Содержание
Эра электрического инструмента наступила не с первыми электродрелями, а тогда, когда электродвигатель стал атрибутом инструмента более узкой направленности: ножниц, ножовки, гайковерта и, конечно же, лобзика.
Причем электролобзик стал одним из первых в этом ряду. На сегодня он – один из самых востребованных инструментов в домашней (да и не только) мастерской. И в первую очередь, речь идет о ручном инструменте.
Но мы рассматриваем в этой статье лобзиковые станки, а это уже практически стационарные устройства, имеющие зачастую свое определенное место в мастерской, ибо для комфортной работы требуют основания с заданными параметрами: высотой, чтобы рука, положенная на рабочий стол, имела изгиб в локте под 90º и устойчивостью, чтобы гасила вибрации самого станка.
Для чего предназначены лобзиковые станки
Лобзиковые станки в первую очередь предназначены для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации в листовом материале: дереве, фанере, МДФ, ДВП, ДСП, пластике, алюминии. Также c их помощью производят выпиливание внутренних контуров изделий с предварительным просверливанием выпиливаемого материала.
Такой инструмент, в отличие от ручного или электрического лобзиков, оставляет работающему на нем свободными обе руки, что значительно облегчает работу и позволяет выполнить ее с наибольшей точностью. Большинство лобзиковых станков, при условии правильного подбора и установки пилочек, позволяют производить выпиливание даже в довольно толстых заготовках, со строгим соблюдением угла в 90º по отношению к плоскости заготовки.
Также, многие модели имеют наклонный стол, что дает возможность выполнять сложные узоры под строго заданными углами, отличными от прямого, что является практически невозможным при использовании ручного или электрического лобзиков.
Кроме домашнего использования, они широко применяются на мебельных производствах и предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов. Правда, довольно часто их заменяют лазерными станками, но обожженные края, оставляемые последними, не делают их использование повсеместным.
Общий чертеж, особенности строения настольных лобзиковых станков
Наиболее распространенной схемой устройства лобзиковых станков является следующая:
Она включает в себя:
- станину (или корпус), на которой крепятся все узлы и механизмы;
- привод, чаще от электродвигателя клиновым ремнем на кривошип;
- кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение пилки;
- сдвоенное коромысло с натяжным устройством и креплениями для пилки;
- рабочий стол, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.
Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенным конструктивом, но именно из-за него, приводящего к быстрому выходу из строя пилок ввиду короткого их хода, их выпуск и был прекращен.
Большинство же ныне выпускаемых настольных лобзиковых станков работают с пилками длиной 200 – 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.
Различия между станками в основном состоят в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт – у большинства моделей), а также видом и способами крепления пилок. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в 150 Вт.
А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине (от 2 до 10 мм), типу хвостовиков (со штифтами или без) и по толщине (от 0,6 до 1,25 мм).
В некоторые модели можно устанавливать самые простые, часто называемые «советскими», пилки для ручных лобзиков, что является большим преимуществом. Для реализации именно такой возможности, владельцы лобзиковых станков, не имеющих ее, часто усовершенствуют крепления своих аппаратов, устанавливая на них зажимы от ручного лобзика.
Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 скоростных режима: чаще – 600 и 1000 об/мин., что очень полезно при работе с различными по толщине, твердости и вязкости материалами. Наличие уже упоминавшегося поворотного стола для 99% выполняемых на станке работ – функция бесполезная.
Также большинство лобзиковых станков снабжаются дополнительными приспособлениями, такими, как:
- компрессор для сдувания стружки с линии пропила;
- подсветка области пиления;
- блок сверления и прочее.
Назвать эти приспособления бесполезными никак нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка, все же, не стоит, так как эти же функции с успехом могут выполнить:
- компрессор для аквариума, с подобранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективный, нежели штатный;
- настольная лампа или переноска с комфортным для ваших глаз световым потоком;
- электродрель или шуруповерт.
