Как спаять оцинковку в домашних условиях паяльником

Процесс пайки – это химическое соединение двух металлов с помощью припоя. Причем кристаллическая структура металла не изменяется. То есть, соединяемые части остаются при своих технических характеристиках.

Само соединение получается достаточно надежным, но многое будет зависеть от вида припоя и технологии пайки. К тому же необходимо отметить, что не все металлы могут быть соединены этим процессом. Основные же металлы, особенно стальные (железо), между собой могут быть спаяны.

Три технологии

Существует три технологии пайки железа оловом:

1. паяльником. Для этого придется использовать мягкие припои с большим содержанием свинца;
2. паяльной лампой. Здесь потребуются твердые припои с большим содержанием олова;
3. электрическая пайка железа.

Первый способ применяют в том случае, если железо не будет в процессе эксплуатации подвергаться большим нагрузкам. Второй – это лужение железа оловом, когда оловянный припой наносится на поверхность металлического изделия и растирается по всей его плоскости тонким слоем.

В этой технологии обязательно применяется флюс для пайки. Третий вариант используется в производственных масштабах, для чего применяется специальное оборудование.

Пайка листов жести

Пайка жести (тонкого листового железа) является часто встречаемым процессом в изготовлении металлической тары. Но нередко и в домашних условиях приходится скреплять листы железа между собой, собирая герметичные конструкции. Поэтому перед тем как припаять один лист к другому, необходимо подготовить все нужное.

Для процесса пайки железа с помощью олова понадобится припой с небольшой концентрацией олова, к примеру, ПОС-40, флюс, паяльник и шило.

Флюс в процессе пайки железа выполняет функции растворителя и окислителя одновременно. То есть, сразу происходит смачивание металла и защита от окислительных процессов. В качестве флюсов используют канифоль и соляную кислоту или хлористый цинк и борную кислоту.

Что касается паяльника, то для проведения качественной пайки оловом лучше выбрать электрический инструмент мощностью более 40 Вт. Старый паяльный инструмент, который нагревается от пламени огня, сегодня практически не используют даже в домашних условиях.

Последовательность действий

Вот основные этапы данного процесса:

• зачистка соединяемых листов;
• нанесение флюса;
• разогрев паяльника и лужение;
• пайка оловом;
• очистка стыка бензином.

Очистку проводят механическим способом наждачной бумагой. Если загрязнения большие, то придется провести обработку растворителем. Если не удается очистить и таким методом, тогда проводят травление серной кислотой.

Два куска листового железа подносят друг к другу на расстояние 0,3 мм. Их края обрабатывают пастообразным флюсом при помощи кисточки. Жало паяльника очищается наждачкой, и сам инструмент включается в электрическую сеть через розетку. Чтобы проверить, хорошо ли он нагрелся, надо помести его жало в нашатырную смесь, которая должна закипеть.

Теперь проводится этап лужения железа. То есть, с помощью припоя из олова или его сплава обрабатываются края двух листов жести, чтобы покрыть их оловянным слоем, который будет выполнять защитные функции от коррозии металла.

Все готово, остается только запаять два конца листов. Жало паяльника подносится к месту стыка вместе с припоем из олова, и они оба продвигаются плавно по границе соединения.

При этом жало необходимо прижимать не острым концом, а плоской гранью, за счет чего будет прогреваться одновременно и соединяемые детали, что скажется на высоком качестве проведенной пайки железа.

Особенности работы с оцинкованными изделиями

Пайка оцинковки оловом по чисто технологическому процессу от предыдущей ничем не отличается. Но есть в технологии свои тонкие нюансы, которые сказываются на качестве конечного результата.

Нельзя паять оцинковку припоями, в состав которых входит большое количество сурьмы. Это вещество при контакте с цинковым покрытием создает непрочный шов.

В качестве флюса лучше использовать борную кислоту и хлористый цинк. Если сами изделия уже были залужены оловом в процессе производства, тогда в качестве флюса можно применять канифоль.

