Содержание
Свое участие в Конкурсе решил начать с вот такой работы. Это мой самый продолжительный и технически сложный проект за прошедший год. Его можно охарактеризовать как «Изготовление инструментов с помощью продукции Энкор».
Все остальные работы были сделаны уже с участием этой пилы. Еще интересно узнать мнение тех, кто непосредственно занимается деревообработкой.
Желание иметь ленточную пилу возникло еще при изготовлении первой своей декоративной работы три года назад (мелкие детали пилить на циркулярной пиле или электролобзиком не всегда безопасно), но как это бывает у любителей, хотелось, чтобы по характеристикам она была большим станком, а цена не сильно сказывалась на семейном бюджете. Купить готовый станок при таких требованиях было нереально и я в Интернете набрел на сайт канадского мастера Матиаса Вандела. Там он предлагал сделать ленточную пилу из дерева. Кроме описания конструкции было множество положительных отзывов тех, кто ее повторил. Поэтому я купил у него чертежи и приступил к сборке. В первую очередь было просто интересно собрать действующий станок своими руками. Правда пришлось корректировать чертежи исходя из наших стандартов на материалы и оснастку.
По приведенным данным автора жесткость сосны на изгиб всего в 9 раз ниже жесткости чугуна, поэтому если увеличить сечение рамы более чем в 9 раз, мы получаем конструкцию ничем не хуже чугунной. При этом она будет значительно легче, проще в обработке и лучше гасит вибрацию. Есть проблема использовать ее во влажных помещениях, но мне это не грозило. Самым большим преимуществом такого станка, что любую запчасть или модернизацию можно легко сделать.
Очень подробно описывать процесс сборки не буду, так как это займет много времени. Остановлюсь только на самых основных этапах.
Начал с рамы. С помощью рейсмуса Корвет 21 подогнал сосновые доски под толщину 19мм, нарезал заготовки и начал клеить.
Для этого пришлось соорудить монтажный перфорированный стол, иначе была большая вероятность, что рама будет кривой. За неимением нужного количества струбцин использовал саморезы, но их каждый раз выкручивал перед приклеиванием следующего слоя. Постоянно контролировал все углы. Таким образом склейка рамы заняла достаточно большое время.
После я отшлифовал все неровности. Тут очень помог шлифовальный станок Корвет-50. Без него вообще было бы проблематично подгонять все детали конструкции.
Дальше собрал подвижную верхнюю рамку, на которую крепится блок оси верхнего колеса.
С помощью болтов производится натяжение полотна и регулировка наклона колеса.
Так как рамка имеет значительную нагрузку, делал ее из дуба и дополнительно усиливал. В качестве пружины применяются три дубовые пластины. Как не странно, но это очень эффективно.
Нижнее колесо крепится жестко с помощью деревянного блока в виде прямоугольного бруска. Можно было бы просто просверлить отверстие в раме, но если бы сверло немного ушло в сторону (рама толстая), то было бы проблематично это исправить, а так достаточно только правильно выставить брусок.
Дальше изготовлялись колеса и шкивы. Оси пришлось заказывать у «токаря» (это единственная сделанная на стороне деталь). Обошлось это чуть ли не в четверть стоимости всего станка и все равно пришлось их дорабатывать. Если для рамы использовать фанеру или МДФ нельзя, так как из-за перекрещивающихся слоев теряется жесткость, то для колес наоборот необходимо. Чтобы на станке можно было бы использовать полотна шириной от 6 до 19 мм толщину колеса делал примерно 30 мм. Для этого склеил несколько кругов из фанеры.
Круги, чтобы было меньше сколов резал фрезером. Фланцы под подшипники тоже фанерные. Внешний диаметр у подшипников 52мм. Чтобы их установить купил энкоровскую биметаллическую коронку на 52мм, но реально она резала почти на 3 десятки больше и подшипник вываливался. Пришлось на точиле слегка сточить выступающие зубы, пока не получился нужный диаметр. После этого подшипники запрессовал во фланцы. Чтобы расширить немного базу и чтобы подшипники не затирались о колесо установил фанерные прокладки. Перед сверлением в колесе и фланцах отверстий сначала собрал конструкцию на шканты и пометил их положение. Поэтому установка фланцев с подшипниками оказалась очень простой и практически отсутствовало биение (фанера безусловно должна быть ровная и хорошего качества). Осталось обработать и придать профиль торцу колеса. Он должен быть бочкообразной формы, тогда лента будет удерживаться на нем за счет разницы трения.