Еще более сложные приспособления, типа гравировальных бормашинок, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают определенное недоумение, но сразу скажем, что подобные инструменты лучше иметь не привязанными к лобзиковому (либо любому другому) станку. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. К тому же, это все далеко не бесплатно.
Делаем выбор производителя лобзикового станка
Наиболее часто у российского потребителя выбор останавливается на лобзиковых станках Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы бы, по надежности и соответствию заявленным производителем характеристикам, выделили станки немецкой фирмы Hegner. Да и линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно при покупке настаивайте на ходовых испытаниях, независимо от того, станок какой фирмы вы соберетесь покупать.
И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых станков, требуйте включить оба. Купите тот, у которого меньше шумность в работе и вибрация.
Лобзиковый станок своими руками
Найти чертеж такого оборудования на просторах интернета задача довольно тривиальная, но выделять из них какой-либо конкретный, мы не считаем целесообразным, ввиду абсолютно разных подходов к реализации, как самой идеи постройки такого станка, так и подбору материалов, типа привода и прочего. Мы предложим несколько концепций самодельного лобзикового станка и вкратце проанализируем преимущества и недостатки каждой, чтобы вы могли сориентироваться, что подходит больше именно вам.
- Первая: наиболее простая в реализации, подходящая для выполнения большинства задач по изготовлению деталей с довольно сложным контуром в домашних условиях.
Вариантов крепления ручного электролобзика к столешнице, служащей рабочим столом станка – множество. Выберите любой, либо предложите свой и поделитесь с читателями нашего сайта, за что мы будем благодарны.
Также на видео показаны и приемы работы по изготовлению сложного контура при помощи не самой тонкой пилки. А главный недостаток этой конструкции – в невозможности использования тонких пилок, что затрудняет изготовление ажурных деталей.
- Вторая: деревянная. Интересна ввиду того, что материал доступен, легок в обработке и ремонте.
На наш взгляд интересным в ней является использование того же ручного электролобзика, что рационально по двум причинам:
- в случае необходимости он может использоваться и как самостоятельный инструмент, каким и был изготовлен;
- привод имеет встроенную регулировку скорости, амплитуду колебаний, исключает дополнительные механизмы, снижающие надежность конструкции.
Впрочем, для любителей помастерить, есть альтернативные варианты изготовления деревянного лобзикового станка.
При использовании в качестве привода дрели или шуруповерта с регулируемой частотой вращения выходного вала, также плавно можно будет регулировать и частоту движения пилки.
Более того, управление этим процессом можно при помощи несложного приспособления передать на педаль, что сделает работу еще более комфортной, а рез – более точным. Такие лобзиковые станки нужно хорошо укреплять раскосами и косоурами и надежно крепить к полу, чтобы они не сдвигались во время работы.
- Третья: металлическая. Не вызывает сомнения, что именно эта концепция самая надежная и долговечная (при условии исключения серьезных ошибок при изготовлении), но и самая дорогостоящая. Имеет смысл ее воплощать, если работ будет большое количество и вам удастся сэкономить достаточную сумму, благодаря использованию уже имеющихся у вас материалов. Иначе смысла в изготовлении подобных конструкций своими руками, учитывая, что недорогие лобзиковые станки заводского изготовления можно приобрести дешевле 4 тыс. руб., не так уж и много.
Конечно, последнее не имеет значения, если вам интересен сам процесс технического творчества.
Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉
Опубликовано Апрель 9, 2015 at 10:42 пп by Михаил Зеркалов / 17 комментариев
До этого электролобзик использовал только на черновых участках раскроя или для резки листового материала. Большими пилками несколько раз работал и каждый раз задавался вопросом зачем они вообще нужны, если их всегда уводит прилично. Но если электролобзик поставить в стол, то его функционал существенно возрастает. Лобзик оказывается может заменить (насколько это возможно) циркулярку, ленточную пилу, шлифовальный станок для деликатных работ. Конструкцию подсмотрел в блоге у [ljuser]markellov[/ljuser] , за что ему большое спасибо! Свой вариант я разместил на складном верстаке. Размер стола 36х36 см. Сам стол из фанеры 12 мм. Станок полностью разбирается и убирается в шкаф. Направляющая фиксируется 2-мя винтами-барашками.