Когда производится соединение оцинкованного железа (листового) и проволоки, то последнюю надо согнуть под прямым углом, чтобы увеличить площадь контакта двух изделий.

В остальном процесс проводится точно также. Кстати, неважно, проволока была изготовлена из оцинковки или обычной стали.

Есть еще несколько важных позиций, которые надо учитывать в процессе пайки оцинкованных изделий. Если для пайки железа используются припойные стержни на основе олова и свинца, то для них лучше добавлять флюс на основе хлористого цинка и хлористого аммония. Соотношение 5:1 соответственно.

Припой на основе олова и кадмия требует едкого натра в качестве флюсовой добавки.

Если между собой соединяются оцинкованные изделия из железа, в состав защитного слоя которых входит более 2% алюминия, то применяется припой на основе олова и цинка. А в качестве флюса используют соляную кислоту и вазелин (стеарин).

В независимости от того, какие детали или узлы соединяются пайкой, необходимо после окончания процесса и остывания шва промыть место стыка водой, чтобы удалить остатки флюса.

Техника безопасности

Пайка железа оловом – процесс небезопасный. Поэтому надо строго соблюдать меры предосторожности. На руки надеваются защитные перчатки, под паяльник обязательно устанавливается подставка, чтобы разогретое жало не касалось стола и подручных материалов. И сама процедура должна проводиться аккуратно.

При кажущейся простоте паячной операции, на самом деле это серьезная процедура. И относиться к ней надо с большим вниманием. Что-то упустили, неправильно даже приложили, и можно считать, что качество стыка резко упало. Поэтому важно к каждому этапу подходить ответственно, особенно это касается очистки двух стыкуемых изделий из железа.

Приветствую! В этом материале я расскажу про отличия пайки и сварки, как паять цветные и черные металлы, а также дам несколько советов по прочной пайке и технике безопасности. Поехали.

Отличия пайки металла от сварки

Существует два основных метода скрепления двух металлов: cварка и пайка. В первом случае элементы скрепляются за счет расплавления кромки металла. Это может быть как нагрев, так и скрепление при помощи нагнетания давления. В случае пайки заготовки скрепляют между собой при помощи присадочного материала – припоя.

В некоторых случаях пайка является более щадящим и экономичным способом скрепления заготовок. Также пайка обладает рядом преимуществ:

1. Обе детали не нагреваются да температуры плавления. Таким образом получается сохранить их физические и химические свойства.
2. Заготовки не требуют тщательной очистки и обработки, как это требуется при сварке.
3. Оборудование для пайки стоит намного меньше, чем сварочные аппараты.
4. Возможность изготовления сложных узлов и конструкций.
5. Прочность полученного стыка. Детали не гнуться и не деформируются после спаивания.

Рассмотрим подробнее методы пайки разных металлов.

Пайка цветных металлов

Изделия из цветных металлов требуют точной подгонки. Именно поэтому их чаще паяют, а не варят. Изучим отдельные виды цветных металлов и их скрепление при помощи пайки.

Всегда фиксируйте обе заготовки при помощи тисков, струбцин либо других крепежных элементов. Особенно, если вы работаете с габаритными деталями. Колебания или сдвиги во время пайки могут перекосить шов, припой может стечь. Это повлечет за собой хрупкость стыка и со временем на нем могут образоваться трещины или свищи.

Пайка меди

Медь – это довольно часто встречающийся металл в повседневной жизни. Водопроводные трубы, электрические кабели, электронные компоненты – все они частично или полностью состоят из меди.

В основном существует два метода пайки меди:

• Высокотемпературная (рабочая температура порядка 600 ˚С);
• Низкотемпературная (рабочая температура до 450 ˚С).

В рамках данной статьи мы рассматриваем пайку в домашних условиях, поэтому возьмем низкотемпературную технологию.