Для этого выточил шкивы. Сначала на двигателе, а затем сделал временный с прямоугольным пазом для колеса. Временный шкив нужен только для формирования колеса и дальше не используется, поэтому его размер, форма и точность центрирования могут быть приблизительные. Крепится шкив к колесу саморезами. Для подключения через ремень колеса к двигателю использовал крепежный брусок нижнего колеса. Всю конструкцию скрутил на старом щите.
Дальше с помощью токарных резцов по дереву и стамесок (безусловно энкоровских) подогнал диаметр колеса (его удобно проверять замеряя длину окружности) и придал бочкообразную форму. Даже если у колеса будет небольшое биение, то за счет того, что форму ему предавал уже в сборе, в рабочей области биения нет и колесо отлично работает. Конечно при сильных «восьмерках» будет вибрация, но я брал хорошую фанеру и этого избежал. Второе (нижнее) колесо делается аналогично первому, ко к нему нужно прикрутить жестко уже стационарный шкив и вместе с колесом проточить профиль под ремень. Диаметр шкивов рассчитывал исходя из скорости вращения двигателя, чтобы получить оптимальную скорость движения полотна. Скорость у меня всего одна и мне хватает, но сделать шкив на несколько скоростей не большая проблема. Чтобы колеса не изнашивались от полотен и само полотно не скользило, на рабочую их часть натянул разрезанные камеры от детского велосипеда. После окончательных подгонок их желательно приклеить, иначе с боков могут набиваться опилки. Когда с формой колес было покончено их еще предстояло отбалансировать.
Для этого зажал в тиски токую ось и на нее установил два маленьких подшипника под каждый колесный подшипник. Внешний диаметр маленького подшипника должен быть меньше внутреннего диаметра колесного. Самая тяжелая точка колеса всегда будет смотреть точно вниз. В этом месте нужно выбрать часть тела колеса. Я делал это с помощью сверла Форстнера. Нужно добиться, чтобы колеса оставались неподвижны в любом положении.
После изготовления колес я закрепил на раме блоки осей и двигатель, установил полотно, покрутил сначала колеса руками, затем подальше отошел ;, и сделал первый пуск.
И вот чудо, лента не слетала. С помощью регулирующего колеса и подбора шайб на осях я добился, чтобы лента была точно по середине колес. Здесь пришлось немного подкорректировать положение блока нижнего колеса. При обработке рамы я слегка завалил прямой угол, что исправил подкладкой.
Дальше изготавливался поворотный стол, который может наклоняться от 0 до 45 градусов.
На его опору крепится нижний блок направляющих ленты. Верхний блок собран на регулирующейся по высоте штанге с каналом для полотна. Полотно опирается на подшипник. С боков ленту удерживают «сухари». Можно поставить тоже подшипники, но это лишний шум. Сначала материалом для «сухарей» был фторопласт, но он легко стирался, позже я поставил текстолит и проблема ушла. Регулировочные пазы позволяют устанавливать полотна различной ширины.
На этом этапе станок получился уже функциональным. Я закрепил его на небольшом столе и решил немного поэксплуатировать, чтобы выявить явные недостатки. Без кожухов защиты это делать не желательно, но этот этап прошел у меня благополучно. После этого станок закрыл съемными панелями. Конструкция корпуса предполагает, что все опилки будут собираться внизу в тумбе. Если в ней сделать несколько ящиков, то в верхнем ящике. Для очистки нижнего колеса установил щетку.
Можно вывести трубу под пылесос, но я этого пока не делал. Для удобства работы добавил освещение. Тумба на фиксирующихся колесах. Всю конструкцию покрыл в несколько слоев лаком, чтобы не пачкалась и легче чистилась.
Основные характеристики пилы:
Высота (без тумбы) 1200 мм
Ширина (со столом) 900 мм
Глубина (со столом) 500 мм
Диаметр колеса 16” (400 мм)
Стол (ширина х глубина) 510 х 470 мм
Наклон стола 0-45 град.
Вес (без тумбы) 50 кг
Максимальная толщина заготовки 260 мм
Отступ полотна от рамы 400 мм
Длина полотнa 2667 мм
Ширина полотна 6-19 мм
Основные используемые инструменты для постройки пилы:
1. Циркулярная пила Корвет-15
2. Рейсмус Корвет-21
3. Шлифовальный станок Корвет-50
4. Сверлильный станок Корвет-44
5. Фрезер Энкор ФМЭ-1600
6. Шуруповерт Энкор ДШЭ-2 350ЭР/10
7. Резак универсальный Энкор МФЭ-260
Фрезы, сверла, диски, шлифовальные круги – тоже все от Энкор.
