Доработка электролобзика своими руками

Установив пилку в лобзик и просунув ее в отверстие стола приклеил крепежные рейки к нижней части стола.

После высыхания клея вынул пилку и лобзик вышел из пазов. Мне пришлось слегка зачистить пазы наждачной бумагой от выступившего клея. Чтобы лобзик легче двигался в пазах я немного брызнул на них WD-40. Пока клей высыхал из толстой фанеры сделал основание.

Его высота на несколько миллиметров больше высоты лобзика, а ширина позволяет наклонять лобзик в обе стороны. Безусловно практически любой лобзик может пилить под наклоном до 45 градусов, но я не помню когда это мне было бы нужно именно при работе лобзиком, поэтому я решил делать этот стол только под 90-градусное использование. Основание позволит наклонять лобзик в любую сторону, но если мне такое понадобится, я лучше сделаю другой стол, так как эта функция требует широкий паз в столе для наклона пилки и одновременно серьезно уменьшает толщину обрабатываемой заготовки. Для этой цели стол к основанию крепится на винтах, но до сих пор этой возможностью я не пользовался.

Закрепив стол на основании я вставил кусок пластика между ручкой лобзика и днищем основания, так чтобы лобзик стал в распор. Это во-первых уменьшает нагрузку на приклеенные крепежные рейки, во-вторых снижает вибрацию, в-третьих не дает столу прогнуться при прижиме сверху заготовки.
В принципе такой вариант приспособления уже можно использовать и я попробовал выпиливать небольшие заготовки из тонкой фанеры. Проблем не заметил. Требуется только плотно прижимать заготовку к столу, иначе появляется сильная вибрация. Но при попытке разрезать брусок толщиной 50мм по кривой, столкнулся с еще одним недостатком электролобзиков. При криволинейном пилении пилка начинает уходить от вертикали и назад уже не возвращается. В результате рез получается далек от перпендикулярного. Приставив угольник к установленным моим пилкам я заметил, что многие из них даже без нагрузки имеют далеко не вертикальное положение, причем в разные стороны.

На тонких деталях это не заметно, но чем толще заготовка, ошибка набегает сильнее. Для коррекции кривизны пилок и удержания их в вертикальном положении я решил установить направляющий ролик в верхней точке движения пилки. Для этих целей купил в магазине электроинструмента запасной ролик для электролобзика и подобрал достаточно жесткую пружину. Из куска профильной трубы сделал П-обраный корпус для механизма.

Так как при работе у лобзика пилка уходит назад, ее надо поддерживать верхним роликом. Для этих целей я его подпружинил. Пилки могут быть разной высоты и ширины. Для подстройки ролика корпус должен двигаться в трех плоскостях. Для этой цели в верхней части корпуса вкрутил два болта. Понадобились еще два болта с гайками. С короткой резьбой диаметром под ролик и пружину и более тонкий для создания усилия пружине. В передней части корпуса сделал небольшой пропил, который позволяет устанавливать ролик не обязательно в самой верхней точке пилки, но и при необходимости и в середине и она не цепляется о корпус. В собранном виде это выглядит как на фотографии.

Так как верхние крепежные болты расположены близко, установить «барашки» не получалось и я сделал их подобие из квадратного прутка. Корпус направляющего ролика крепится к фанерной пластине и может слегка двигаться вперед-назад. Фанерная пластина крепится к кронштейну и может двигаться влево-вправо. Сам кронштейн крепится к боковине основания и позволяет двигаться вверх-вниз.

Позже я выяснил, что если пазы под вертикальное передвижение кронштейна сделать чуть шире диаметра крепежных болтов, то за счет люфтов не нужна возможность движения корпуса направляющего ролика вперед-назад и его можно было жестко закрепить к фанерной пластине, что немного упрощает конструкцию.
После установки ролика я еще раз провел эксперимент по небольшому скруглению бруска 50*50мм. Рез получился строго вертикальный, что видно на фотографии.