Для пайки меди вам потребуется:

1. Припой. В основном его изготавливают из сплавов олова (95—97 %) с медью, сурьмой, висмутом, серебром, селеном. Лучшими свойствами обладают серебросодержащие припои. Широкое применение получили и трёхкомпонентные виды, в состав которых входит олово, медь и серебро. Использование оловянно-свинцовых припоев на производстве ограничено из-за вредности свинца. В домашних условиях также стоит поберечь свои легкие от паров свинца. Используйте активную вытяжку.
2. Флюс для пайки меди (активированный, кислотный, некислотный, антикоррозийный).
3. Газовая горелка.

На крупных производствах и заводах часто используют паяльную пасту. Чаще всего в ее состав входят: флюс, маленькие частицы припоя и специальные добавки.

Рассмотрим пошаговую технологию пайки двух медных элементов:

1. На обе детали наносят флюс. Им покрывают место стыка и область, на которую будут наносить припой.
2. В место стыка закладывают припой. Это может быть оловянная проволока или специальная паста.
3. Полученное соединение нагревают при помощи газовой горелки. Припой распределяется по месту стыка, а также частично на область около пайки.
4. Полученную заготовку оставляют остывать. В этот момент нельзя крутить или гнуть полученную деталь. Место стыка должно полностью остыть, чтобы припой смог полностью затвердеть.
5. Остатки флюса удаляют при помощи абразивной щетки.

Не направляйте открытый огонь прямо на припой. Он должен расплавиться и заполнить собой шов вследствие нагрева кромок деталей.

Пайка алюминия

Алюминий достаточно капризный материал. Многие эксперты считают, что в домашних условиях скрепить две алюминиевые заготовки просто невозможно, так как место скрепления необходимо прогревать до температуры порядка 600 ˚С, а это чревато прогоранием самого листа алюминия.

Но это утверждение не совсем верно. Спаять два элемента из алюминия можно, если использовать особый флюс и припой. Рассмотрим подробнее все компоненты, которые понадобятся для работы с алюминием:

1. Припой. Лучше всего для работы с алюминием подходят припои в составе которых есть: кремний, алюминий, медь, серебро и цинк. К таким можно отнести отечественный припой «34А» или его зарубежный аналог « Aluminium -13».
2. Флюс. Лучше, если в его составе будет фторборат аммония с добавлением триэтоналомина. Некоторые используют обычную буру.
3. Паяльник, мощностью не менее 100 Вт.

Припои с высоким содержанием цинка обладают лучшими антикоррозийными свойствами.

Пошаговое руководство по пайке алюминиевых заготовок:

1. Зачистить обе заготовки от грязи и пыли.
2. Удалить при помощи наждачной бумаги оксидную пленку. Эту операцию проделывают с целью уменьшения оксидного слоя, который моментально образовывается на поверхности алюминия.
3. На место соединения наносят флюс.
4. Припой закладывают равномерно и постепенно, не подвергая постоянному нагреву поверхности алюминиевых заготовок.
5. Полученный стык зачищают при помощи металлической щетки или мелкой наждачной бумаги.

Пайка листов жести

Обычная жесть скрепляется довольно просто. Металл без примесей или нанесения чаще всего дает ровный шов и не меняется под воздействием высоких температур. Для пайки жести потребуется:

1. Припой. В основном используют припои на основе олова и сурьмы. К ним относят ПОС-40 или ПОС-30. В некоторых случаях используют ПОС-90, в состав которого входит свинец.
2. Флюс. Подойдет как соляная кислота, так и обычная канифоль. Свежая оксидная пленка на жести удаляется очень легко.
3. Паяльник мощностью не менее 40 Вт.

Технология пайки:

1. Зачистить жестяные элементы от грязи и пыли.
2. Нанести канифоль на место стыка.
3. Положить припой на стык и при помощи паяльника расплавить его.
4. Зачистить полученное место при помощи мелкой наждачной бумаги или металлической щетки для ровного шва.

Пайка оцинкованного железа

В отличие от обычной жести, оцинкованное железо имеет ряд специфических характеристик. Во-первых, цинк на поверхности листа испаряется при температуре 960 ˚С. Поэтому не рекомендуется использовать мощные горелки в работе с оцинкованным листом.