Дополнительно изготовил параллельный упор. Так как стол сделан из куска столешницы с закругленным торцом, пришлось немного повозиться с конструкцией. Направляющие пазы в столе пока не делал – не было необходимости.
Станок в работе около 8 месяцев. Как я без него раньше обходился даже не знаю. Пока из нареканий только мощность двигателя (у меня был двигатель только 400 Вт, но и с ним я распускал на досточки ореховое полено диаметром 240мм, правда медленно) и система натяжения ремня – когда буду менять двигатель немного упрощу эту операцию. Также надо доделать защиту на ремень, но я не знаю каких габаритов будет новый двигатель и пока не делал, хотя уже один раз ремнем протер шланг пылесоса .
Закончил полностью сборку в середине декабря 2014 года. Ушло на все около двух месяцев. Впереди был Новый год (год козы/овцы) и решил наделать самодельных сувениров для родных и знакомых, а заодно узнать возможности станка. Тут я напилился от души с новой игрушкой. И прямые резы бревен и криволинейные шкатулок. Качество реза меня вполне устроило. Возможно на профессиональном оборудовании было бы лучше, но я на это и не претендую.
Для изготовления шкатулок использовал свою ленточную пилу и шлифовальный станок Корвет-50. Плюс напильники, шлифовальные насадки на дрель и наждачная бумага.
Сначала клеится заготовка и режется внешний контур, затем отрезается задняя стенка и вырезается ящик. После у ящика отрезается передняя и задняя стенки, а в оставшемся «теле» ящика вырезается углубление. Потом все склеивается и шлифуется. Чем качественнее будет рез, тем меньше надо шлифовать и тем тоньше будут швы. В идеале это толщина полотна плюс развод зубьев, но на практике особенно на малых радиусах такое сложно сделать. В завершении шкатулка обрабатывается лаком или маслом.
Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.
Параметры ленточных пил
Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.
Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:
Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.
Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.
Размер и шаг зубьев полотна
При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.
Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:
Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.- В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
- Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.
На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.
При выборе следует учитывать следующие особенности работы:
Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.- Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
- Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.
Расположение зубьев и заточка
От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:
- Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
- Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
- Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.
Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.
У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.
Изготовление пилы своими руками
Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.
Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:
ленточный шкив;- режущий элемент для ленточного станка;
- клиновый ремень типа А710;
- штангу несущую;
- направляющие;
- шкивы;
- электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
- ремённый привод;
- кронштейн;
- две гайки типа М12 (2 шт.);
- ремень клиновый;
- направляющую;
- демпфер;
- штангу несущую;
- опору верхнюю;
- ползун;
- регулировочный винт;
- привод для верхней ленты.
Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.
Устройство и сборка станка
Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.
Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.
На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.
Станина и блок шкива
Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.
Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.
Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.
Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.
Особенности столешницы и шкива
Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.
Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.
Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.
Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.
Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.
Настройка ленточнопильного оборудования
Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.
В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.
Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.
При раскрое пиломатериалов в домашних условиях может активно применяться самодельная ленточная пила по дереву или фабричная продукция, приобретенная в специализированном магазине. Изделие представляет собой стационарный прибор или ручной инструмент, в качестве режущей части которого выступает гибкая лента из стали замкнутого типа.
На фото представлена вертикальная пила ленточного типа в действии.
Что касается станков, то полотно в них может располагаться как вертикально, так и горизонтально. О положительных и отрицательных качествах продукции рассказывается ниже.
Плюсы и минусы устройства
Список важных достоинств
- Экономичность использования в первую очередь объясняется относительно небольшой толщиной пропила.
- Высокий уровень производительности достигается благодаря достаточно высокой скорости раскроя.
- Невысокая цена продукции предоставляет возможность существенно расширить круг основных потребителей.
- Продолжительный период эксплуатации устройства обеспечивается благодаря особой конструкции.
- При использовании не создается чрезмерного шума, а значит, работы проходят в комфортных условиях.
Так выглядит ленточная настольная пила по дереву.
Некоторые недостатки
- При настройке у неопытных пользователей могут возникать проблемы, так как этот процесс достаточно сложен.
- В связи с наличием замкнутой системы с противоположной стороны обязательно должен устраиваться защитный механизм.
- В силу конструктивных особенностей, изделие больше подходит для осуществления продольного раскроя.
Примечание! Выбор между ручным и стационарным устройством делается в зависимости от типа проводимых работ. Небольшие инструменты удобны в эксплуатации, но не могут быть использованы для раскроя объемных элементов.
В работе задействована продукция ручного типа.