Бруски под столом для фиксации всего приспособления к верстаку, а также позволяют разместить крепёж для суппорта верхней направляющей.
Лобзик к столу фиксируется одним лишь винтом. Для этого в дубовом бруске выбрал четверть на толщину платформы. В другом бруске четверть сделал под углом больше 90 градусов и платформа заходит в него клином поэтому смещение во время работы во всех 4-х направлениях исключены.
В сети видел чумовой по качеству исполнения стол, но для этого надо очень и очень постараться. Есть также и готовое решение у буржуев, но я так понял это скорее всего для совсем уж каких-то мелких работ. Кронштейн верхней направляющей регулируется по высоте для работы разными полотнами. Долго думал, как сделать его с высокой степенью жёсткости и в то же время избежать его громоздкости. Поскольку само приспособление не имеет боковых стенок, которые могли бы послужить суппортом для кронштейна, то пришлось немного повозиться. Сосновый брусок в центре, к нему прикручен Т-образный стальной профиль и всё это обклеено фанерой 12 мм, которая обеспечивает жёсткость верхней направляющей. Вот что в итоге получилось.
Работать длинными полотнами без увода в сторону позволяет узел фиксации края полотна, как в ленточной пиле. Вариант с подшипниками изначально казался мне наиболее работоспособным, но потом все же выбрал вариант с дубовыми направляющими. На широких полотнах как у ленточных пил применение подшипников более оправдано, а тут удобнее регулировать зазор между полотном двигая вот такие вставки.
Получился довольно компактный станок для небольших распиловочных работ. Теперь и кабриоли можно резать. Высота пропила зависит от длины полотна.
Область применения
Одним из главных качеств, за которые ленточная пила так цениться в промышленности и быту, является возможность выполнения точного распила габаритных материалов. Необработанное бревно, с помощью данного оборудования, можно легко и быстро превратить в стопку ровных досок, реек или брусков. Удобство использования и высокая скорость работы, делают этот станок желанным объектов для множества хозяйственных домовладельцев.
Значительным плюсом, за счет которого лобзик ленточный выигрывает у дисковой пилы, является небольшая толщина пильного полотна, располагающаяся в пределах 1.5 – 2.5 мм. Данная особенность делает устройство весьма экономичным, когда речь идет о распиле толстых стволов деревьев. За счет такого аккуратного подхода к работе, ленточная пилорама пользуется большой популярностью на лесопилках.
Не обходиться без ленточки и сфера производства мебели, где точность и ровность распила деревянных заготовок играют важнейшую роль. Данный станок имеется или планируется к приобретению, в любой уважающей себя деревообрабатывающей мастерской. Значимость подобного устройства сложно переоценить, ведь если среди прочих инструментов оно есть в Вашем распоряжении, то в большинстве случаев, предпочтение в использовании отдается именно ему.
Устройство и принцип работы
Для многих, неискушенных в техническом плане пользователей, конструкция ленточной пилы, может показаться весьма сложной и непонятной. Если же рассмотреть её механизм более детально, становиться ясно, что он состоит из простых деталей, точно взаимодействующих друг с другом. Конечно, называть ленточный лобзик элементарным устройством нельзя, так как он, как и любое рабочее оборудование, имеет определенные особенности строения, необходимые для правильной эксплуатации.
Основными элементами ленточной пилы, являются шкивы (колеса на которые устанавливается пильное полотно). Данные элементы закреплены на противоположных краях ровной несущей штанги, устанавливаемой к столу и/или станине (основание и боковые стенки станка). При этом, нижний шкив зафиксирован на одном месте, а верхний установлен на специальный ползун, изменяющий свое положение по вертикали. К нижнему колесу, напрямую или через ременную передачу, подключен двигатель. В качестве гасителя колебаний пилы, используется демпфер, установленный под столешницу.