Во-вторых, не все припои подходят для работы с оцинкованным железом. Например, крайне не рекомендуется использовать припой ПОС-90, так как он разрушает структуру листа.

Компоненты для пайки:

1. Припой. Лучше всего выбрать ПОС-30.
2. Флюс — борная кислота или хлористый цинк.
3. Паяльник мощностью не менее 40 Вт.

Технология спайки двух элементов из оцинковки аналогична работе с обычной жестью. Главное — греть место спайки равномерно, не допуская перегрева отдельных областей.

Пайка нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — это сплав, в котором присутствует никель и хром, а также титан. Пайка нержавейки немного отличается от аналогичной работы с обычным или оцинкованным железом. В зависимости от количественного содержания того или иного металла в составе нержавейки, она будет иметь разные физические характеристики.

Так, лист с большим содержанием никеля при температуре 500 — 700 ˚С может выделять карбидные соединения. Подобные листы подвергают равномерному и быстрому нагреву, чтобы избежать разрушения структуры материала.

Рассмотрим необходимые компоненты:

1. Припой. Его выбирают в зависимости от условий пайки. В условиях открытой местности или повышенной влажности отдают предпочтение припоям на основе серебряных сплавов с незначительным содержанием никеля. В сухих помещениях или доменных печах используют хромникелевые или серебряно-марганцевые припои. Для первичного лужения двух деталей используют обычный припой на основе олова и свинца.
2. Флюс — бура в виде порошка или пасты.
3. Мощная газовая горелка выдающая температуру свыше 800 ˚С. Пригодится паяльник с мощностью выше 100 Вт для первичного лужения.

Пошаговая технология пайки:

1. Тщательно зачистить места соединения двух элементов из нержавейки.
2. Закрепить оба листа и на место стыка нанести флюс из паяльной кислоты.
3. Место стыка залудить тонким слоем припоя на основе олова. На этом этапе используют обычный паяльник. Следите за тем, чтобы припой не скатывался с листа. Если этого избежать не удалось, предварительно прогрейте листы и повторите лужение.
4. Повторить лужение флюсом.
5. Спаять оба листа, используя припой в зависимости от условий пайки. На этом шаге используйте газовую горелку.

Если припой скатывается с листа даже после предварительного прогревания, используйте металлическую щетку. Она помогает удалить оксидную пленку, которая может оставаться на залуженной поверхности после нанесения флюса.

Пайка черных металлов

Качество скрепления стальных изделий зависит от нескольких факторов:

• марки стали;
• пористости заготовок;
• уровня очищенности стыковочного шва.

В качестве припоя выбирают оловянные или латунные сплавы. Их используют в зависимости от поставленной задачи. Более простой способ — использование олова. С ним проще работать, однако, конечный шов не будет обладать высоким уровнем прочности.

Припои на основе латуни намного прочнее, но для работы с ними потребуется особое оборудование.

Рабочий процесс на подготовительном этапе практически не различается. В обоих случаях детали зачищают от грязи и ржавчины. Фиксируют при помощи струбцин или тисков. В качестве флюса используют обычную ортофосфорную кислоту. После этого наступает этап самой пайки.

Пайка стали оловом

При пайке оловом подбирают паяльник мощностью от 100 Вт. Для получения качественного шва обе детали предварительно залуживают, после чего в готовый шов подают оловянный припой и завершают пайку.

Пайка стали латунью

Латунь плавится при температуре свыше 900 ˚С, поэтому для работы с таким припоем потребуется газовая горелка. Важно нагревать оба элемента равномерно. В противном случае латунь быстро расплавится. Она будет хорошо прилипать только на краях стальных заготовок (что может вызвать хрупкость и разрушение под напряжением), что поспособствует образованию трещин в конечном изделии.

Советы по правильной и прочной пайке металлов

Работая со сталью или другими металлами необходимо придерживаться базовых правил безопасности, а также знать некоторых нюансов пайки.