После уже нескольких испытаний могу сказать, что вертикальность держит ролик отлично. Только при сильных изгибах пилку можно сорвать с ролика, но ее также легко поставить на место даже не выключая инструмент просто оттянув заготовку вместе с пилкой на нужное место, при этом на качестве реза этого даже не видно. Так как ролик подпружинен, можно включать маятник на небольшой ход – пружина со своей задачей справляется. Кронштейн может в каких-то случаях помешать обрабатывать большую заготовку, поэтому я сделал возможность установки его как справа от пилки, так и слева.
Специальный параллельный упор делать не стал. Я им и так редко с лобзиком пользуюсь, но если понадобиться, его функцию может выполнить любая рейка, закрепленная струбцинами.
На этом тоже можно было бы закончить свою конструкцию, но есть у нее еще два значительный недостатка. Во-первых сильно криволинейные резы с помощью пилок электролобзика сделать нельзя, во вторых толщина реза стандартными пилками бывает слишком большой. С этими недостатками я столкнулся выпиливая мелкие детали из пластика и мелкую шестерню из 10-милиметровой фанеры. Для этих целей хорош лобзиковый станок или ручной лобзик. Они используют тонкую пилку, что значительно уменьшает выше перечисленные недостатки.
У меня уже существовало основание с электроприводом для такого самодельного станка. Оставалось только сделать крепеж для пилок с натяжителем. Первоначально у меня появилось желание сделать подпружиненное коромысло, закрепить на уже имеющемся кронштейне и таким образом одновременно решить проблему с натяжением и креплением пилки. Такой вариант описывается в интернете и я его даже сделал, но первые же испытания принесли разочарование. Натяжение пилки при такой конструкции имеет переменное значение. Самое большое в нижней точке колебания и самое слабое в верхней. Пилка не держит линию и гуляет. Усиливая жесткость пружины я немного решил эту проблему (и то не полностью), но в резко возросла нагрузка на двигатель, что стало слышно, и соответственно на редуктор и механизм преобразования движения. В общем я этот вариант похоронил и решил делать классическую форму для лобзикого станка. Это потребовало больше материала, но не значительно, зато результат получился вполне приличный.
Первое с чем я столкнулся, это быстрозажимное крепление пилок в моем лобзике. Любую пластину, как в обычном креплении с винтом, зажать не получается, так как держит такое крепление пилку не за плоскости, а за грани. Пришлось с помощью точила, надфилей и бормашинки сделать подобие хвостовика пилки. К нему приклепал удлинитель, который просовывается сквозь стол вместо пилки. Выступ впереди удобен для установки этого приспособления в лобзик. Можно его сделать и цельным без клепанного соединения, но я долго подбирал длину хвостовика и поэтому такой вариант оказался более практичным (в процессе я несколько раз менял прямоугольную пластинку и не пришлось заново делать аналог хвостовика пилки).

Следующим этапом было сооружение крепления пилки с натяжителем. Из фанеры сделал все детали конструкции. В качестве крепежа в подвижных частях использовал мебельные болты – они имеют резьбу только на концах. Для сборки крепежа пилки я купил за 60 рублей самый дешевый ручной лобзик и попилил его на части. Крепежные части вместе с барашками использовал по назначению для крепления пилки, правда барашки со временем заменил на обычные гайки, так как затянуть хорошо пилку от рук не получалось.

Места соединения вертикальных и горизонтальных металлических частей должны иметь небольшой люфт для свободного качения пилки по вертикали. С противоположной стороны от пилки собрал вот такой натяжитель.

Плеча рычага вполне достаточно, чтобы пальцами натянуть пилку. Круглое сечение цепи и колец крепежа не требует дополнительных шарниров. В нижнем рычаге сделал отверстие под привод от лобзика.

Чтобы скрепить это жестко со столом мне пришлось заменить днище основания на более глубокое и к нему с помощью уголков я закрепил рычаги с пилкой. Осталось сделать еще один стол теперь для работы тонкими пилками. Здесь я не стал изобретать что-то сложное. Просто на имеющийся стол опирается еще один с креплениями в уже имеющиеся отверстия для кронштейна. Зазора между столами оказалось вполне достаточно, что подлезть ключом для смены пилки.