Выбор готовых изделий
Найдется не очень много людей, которые знают, как выбрать ленточные пилы по дереву правильно. Поэтому тем, кто не в курсе дела, предлагается ознакомиться с основными рекомендациями и критериями. В процессе приобретения в первую очередь должны учитываться технические характеристики модели.
Общие моменты
Точность режима раскроя определяется скоростью подачи и резания. Существуют рекомендованные диапазоны, в которых должна осуществляться операция.
При повышении производительности снижается стойкость полотна. Это нужно брать в расчет при выборе.
Особое внимание следует обращать на производителя устройства. Если он имеет хорошую репутацию и достаточно долго ведет свою деятельность, то в большинстве случае его продукция оказывается качественной.
Внимательно осматривать следует основные узлы: портал, перемещающий механизм, направляющие элементы, ролики и шкивы.
Для распиловки лесоматериалов должен выбираться портал, сделанный из квадратных труб с усиливающими профилями. Отсутствие дополнительной жесткости может привести к деформации основного корпуса. Однако мелкие работы можно производить без дополнительного усиления, что положительно скажется на стоимости изделия.
Демонстрируется модель Зубр ЗПЛ-350-190.
Направляющие части надежные производители изготавливают из цельного металла. При использовании обычных труб через какое-то время могут обнаружиться изгибы, а это приводит к дополнительным сложностям при техническом обслуживании устройства.
В плане безопасности рекомендуется приобретать продукцию с двойной изоляцией или отдельной вилкой заземления. Вокруг зоны, предназначенной для проведения работ, должна быть хорошая видимость. Дополнительным плюсом можно считать наличие специального блокирующего переключателя.
Технические характеристики ленточной пилы по дереву могут сильно варьироваться в зависимости от типа устройства. Для сравнения приводится таблица, где отражены параметры для трех моделей стационарного типа.
| Характеристика | Зубр ЗПЛ-350-190 | De Walt DW 876 | PROMA PP-250 |
| Мощность | 350 Вт | 1000 Вт | 350 Вт |
| Скорость движения полотна | 882 м/мин | 800 м/мин | 750 м/мин |
| Максимальная ширина пропила | 190 мм | 310 мм | 250 мм |
| Масса | 17 кг | 54 кг | 25 кг |
| Количество скоростей | 1 | 2 | 1 |
| Габариты рабочего стола | 29×29 см | 50×50 см | 29×29 см |
Подробности о полотне
Выбору режущей части должно уделяться пристальное внимание, так как это скажется не только на качестве раскроя, но и в какой-то мере на производительности. Кроме того, от правильности приобретения будет зависеть эксплуатационный период полотна. Если применять в ходе работ неподходящую ленту, то срок ее службы будет невысок.
Основные параметры полотна.
В первую очередь рекомендуется брать в расчет материал изготовления. Обычно для подобных операций применяется углеродистая сталь или легированная сталь. Однако в последнее время популярностью пользуются биметаллические ленточные пилы по дереву, сочетающие в себе прочность и хорошие режущие характеристики.
Кроме материала изготовления, каждый потребитель должен учитывать и некоторые другие факторы.
- Количество зубьев на дюйм может варьироваться в пределах 3-24 штук . С увеличением их числа повышается ровность пропила. Для оптимальной производительности обычно приобретается полотно с 8 зубьями.
- Ширина кромки не имеет принципиального значения с точки зрения качества пропила, но она влияет непосредственно на период эксплуатации. В любом случае этот показатель должен в пять раз превышать высоту зуба.
Ширина и минимальный радиус полотна.
Дополнение! При выборе следует учитывать и качество сварного шва. При зачистке с поверхности лезвия должен быть полностью удален наплыв, а впадине между зубцов должна быть придана правильная форма.
Самостоятельное изготовление конструкции
Перед основными работами составляются чертежи ленточной пилы по дереву своими руками, чтобы наглядно были представлены габариты и базовые элементы. Непосредственно по готовым эскизам выполняется сборка конструкции, большая часть фрагментов которой будет изготавливаться из дерева.
Примерные чертежи самодельной ленточной пилы по дереву.
Создание основы
Раму можно сделать из шлифованной доски, склеенной с перехлестом. Толщина используемых элементов не должна быть меньше 25 мм. Не рекомендуется для основы применять древесные плиты и мебельные щиты, так как они не обладают необходимой прочностью.
Каркас в данном случае будет иметь С-образную форму. Для увеличения показателей жесткости к шести слоям склеенной древесины крепятся дополнительные накладки. Части нужно фиксировать последовательно, контролируя при этом перпендикулярность фрагментов.
Примерно так изготавливается несущая рама.