Как нагревать и охлаждать металл

Важный шаг перед началом работы — подготовка заготовок. И здесь необходимо знать наверняка, какой сплав вы будете спаивать или проверить его самостоятельно:

1. Посмотрите, как реагирует металлическая заготовка на нагрев паяльником или горелкой. Как быстро образуется оксидная пленка на поверхности. Об этом лучше знать заранее и наверняка, иначе последующая работа будет проходить в спешке.
2. Подготовленные и закрепленные детали лучше всего прогревать постепенно. Следите, чтобы на металле не появлялось перегретых очагов. Область пайки должна быть прогрета равномерно по всей площади.
3. Не прогревайте только стыковочный шов, работайте также по площади возле стыка. Чаще всего нужно прогреть 0,5 — 2 см в зависимости от целей пайки и габаритов соединяемых элементов.
4. Используйте только те паяльники или горелки, которые выдают рабочую температуру плавления припоя.
5. Не охлаждайте готовый шов при помощи холодной воды или других жидкостей. Дайте металлу «отдохнуть» и равномерно остыть несколько минут на открытом воздухе.
6. Спаянные заготовки снимайте из тисков или струбцин только после полного остывания припоя.

Какие металлы прочнее всего между собой паяются

В отличие от сварки, в пайке основным показателем качества готового изделия является не марка стали или металла, а выбор припоя, а также технологии формирования самого шва пайки. Так что тут вопрос скорее про то, на какой металл какой припой липнет лучше всего. Конечно, чем ближе по составу и плотности припой и металл, тем лучше будет адгезия. В итоге все сводится к выбору правильного припоя для каждого случая в отдельности.

А еще нужно следить, чтобы при соединении двух металлов не образовывалось электропары. Иначе соединение будет ржаветь и разрушаться от малейшей влаги. Так что тут будет уместна таблица совместимости при соединении цветных металлов между собой.

Буква «А» в таблице совместимости означает «ограниченно допустимый в атмосферных условиях».

Приведу еще несколько простых советов:

1. Выбирайте более тугоплавкие припои.
2. Тщательно зачищайте стыки скрепляемых деталей. Обрабатывайте наждачной бумагой не только сам шов, но и 0,5 — 2 см около стыка по поверхности металла.
3. Залуживайте и запаивайте внахлест. Таким образом, вы увеличиваете общую площадь скрепления двух или нескольких деталей.

Техника безопасности при пайке стали в домашних условиях

Часто пренебрежение элементарными правилами работы с электрическими или горючими приборами приводит к потере здоровья или порче имущества.

Настоятельно рекомендую соблюдать технику безопасности при пайке:

1. Держите паяльник на металлической площадке или специальном держаке, который отводит нагретое жало инструмента от плоскости стола.
2. Выключайте паяльник от сети сразу после окончания работ.
3. Проверяйте качество подключения газового баллона к самой горелке. Не допускайте утечек газа.
4. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
5. Не оставляйте горелку во включенном состоянии, если вы уже закончили работу.
6. Уберите любые легковоспламеняющиеся вещества из рабочей зоны.
7. Не хватайтесь голыми руками около нагретого шва. Вы можете получить ожог.
8. Не трогайте пальцами припой, чтобы проверить прочность шва.

Соблюдая данные меры можно избежать травм, а также сохранить имущество в целостности. Паяйте с удовольствием и знанием дела!

Здравствуйте.
Собственно, субж: Как герметично пропаять шов из оцинковки?

Имеется труба из оцинковки диаметром 100 мм, оцинкованная. Как обычно, гнутая из листа, шов прямой, не знаю как у кровельщиков называется, ну край за край и молотком простукивается. Пример – шов на ведре. Оцинковка свежая.

При наливе воды внутрь (без давления) вода просачивается, где непонятно, но снизу шва капает весьма интенсивно (именно капает, не течет).