Единственное на что хочу обратить внимание, это необходимость уменьшить скорость движения пилки примерно до среднего значения, иначе пилка идет в разнос, перегревается и лопается. Оптимальную скорость можно определить только опытным путем. Маятник в этом режиме безусловно надо выключать.

Испытания провел опять вырезая букву из пластика толщиной 3мм и шестеренку диаметром 8см из фанеры 10мм. Вполне нормально получилось.

После доработки наждаком сейчас уже используются. Более тонкие детали резать еще проще.
Осталась последняя проблема, которая всегда появляется при работе лобзиком. Это мелкие опилки которые закрывают линию реза. На многих станках ставят специальные отсосы. Я решил не усложнять конструкцию, а просто на внешнем кронштейне повел трубу пылесоса в нужную мне точку.

После нескольких неудачных попыток выпилить сложные формы электрическим лобзиком, я решил сделать по чертежам из сети самодельный настольный лобзиковый станок. Вырезать на нем сложные формы небольших размеров из легких материалов будет очень просто.

Для сборки лобзикового станка своими руками из электролобзика вам понадобятся:

• электрический лобзик
• лист фанеры и доски для опоры
• винты для дерева
• болты с гайками

Инструменты: дрель, наждачная бумага, струбцина, рулетка.

Шаг 1: Вырезаем крышку и основание

Шаг 2: Делаем передние стойки

Измерьте высоту лобзика от подошвы до ручки, чтобы лобзик помещался в коробе станка, стойки должны быть больше этого расстояния. Мой лобзик высотой 18 см, поэтому я сделал из доски стойки длиной 20 см. Затем я сжал два куска между собой струбциной и отпилил от них по 5 мм с обеих сторон, чтобы обе стойки были одинаковой высоты.

Теперь стойки можно прикрутить к основанию. Чтобы древесина не треснула, нужно предварительно просверлить отверстия под винты и раззенковать их.

Шаг 3: Закрепляем лобзик на крышке

1. Снимите подошву с лобзика, с помощью идущего в комплекте шестигранника. В крышке уже есть одно отверстие, вам осталось просверлить еще три, чтобы в каждом углу было монтажное отверстие.
2. В центральной части фанерной крышки отметьте место, где будете закреплять подошву лобзика, и отверстие для полотна лобзика.
3. Теперь можно просверлить четыре отверстия в фанере, раззенковав их перовым сверлом, чтобы шляпки винтов были вровень с поверхностью. Осталось сделать отверстие под пилку.
4. Теперь наденьте подошву обратно на лыжи лобзика, и приложите фанерную крышку к подошве, чтобы пилка прошла в предназначенное для нее отверстие.
5. В расширение каждого монтажного отверстия вложите шайбу, вставьте в отверстия болты и закрутите их с другой стороны гайками. Закрутить болты было немного сложно, поэтому я фиксировал головку каждого болта плоской отверткой, и крутил с другой стороны гаечным ключом.

Шаг 4: Устанавливаем лобзик на основание

Крышку с лобзиком опустите на основание со стойками и закрепите сверху винтами, предварительно просверлив под них отверстия. Не забудьте раззенковать эти отверстия, чтобы древесина не потрескалась при завинчивании. Лобзик не должен касаться основания и должен хорошо держаться за крышку. Поэтому головки винтов должны быть вровень с поверхностью крышки, иначе они раскрутятся во время работы лобзика.

Из остатков доски я сделал дополнительно две задние стойки, так станок стал намного устойчивее.

Шаг 5: Доработка станка

На этом этапе станок вполне функционален, его достаточно просто закрепить струбциной на столешнице и можно работать.

Я выявил у своего лобзикового станка две особенности:

• полотно немного гуляло в стороны, особенно при работе на высоких оборотах.
• ширина полотна была больше, чем у стандартных пилок для электролобзиков, из-за чего прорезание особенно тонких отверстий оставляло желать лучшего.

Шаг 6: Уменьшаем ширину полотна

Полотно меньшей ширины даст вам возможность прорезать тонкие изгибы и облегчит вырезание скругленных углов.