Самой распространенной и простой в изготовлении оснасткой, устанавливаемой в данный станок, является направляющая, служащая для точного реза заготовок. В вышеописанной конструкции, заключается главный принцип, по которому работает лобзиковая пила по дереву. Чертежи с точными размерами и списком деталей, представлены ниже.
Пильные ленты
Основные показатели полотен ленточных пил, сводятся к марке стали изготовления, габаритах и шаге зубьев, измеряемом показателем TPI. Выбор оптимального варианта, зависит от области применения пильной ленты и размера шкивов станка. К примеру, ширина полотна для прямого распила, должна быть в разы больше, того, что используется для фигурной резки. Толщина полотна зависит от диаметра шкива, и рассчитывается из соотношения 1:1000, и если колеса нашего станка равны 600 мм, то оптимальная толщина пилки, должна составлять 0.6 мм. Последний фактор зависит так же от марки стали.
Чем меньше шаг зубьев, тем больше их количество на дюйм и выше показатель TPI (Tooth Per Inch). Полотна с высоким показателем TPI, предназначаются для медленного, но очень аккуратного распила. Чем ниже количество зубьев на дюйм, тем работа быстрее, но края и боковые сечения изделия менее ровные. Для универсальных работ, с оптимальным соотношением скорости и качества, используется полотно со значением TPI 8.
К самым часто встречаемым маркам стали пильных лент, относятся инструментальные сплавы, биметаллические, алмазные и твердосплавные. Каждый тип стали имеет уникальные свойства, и предназначается для работы с определенными материалами. Полотна из инструментальной стали, подходят для распила дерева в бытовом понимании и могут эффективно работать на шкивах небольшого диаметра. Биметаллические пильные ленты широко используются для резки металла. Алмазными режут мрамор, гранит и другие твердые материалы. Твердосплавными полотнами пилят заготовки из металлов повышенной прочности.
Ленточный лобзик своими руками
Далеко не каждый хозяин с опытом работы инструментом и хорошо-оборудованной мастерской готов выкладывать десятки тысяч рублей за инструмент, который можно сделать самому. Учитывая, что принцип работы ленточной пилы достаточно прост, возможность её собственноручного изготовления серьезно перевешивает чашу весов в пользу данного варианта. Конечно, подобное устройство не получиться сконструировать из обрезков и мусора, поэтому некоторые материалы придется купить. Стоит ли говорить, что стоимость требуемых компонентов, в десятки раз ниже готового аппарата. Если вы хотите изготовить ленточный лобзик по дереву, расширить возможности своей мастерской и параллельно при этом сэкономить – следующая инструкция для Вас.
Требуемые материалы
- Лист фанеры 1500x1500x15 (с запасом)
- Столярный клей ПВА
- Подшипники 4 шт (с внутренним диаметром от 5-х мм)
- Шпилька с резьбой (диаметром 5 мм)
- Забивная гайка (2 шт)
- Барашек для затягивания резьбовых соединений
- Зажимной барашковый винт
- Изолента или камера от маленького колеса (коляски)
- Пильная лента, длиной 1065 мм (для Proxxon MBS 240)
- Набор болтов, гаек и шайб
- Дрель или шуруповерт в качестве двигателя
По инструментам
- Струбцины
- Лобзик
- Циркулярная пила
- Шуруповерт или дрель
- Шлифовальный станок с вертикальной поверхностью или стол с фрезером
- Отвертка
Начальным этапом изготовления ленточной пилы, будет выпиливание главного опорного элемента, на который впоследствии будут закреплены шкивы, элементы натяжения и стол. Несущая конструкция будет состоять из 4-х склеенных частей, заранее распиленной фанеры, размеры которой указаны на нижеприведенном фото. В 2-х центральных досках, выпиливается прямоугольная выемка для элемента натяжения и стабилизации. В боковых фанерах, по центру этого выреза, делается ровный паз, шириной 5-6 мм и длиной порядка 5-ти сантиметров. Соединение производим при помощи столярного клея и нескольких струбцин. До высыхания клея, ждем минимум 24 часа.