Устройство подвижного блока
После сборки рамы осуществляется установка специального приспособления для фиксации верхнего ролика, с помощью которого будет обеспечиваться натяжение режущего полотна. Для этого инсталлируется специальный профиль, позволяющий создать направляющий паз.
Усилить угловые стыки можно дополнительными вставками. После их монтажа с каждой стороны выбираются четверти, чтобы устроить место для установки направляющих элементов. Рамка должна свободно двигаться в пазах без каких-либо люфтов.
Сверху инсталлируется длинный болт, необходимый для регулировки и перемещения режущей кромки. Наклон колеса можно варьировать с помощью особого винта. Он монтируется непосредственно на держателе.
Под него устанавливается дополнительная прокладка из металла. Вал в рамке крепится с использованием саморезов.
Изготовление роликов
Колеса устройства вырезаются из фанеры или МДФ. Они создаются путем склеивания нескольких слоев древесных плит. Самый сложный момент заключается в формировании центральной части роликов, так как при функционировании прибора они должны вращаться.
Из фанеры вырезаются колеса для устройства.
Валы изготавливаются непосредственно под приобретенные подшипники. С одной стороны делается внутренняя резьба, а с другой – ограничитель. Прежде чем сверлить отверстие для подшипника, необходимо сделать четыре отверстия для шкантов.
Готовое изделие подсоединяется к двигателю, после чего центральная часть стачивается до нужных размеров. На рабочую поверхность приклеивается основа из велосипедной камеры.
Благодаря этому снижается шум при работе и предотвращается проскальзывание ролика. После этого выполняется балансировка.
Когда колеса будут полностью изготовлены, на любом из них делается приводной шкив. Его толщина должна строго подгоняться под применяемый ремень. Что касается диаметра, то он вычисляется так, чтобы скорость движения полотна составила определенное количество метров в минуту.
Фиксация колес
Сначала устанавливается верхний элемент, а затем – нижний. Для этого на вал инсталлируются фторопластовые шайбы.
Крепление осуществляется большим болтом с шайбой необходимой толщины. Фиксирующая деталь вкручивается непосредственно в торцевую часть оси.
Выравнивание шкивов должно производиться по этой схеме.
Натяжение полотна
Перед данной операцией требуется настройка направляющих элементов. Только после этого осуществляется натяжение ленточной пилы по дереву. При правильном проведении работ обеспечивается устойчивое положение полотна на шкивах, а также его стабильность в пропиле.
Сооружение рабочего стола
Первым делом изготавливается опорная часть, оснащенная механизмом наклона. К ней фиксируется специальный блок подшипников.
К поворотному приспособлению прикрепляется подкладка из ДСП. Она позволит в некоторой степени повысить жесткость конструкции.
В качестве верхней крышки можно использовать обрезок старой столешницы. В рабочей зоне проделывается прямоугольное отверстие, после чего устанавливается вставка из МДФ.
Осуществлять работы нужно при включенной пиле. Элемент задвигается до самого упора, при этом производится пропил по длине.
Монтаж тумбы
Размеры конструкции зависят в первую очередь от габаритов полученного основания. В качестве основного материала выступает шпунтованная доска для пола толщиной 35 мм.
Каркас тумбы собирается посредством шкантов. Углы с внутренней стороны обязательно усиливаются уголками из металла.
При изготовлении тумбы используется такая доска.
Дополнительные рекомендации
- Для комфортной работы можно сделать подсветку рабочей зоны, используя обычный светильник, оснащенный гибким кронштейном. Провода в этом случае пропускаются через раму.
- Желательно также соорудить параллельный упор на основе эксцентрика. При таком варианте с противоположной стороны элемента фиксируется специальный захват, упирающийся в край рабочего стола.
- Рекомендуется установить защитные кожухи. Они будут удалять стружку и в то же время выступать в качестве направляющих деталей. Для изготовления подойдут плиты МДФ, толщина которых составляет 8 мм.
- После сборки конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептическим составом, в противном случае не избежать появления плесени и следов гниения на внешних стенках самодельного устройства.
- Несущие части должны изготавливаться только из твердых сортов древесины, чтобы срок службы устройства был относительно велик. В первую очередь это касается опорной рамы и удерживающих деталей.
Завершающие штрихи по созданию конструкции.
Заключительная часть
Ремонт ленточных пил по дереву такого типа начинающие мастера смогут произвести в любое время самостоятельно, так как со схемой изготовления они уже полностью ознакомлены. Основные проблемы в основном возникают с износом элементов, удерживающих режущее полотно.
Дополнительные сведения об инструменте для резьбы по дереву позволит получить специальное видео в этой статье.