1. Выдвиньте пилку до максимума, не забудьте выключить лобзик из сети.
2. Отметьте точку, где полотно выходит из корпуса. Ниже этой точки ничего не нужно убирать.
3. Снимите пилку с лобзика и на шлифовальном станке сточите полотно до нужной ширины. Во время шлифования обмакивайте пилку в прохладную воду, чтобы она не перегревалась, иначе металл потеряет твердость, и пилка уже ничего не сможет прорезать. Изменение цвета – признак перегрева металла.
4. Когда вы получите желаемую ширину полотна, установите пилку обратно в лобзик.

Шаг 7: Делаем направляющую для пилки

Направляющая не даст полотну гулять в стороны во время резания, особенно на высоких оборотах.

Направляющую я сделал из маленькой полоски ПВХ-пластика. На одном конце полоски лобзиком делаем небольшую прорезь под углом к середине полоски. Закрепляем полоску позади пилки, привинтив к деревянной Г-образной детали, закрепленной на крышке вашего станка. Направляющую можно смазать маслом для лучшего движения.

1. Направляющая никогда не должна быть выше лезвия в самой нижней точке траектории движения полотна.
2. Направляющая ограничивает размеры материала, который вы собираетесь резать, из-за своей высоты и точки крепления на поверхности. Поэтому лучше закрепить направляющую так высоко, как это только возможно (учитывая предыдущее замечание), и максимально отдалить от полотна, с уклоном в сторону, как только можно.

Шаг 8: Заключение

Приложив немного усилий, вы получите практически настоящий настольный лобзиковый станок. Он, конечно, не заменит настоящего станка, но учитывая его нулевую стоимость, является отличным вариантом.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Общая эффективность работы целого механизма, зависит от каждой его отдельно взятой детали. В случае с современным электрическим лобзиком, с относительно сложной конструкцией, дела обстоят именно так. Каждый элемент этого устройства призван выполнять определенную функцию ради общего результата – выполнения контролируемого распила. При возникновении неполадок на одном из узлов механизма, работоспособность инструмента может снизиться, вплоть до нуля. Чтобы вернуть свой аппарат в строй, достаточно найти и устранить “слабое звено”. О том, как починить электролобзик своими руками, и уменьшить дальнейший износ его деталей, расскажем далее.

Устройство и принцип работы электрического лобзика

Чтобы научиться определять и устранять неисправности механизма, необходимо сначала понять, как он устроен. Многочисленные компоненты конструкции электролобзика, с первого взгляда могут показаться довольно сложными для понимания. На самом же деле, принцип работы данного устройства весьма прост, особенно для тех, кто хоть немного смыслит в технике. Далее мы расскажем, как работает электрический лобзик, обрисовав основные моменты наиболее популярным языком, понятным даже неискушенному в электрике читателю.

В основе механизма любого электрического лобзика, лежит электродвигатель, редуктор и шток. Это главные элементы, заставляющие пилку совершать необходимые движения. Зачастую к двигателю подключается охлаждающий вентилятор и механизм маятникого хода. Функцию подачи энергии и в некоторых моделях регулирования скорости, выполняет специальная пусковая кнопка с электросхемой. Все вышеперечисленные элементы, компактно и надежно размещаются в пластиковом корпусе, взаимодействуя между собой.

Для получения высокочастотных возвратно-поступательных движений пильного полотна, подаваемая в электроинструмет энергия, проходит в его корпусе значительные трансформации. Минуя пусковую кнопку, электричество переходит на графитовые щетки двигателя, заставляя ротор вращаться вокруг своей оси. Крутящий момент передается на специальный механизм “редуктор”, который преобразует движение из вращательного в возвратно-поступательное, направляя его на шток. Финальным узлом является крепежный элемент, который надежно соединяет шток с пильным полотном, образуя прочную подвижную конструкцию.

Виды” неисправностей

Продолжительная или неправильная эксплуатация инструмента, может с большой вероятностью стать причиной его поломки. Неисправность устройства появляется в результате чрезмерного загрязнения, износа деталей механизма или замыкания электродвигателя. Ремонт электролобзика, в зависимости от особенностей поломки, сводиться к чистке и смазке элементов, или их полной замене. Ниже, мы рассмотрим самые распространенные типы поломок.