Натяжка и регулировка пильной ленты, будет осуществляться при помощи прямоугольника из 2-х склеенных фанер, проем под которые был выпилен заранее. Брусок должен свободно помещаться в проем, практически в притирку, с минимальным люфтом. Высота его должна быть в районе 65 мм, чтобы при его полном погружении в опору до её верхнего края оставалось не менее 40 мм.
Для создания механизма натяжения, в центре верхней части бруска, просверливаем отверстие на ½ от высоты элемента. Далее берем шпильку, длиной порядка 150-170 мм, и с одного её края, сбоку, делаем сквозное отверстие диаметром в 2 мм. Оно будет служить своеобразным ушком в которое будет продеваться фиксирующий саморез.
Чтобы точно попасть в шпильку, вставляем её до упора в отверстие обозначаем край изолентой или зажимаем пальцами, после вытаскиваем, прикладываем к передней стенке бруска и делаем отметку. Далее, сверлом на 1-2 мм делаем отверстие. После чего вставляем шпильку на свое место и закручиваем саморез сбоку. Теперь конструкция зафиксирована и в качестве завершающего шага, останется только сделать небольшую деревянную крышку для верхней части станины, просверлить в ней отверстие под шпильку и закрутить сверху барашек.
Следующим шагом будет изготовление шкивов, диаметром 150 мм, из фанеры, толщиной 15-20 мм. Получить ровный круг можно при помощи электролобзика или фрезы, встроенной в стол. Последний вариант более удобный, и позволяет сделать максимально ровные грани колеса, которые может иметь изготовленная своими руками ленточная пила по дереву. Из лобзика же можно соорудить своеобразный циркуль для выпиливания круглых форм или положиться на свои навыки и вырезать деталь “на глаз”. Как выпилить электролобзиком ровную окружность, мы подробно рассказали в специальной статье. Если при ручном выпиливании, грани получились неровными, их можно обработать наждачной бумагой.
Для надежной фиксации пильной ленты, обод шкива необходимо проклеить изолентой, поверх которой можно ещё натянуть камеру от небольшого колеса.
В связи с тем, что круги должны располагаться на одной вертикальной линии, их установка требует повышенной внимательности и точности. В качестве отрывной точки для создания нижнего отверстия, ориентируемся на верхний паз, выпиленный ещё до склейки фанер. Нижнее отверстие должно располагаться точно под ним, как указано на фото. С обеих сторон просверленной станины, делаем неглубокие пазы и вставляем в них подшипники. Вставляем изготовленный ранее элемент натяжения на свое место и через паз, делаем в нем сквозное отверстие, после чего вынимаем и так же устанавливаем подшипники.
Шкивы устанавливаются на шпильку и затягиваются с 2-х сторон гайками с шайбами. Далее шпильки продеваются в заранее подготовленные отверстия и на выходе затягиваются ещё парой гаек.
Регулировка наклона верхнего шкива будет осуществляться всего одним винтом, упираемым в натяжитель. Для создания резьбового соединения, устанавливаем забивную гайку с самый низ паза, с обратной стороны станины. Теперь, при сильном натяжении, когда шкив будет наклоняться, его можно будет выровнять несколькими оборотами винта.
На данном этапе можно проверить работоспособность всех элементов, установив и затянув пильную ленту. Запуск аппарата выполняется от шуруповерта, путем зажимания нижней шпильки в патрон. Если работа станка протекает стабильно, можно приступать и установке стола.
Размеры рабочей поверхности зависят только от Ваших предпочтений. Зафиксировать элемент можно обыкновенными уголками или саморезами с потай-головкой. Не рекомендуется приклеивать стол к станине, так как это затруднит возможности разбора и дальнейшей модернизации инструмента.
Чтобы увидеть процесс изготовления самодельной ленточной пилы максимально наглядно, рекомендуем ознакомиться со следующим видеороликом.
Ниже представлена вторая часть инструкции от этого автора, где он демонстрируется изготовление и установку верхней направляющей для уменьшения колебаний пильного полотна.
