Любые токарные работы выполняются на различного рода станках. Прежде чем приступить к обработке той или иной заготовки, нужно ее надежно зафиксировать, чтобы обеспечить безопасность при проведении операций точения.
Для чего нужна планшайба?
Закрепить деталь можно несколькими способами, например, в обычном патроне или с применением специальной планшайбы, купить которую можно в специализированном магазине. При этом обрабатываемый элемент может располагаться в любом положении в зависимости от типа агрегата. Например, токарно-карусельный станок имеет фиксатор, который крепится на горизонтальном столе.
Планшайба для токарного станка представляет собой стальной или чугунный диск, служащий для закрепления заготовки на том или ином аппарате. В его центре располагается отверстие для установки на шпиндель. При этом изделия, подвергаемые различным видам обработки, фиксируются при помощи специальных накладок, прихватов, болтов или так называемых уголков.
Планшайбы на станках зачастую применяются при точении деталей больших размеров, а также имеющих сложную форму. Для крепления изделий неправильной конфигурации в ряде случаев шайбы оснащаются четырьмя или даже шестью Т-образными канавками и имеют дополнительные сквозные отверстия. Иногда в качестве этого элемента используют простые патроны.
Сложность установки и центровки относительно шпиндельной оси является главным минусом использования на станках планшайб. Тем не менее при обработке многих деталей они необходимы.
Обзор популярных типов планшайб
На современном рынке представлены детали различных типов. Из наиболее часто применяющихся в производстве можно выделить группы:
- гладкие;
- шайбы, оснащенные поводком;
- с простыми резьбовыми отверстиями;
- с пазами, круговыми или радиальными отверстиями.
Независимо от типа ко всем изделиям из стали применяются требования ГОСТ 4082-69. Чугунные более предпочтительны, поскольку имеют сравнительно низкие цены и не очень чувствительны к скачкам температур.
Чаще всего на производстве крепление заготовки в токарный станок осуществляется либо в патрон, либо в планшайбу гладкого типа. Последняя используется при точении детали в форме ступенчатого или простого кольца. При этом выполняется центровка посредством размещенного на фланце опоясывающего конструктивного элемента.
Надежная фиксация в станке и неподвижность самой детали обеспечивается через зажим в центре или при помощи прихватов. Как правило, они выполнены очень просто и состоят из пары шайб, гайки и винта, позволяющих закрепить заготовку без особого труда.
В том случае, если устанавливаемую в токарный станок заготовку нужно зафиксировать стойками или уголками, но кроме гладкой планшайбы ничего нет, то после центровки эти элементы монтируются прямо на ней.
Чтобы шпиндель работал долго и безотказно, очень важно каждый раз проводить качественное центрирование шайбы.
Планшайбы с поводком
Поводковые или, как их еще называют, зубчатые изделия имеют ряд важных конструктивных особенностей. В их корпусе имеются два параллельно расположенных профильных паза Т-образной формы. В одном из них находится поводок, а в другом фиксирующие зажимные элементы.
В самих зажимах, настраиваемых специально предусмотренными винтами, тоже имеются соответствующие углубления, в которых размещаются кулачки. С помощью последних непосредственно осуществляется фиксация детали перед обработкой на станке. Они двигаются в пазах свободно, благодаря чему их можно регулировать на поверхности самой заготовки.
С применением данного типа планшайб станок также настраивается очень легко. Сначала строго по центру осуществляется установка заготовки. Затем каждый из зажимных элементов, находящихся с разных сторон, плотно притягивается к ней. Для этого поочередно закручиваются все винты. Кулачки при этом располагаются на поверхности детали с целью лучше осуществить ее захват.
Помимо всего вышеперечисленного, надежность крепления заготовки дополнительно обеспечивают находящиеся на зажимах пазы Т-образной формы. Благодаря такой конструкции удается производить обработку на станке даже сложных изделий, состоящих из нескольких ступеней.
Планшайбы с резьбовыми отверстиями
Данный тип шайб отличается от остальных наличием в центре специального отверстия под резьбовое соединение ее непосредственно на шпиндель станка. Крепление осуществляется без использования фланца.
На таких деталях, как правило, есть три отверстия, в которые вкручиваются специальные кулачки или прихваты, служащие для фиксации форм небольших размеров.
В некоторых случаях шайбы насаживаются на самодельные втулки с резьбой, которые фиксируются на валу станка посредством сварки. Такого рода доработка применяется работниками предприятий для того, чтобы обеспечить более надежное крепление. В идеале же лучше сразу купить планшайбу с заранее конструктивно предусмотренной в них резьбой.
Планшайбы с круговыми или радиальными пазами
Планшайбы, оснащенные пазами, отличаются следующим:
- могут выполняться с резьбой или без нее;
- сквозные пазы с нарезанной в них резьбой объединяются в группы, разделенные друг от друга специальными канавками.