Механические неисправности

К данной категории можно отнести загрязнение, износ или полную поломку деталей механизма. Двигатель инструмента при этом работает, но получить требуемый распил, не выходит. Причин механических поломок, требующих производить ремонт электролобзиков, может быть несколько. Вот самые типичные из них.

Лобзик пилит криво
Значительный увод вильного полотна в сторону от намеченной линии, зачастую связан с механизмом крепления пилки или штоком. Причиной этому может быть сильное загрязнение деталей или их изнашивание. Для исправления ситуации, требуется снять детали, отчистить их ветошью и собрать обратно. Если проблема останется, шток или крепеж следует заменить.

Сильная вибрация и шум
Странные звуки, нехарактерные для работающего электроинструмента, обычно исходят от неисправного редуктора. Связано это может быть с отсутствием смазки, загрязнении или поломке зубчиков шестерней. Для выяснения точной причины, и её дальнейшего устранения, необходимо снять боковую часть корпуса и визуально осмотреть механизм на наличие вышеперечисленных проблем. В случае поломки, механизм следует заменить на аналогичный.

Лобзик бьет при распиле
Регулярные толчки инструмента при работе, могут быть связаны с маятниковым механизмом или штоком. Причиной этому, в основном, служит повреждение деталей, и в редких случаях, их сильное загрязнение. Для починки лобзика с подобной неисправностью, его следует разобрать, выявить неисправный узел и заменить его на аналогичный. Если явных повреждений нет, следует полностью отчистить и смазать все детали.

Неисправности двигателя

Как ни странно, многочисленные поломки электролобзика, возникают не только на подвижных деталях, взаимодействующих друг с другом элементов. Очень часто устройство перестает функционировать (частично или полностью) по вине испорченной электроники. Для выявления подобных неисправностей, требуется специальный прибор “мультиметр”, определяющий характеристики тока в цепи устройства. Он необходим для полной диагностики, хотя некоторые проблемы можно выявить и без него.

Лобзик не включается
Полное отсутствие жизнедеятельности инструмента обусловлено отсутствием контакта двигателя с сетью. Причины такой неприятности кроются в проводке или пусковой кнопке. Для выявления неисправности, требуется полностью осмотреть, а лучше прозвонить кабель инструмента и внутреннюю проводку. Работоспособность кнопки проверяется путем соединения проводки напрямую с мотором. Если, при включении в сеть инструмент работает, значит проблема в ней. Неисправный контакт следует заменить.

Не пилит под нагрузкой
Рабочий с первого взгляда инструмент совершенно не справляется с некогда простыми задачами и тормозит даже на материалах небольшой толщины. Значительная потеря мощности связана с повреждением двигателя. Якорь для лобзика, по причине короткого замыкания не создает достаточного импульса вращения, создавая иллюзию работы. Обычно инструмент с такой поломкой искрит и издает характерный запах гари. Для точного определения места короткого замыкания, части статора и ротора мотора поочередно прозванивают мультиметром. Решением служит замена поврежденной части или мотора целиком.

Плавающие обороты и запах гари
Когда при работе, инструмент периодически покидают силы, снижая его мощность и сопровождая все это запахом гари, стоит обратить внимание на его проводку. Для выявления слабого контакта, необходимо снять крышку корпуса и визуально осмотреть все провода и их соединения на наличие дефектов. Делать это лучше при помощи мультиметра, обратив внимание на пусковую кнопку и обмотки электродвигателя. Для восстановления целостности цепи, следует заменить проводники или зачистить обугленные контакты.

Искрение щеток при работе
Обильное образование искр, возникающее в районе коллектора при работе инструмента, может быть связано не только с неисправностью двигателя, но и с дефектом графитовых щеток. В современном мире, данная комплектующая является одной из самых часто заменяемых деталей при ремонте техники, поэтому многие электролобзики имеют специальные пазы для быстрого и удобного съема. Произвести замену можно самостоятельно. Достаточно отсоединить старые щетки от контактов и подключить на их место новые.