Число резьбовых углублений может варьироваться. При этом в отдельных группах некоторых планшайб имеется различное их количество. К примеру, в одной их может быть шесть, а в другой всего три. При этом пазы не всегда выполняются сквозными, а часть из них может находиться непосредственно в канавках.
Главным их функциональным назначением является фиксация нестандартных заготовок посредством винтов. С тыльной стороны станка при этом в ряде случаев закрепляются ребра жесткости. Их монтируют для повышения воздействия на заготовку ввиду того, что планшайбы изначально таковых не имеют, а их прочности способствует лишь увеличение веса.
Кроме того, к элементам из чугуна при их производстве предъявляются требования, чтобы их минимальная толщина составляла не меньше 0,5 см.
Приобрести патроны, планшайбы и комплектующие на станок можно как в специализированном магазине, так и оформив заказ через интернет. Ориентировочная цена на некоторые из них приведена в таблице.
| Наименование изделия | Стоимость, рубли |
| Планшайба на токарно-винторезный станок GHB-1330; 1340A; GH-1440W Jet | 30000 |
| Планшайба 160 мм для токарного станка BD-7 Jet | 2500 |
| Планшайба M712 (160 мм) MetalMaster | 2150 |
| Комплект патрон с планшайбой 76.2 мм SC3-M33 | 14000 |
| Планшайба Record Power диаметром 126 мм | 3400 |
| Планшайба для четырехкулачкового патрона Optimum PRO | 2650 |
| Фланец патрона для монтажа планшайб 500000033 /034 на 50000026 | 2200 |
| Комплект прихватов М8 для 50000910 | 1800 |
Сконструировав токарный станок по дереву, некоторое время развлекался простым точением в центрах. Спустя время, возникла необходимость в обработке более разнообразных заготовок. Пришлось пошевелить мозгами, как из подручных средств, без доступа к стороннему токарному станку (по металлу), сделать соответствующую оснастку. Одна из конструкций, получилась весьма недорогой, удобной и востребованной.
Оснастка-крепление часто составлялась из двух частей – универсальной маленькой металлической планшайбы и специализированной деревянной части. Металлическая планшайба может также применяться и как обычно – закреплением саморезами к заготовке.
Что было использовано.
Инструменты.
Сам токарный станок по дереву, резцы к нему, набор слесарного инструмента. Не обойтись без отрезной машинки (болгарки), лучше пользоваться маленькой – удобнее и безопаснее. Наушники как для стрельбы и защитные очки или щиток. Также не отвертеться без сварочных работ, соответственно – небольшой инвертор и принадлежности. Электроды 2.5мм. Часто используется термоклей. Нужно, что ни будь сверлильное, удобнее и точнее, понятно, станок.
Материалы.
Собственно, только нужное количество гаек и шайб. Лучше конечно готовую железку покрасить, тогда плюс ЛКМ. Немного дерева для «узкой специализации», часто использую сухие березовые дровишки с ровными слоями.
Итак. Шпиндель моего токарного станка оканчивается резьбой М16, что позволяет использовать стандартные метизы. В данном случае это «гайка удлиннительная». Она разрезается напополам прямо на станке, включенном, вращаясь. УШМ. Резать следует осторожненько. Вначале, на выключенном станке и с неработающей болгаркой в руках аккуратненько примеряться, чтоб было удобно, локти где ни будь стояли и чтоб не влезть в что ни будь вращающееся.
Станок включается и приняв предварительно опробованную позу, включенной болгаркой чиркаем по фломастерной метке на середине вращающейся гайки. Особенно аккуратно вначале, пока не пропилятся грани, потом станет пилить ровнее и нажим можно немного усилить.
Через некоторое время наших стараний, стенка гайки пропиливается насквозь и половинка отпадает. Высота каждой половинки, с учетом ширины пропила, оказывается немногим больше ее стандартной не «удлиннительной» сестры. Длинна резьбы на шпинделе моего станка, не позволяет использовать обычную гайку – торчит из под готовой планшайбы и причиняет массу неудобств потом, при работе.
Следующим этапом, будет сварка. Из стандартного ряда метизов, беру «шайбу усиленную», в некоторых магазинах ее называют «шайба кузовная», подходящего диаметра. Обычно, это чуть не самая крупная из имеющихся в предлагаемом ассортименте. Нужно проверить, не проваливается ли в нее гайка. Гайка должна ребрами стоять по центру отверстия шайбы. Разрезанная гайка стоять будет лучше – с одной ее стороны будет отсутствовать фаска, это следует учесть, примеряя новую в магазине.