Замена штока

Процедура по извлечению испорченного штока с установкой нового, достаточно тривиальна и сводиться к банальному разбору инструмента. В зависимости от конструкции электролобзика, получить доступ к элементу можно путем откручивания передней панели или боковой, если первая отсутствует. Неисправный шток вынимается и на его место ставиться новый. При установке следует обратить внимание на подвижные металлические части, расположенные на основании штока. Их необходимо расположить таким образом, чтобы они попадали в пазы верхнего крепления и металлической рамки служащей основанием штока. Собранную конструкцию, необходимо обильно смазать густой смазкой, такой как литол-24.

Более наглядную демонстрацию замены штока, можно увидеть в нижеприведенном видеоролике про ремонт лобзика фиолент своими руками.

Замена пилкодержателя

Производить замену некоторых видов креплений, гораздо проще чем найти данные детали. Чтобы произвести подобную операцию с колодочными и винтовыми зажимами, не требуется даже раскручивать корпус инструмента. Пилкодержатели такого типа крепятся к концу штока при помощи одного или двух винтов, что позволяет достаточно удобно их поменять. В случае с некоторыми винтовыми креплениями, замена потребует снятия штока для более удобной и надежной фиксации держателя.

В нижеприведенном видео про ремонт электролобзика своими руками, наглядно демонстрируется процесс замены колодочного типа крепления.

Если простыми пилкодержателями дела обстоят относительно просто, то замена быстрозажимного может вызвать некоторые затруднения, особенно у неопытного мастера. Начнем с того, что подобные типы крепления, по расположению рычагов, делятся на радиальные, боковые и фронтальные. Первый вид самый распространенный и запчасти для его ремонта можно найти, но последние 2 являются уникальными, заказать которые можно напрямую у производителя. В случае с радиальным типом крепления, можно приобрести рем комплект и попробовать перебрать его своими силами, но лучше всего будет купить его в собранном виде, вместе со штоком.

Замена щеток

По причине стирания, или сгорания контактов, щетки для лобзика очень часто становятся главными претендентами на замену. В некоторых моделях электроинструментов, такая операция не требует снятия корпуса и происходит банальным откручиванием пары ботов. К сожалению, функция быстрого доступа предусмотрена далеко не на всех моделях, поэтому рассмотрим более распространенный вариант.

В первую очередь, необходимо получить доступ к электродвигателю. Для этого разбираем корпус или снимаем его определенную часть. Далее, в области коллектора, ищем щетки и изучаем принцип их крепления. На разных моделях инструментов, крепления данных элементов может значительно различаться. Где-то они прижимаются металлическими пластинами, где-то защелкиваются специальными рычажками, а бывает и вовсе держаться за счет корпуса инструмента. Сам процесс замены, не представляет из себя какой-то невероятно сложный ремонт электролобзика своими руками. Достаточно аккуратно вытащить дефектные щетки и заменить их на новые, идентичные. Подобный процесс наглядно демонстрируется в следующем видео.

Замена пусковой кнопки

В случае выбора последнего варианта, вся сложность будет в поиске, так как пусковой курок должен быть абсолютно идентичным стандартному. Возможно Вам повезет и необходимый элемент найдется в ближайшем магазине. Все зависит от места и модели инструмента. Процесс установки, полностью соответствует съему, только в обратном порядке. Соединяем провода с контактами и закручиваем корпус устройства.

Если Вы хотите произвести ремонт кнопки электролобзика самостоятельно, рекомендуем ознакомиться с нижеприведенным видеороликом, в котором данный процесс демонстрируется очень подробно.

Профилактика инструмента

Продолжительный срок службы и неизменная эффективность инструмента, зависят не только от особенностей его эксплуатации, но и от своевременного ухода за его механизмом. Регулярные профилактические мероприятия существенно снизят износ деталей, уменьшив вероятность серьезных поломок.

Проведение подобной процедуры, потребует лишь отвертки, куска ветоши для отчистки и немного консистентной смазки. Весь процесс занимает не более часа и заключается в разборке электролобзика и аккуратной отчистке его деталей. Наиболее тщательно необходимо отчищать и смазывать узел редуктора и штока. Проводить профилактику, следует по мере загрязнения инструмента, исходя из частоты его использования.