Отрезанную половинку привариваем к шайбе. Аккуратненько. Очень хорошо, предварительно стянуть их струбциной, но обычно неплохо получается и так. Ребра привариваются в следующем порядке – любое, затем противоположное. Заготовка поворачивается на 90 градусов, снова любое из двух, потом противоположное. Так меньше шансов, что гайка сползет с шайбы. Собственно, в первых экземплярах, пробовал той же болгаркой на вращающейся половинке гайки организовать «проточку», для уверенной посадки в отверстие, но УШМ, не тот инструмент, которым можно хорошо сделать эту работу – часто, из за не очень ровного края «проточки», гайка оказывалась сильно не соосна шайбе.
После остывания заготовки, как водится, оббиваем стеклянную корочку шлака и ставим заготовку на шпиндель станка, при вращении оцениваем биения, если они находятся в разумных пределах, подправляем включенной УШМ.
Можно, для эстетики и с обратной стороны. Здесь же, чиркая карандашиком в нужном месте вращающейся заготовки, отмечаем диаметр, по которому будут сверлиться отверстия. Для использования будущей планшайбы с относительно крупными предметами, их можно насверлить побольше, до шести, если для мелочи – три, четыре.
После, хорошо бы покрасить, пока нет ржавчины – слой цинка, частично сгорел, частично сточен. Ниже, попшикал «охрой» из баллончика, в два слоя, хотя обычно ленюсь.
На фото, готовая планшайба на шлифовальном диске из толстой фанеры. На диск под гнетом, клеем ПВА приклеивается, средней крупности, шлифовальная шкурка на тряпочной основе. Через слой газеты, чтоб зализанную потом можно было оторвать.
Для заточки инструмента, подгонки мелких деревяшечек перед склеиванием.
Аналогичная штуковина, но поменьше диаметром и склеенная из березовых брусочков в два слоя с перехлестом. Для заточки токарных резцов. На торце та же шлифовальная шкурка, по диаметру окружности будет наклеен кожаный ремень, для доводки с пастой ГОИ.
Ну и наконец, использование нашей планшайбы для текущих работ. Как и обычную, нашу маленькую, удобно применять там, где требуется крепление заготовки за один краешек, без заднего центра. При этом весьма удобно заготовку приклеивать к промежуточному чурбачку. Кусочек доски прикрепляется не длинными саморезами и обтачивается до удобного диаметра, уже к нему приклеивается заготовка. Термоклеем.
На фото такой «патрон», с обрезком оставшимся от заготовки. Перед приклеиванием следующей, планшайба ставится в станок, и отрезным резцом «торцуется», срезая остатки приклеенного. Стоит при этом захватить и часть старого клеевого слоя, чтобы он (клей) не слишком накапливался.
Заготовка размечается, при этом, помимо прочего, циркулем, рисуется окружность диаметра немного больше чем «чурбачок» на планшайбе. Это позволяет при приклеивании довольно точно ориентировать ее.
Горячим клеем смазываю обе склеиваемые поверхности, не обязательно полностью, достаточно окружности по периметру, отступив сантиметрик от края.
Первоначально, до полного «оболванивания», лучше поджать заготовку задним центром, потом, когда не будет ударных нагрузок, он убирается.
Прелесть такой установки – через чурбачок, в значительно более экономном расходовании материала заготовки, более того, при точении, не требуется постоянно помнить, какая длина саморезов, чтоб не залезть на их глубину резцом.
Ну и на сладкое – несколько имеющихся вариантов более специализированной оснастки на базе изготовленной планшайбы.
Например вот эта, требовалось что то, выточенное очень точно вокруг имеющегося центра – проще простого.
Или вот, к примеру – деталь подсвечника из 6мм фанеры или тонкой березовой пластинки. Для ее зажима и обработки была сделана вот такая оснастка.
Острый гвоздик не позволяет заготовке проворачиваться. В сборе, поджимается задним центром.
При изготовлении канделябра, потребовался ряд небольших деталей, этакие пупочки, пришлось сделать простой деревянный патрон-цангу.
Несмотря на несколько ограниченные возможности, обладает и рядом достоинств, а именно – простота изготовления, дешевизна. При обработке миниатюрных деталей, около самых «губок», можно не слишком опасаться зацепить «патрон» инструментом, что в случае использования металлического заводского аналога, имеет порой, фатальные последствия. Да, безопасность опять же – минимум выступающих частей, их можно уменьшить еще больше, если заменить металлический червячный хомут на отожженную стальную или медную проволоку или вовсе сделать снаружи губок небольшую конусность и для зажима набивать кольцо. Металлическое или деревянное.
При изготовлении патрона-цанги, сначала вытачивается цилиндр, сверлится центральное отверстие (сверлильный станок), размечаются и сверлятся отверстия сбоку. Затем в токарном станке будущий зажим протачивается – формируются нетолстые губки. В последнюю очередь делал пропилы лепестков цанги.
Описание: металлическое изделие, применяемое для закрепления инструментов или деталей на оси шпинделя
Материалы:
- сталь
- чугун
- алюминий
Виды:
- гладкие
- с обычными отверстиями под резьбу
- с радиальными пазами
- с поводком