Вопрос – можно ли запаять шов герметично (чтоб вода при наливе не капала)? Параллельно вопрос возник – на ведрах же швы не текут? Никто их не паяет. Как их делают?

Паять желательно газовой горелкой, ибо длина в метрах, с паяльником колупаться долго и неясен результат. Уж если горелочкой никак, ну тогда может быть.
Труба пока не смонтирована, т.е. можно вертеть в разные стороны. Внутрь, естественно не подлезть, т.е. паять шов надо снаружи. Как добиться капиллярного затекания припоя в шов без разрывов сплошности?

Я попробовал вот так запросто – грел горелкой и проволокой припоя тыкал вдоль шва. оно вроде паяется , припой плавится, шов вроде закрывает – все как по-настоящему, вот только при наливе воды все равно капает.

В чем фишка? Как запаять, чтоб вода не капала? Нагрузок не будет,давления тоже.

Кто сам паял? прошу совета только у реально опытных джентльменов.

паять можно горелкой, я паял твердым третником (со свинцом). но трубу надо предварительно греть, и весьма долго.
на ведрах герметичный шов получают грамотной "гибкой в замОк" " > .

sanya1965 написал :
паять можно горелкой, я паял твердым третником (со свинцом). но трубу надо предварительно греть, и весьма долго.
на ведрах герметичный шов получают грамотной "гибкой в замОк" " > .

Ну понятное дело. Труба куплена готовой, не сам же я ее делал – обложил лист вокруг бревна и ё. л молотком пару раз. Как раз этот замок и присутствует. С виду как настоящий.
Однако что такое "надо греть и весьма долго"? Что такое надо и весьма? Где критерий достаточности прогрева?
Я грел, и все паялось с виду очень хорошо однако же негерметично.

Вы говорите, вы паяли, и напоминаете, что паять можно горелкой. Вот и интернет уверяет, что паять запросто нет проблем.
А что, кто-то сомневался, что можно? А вы чем паяли? Паяльником?

При нагреве горелкой (синим восстановительным пламенем) визуально цвет поверхности не меняется, поэтому – как определить степень нагрева – непонятно. Кроме того, заметил, что при прогреве цинк из покрытия плавится, и сбегает вниз слезками. Мой припой по поверхности прекрасно растекается и в шов затекает.
Все по-взрослому. Только вот водичка капает. Не знает про пайку.

При 450 цельсиях цинк плавится, при 800 градусах – уже испаряется. Обе температуры ерундовые для горелки, визуально не различить.

Я прошу практического совета, как добиться образования герметичного шва при пропайке кровельного оцинкованного замка газовой ГОРЕЛКОЙ. От тех, кто реально умеет паять. В москве готов деньги заплатить за герметичную пайку или за науку. Пиво поставить.

Т-34 написал :
Как добиться капиллярного затекания припоя в шов без разрывов сплошности?

Использовать флюс для пайки

Двумя 100-ваттными. Флюс у Вас какой?

Викторыч написал :
Двумя 100-ваттными. Флюс у Вас какой?

У меня ФИМ. По описанию кислота фосфорная (видимо, ортофосфорная).

Я понял, что вы паяли паяльником. Но еще раз говорю – мне паять надо ГОРЕЛКОЙ газовой.

Кислота испаряется почти мгновенно, оставляя черные козявки на поверхности.

в магазине инженерной сантехники купите флюс для пайки медных труб. штука замечательная во всех отношениях -паста с мелкой крошкой припоя, с кислотой поэтому лучше потом промойте содовым раствором.хотя сантехники ,я видел ,ничё не моют. там же купите и припой.паяется ,этим флюсом почти всё,не люминь конечно,но нихром к примеру я подпайвал им.да и вообще этот флюс у меня всегда под рукой.ну, ещё шов проидите маленькой кордщёткой предварительно. паять можно горелкой газовой или элетропаяником.я иногда старым утюгом подогреваю рядом или снизу шва.

Т-34 написал :
Но еще раз говорю – мне паять надо ГОРЕЛКОЙ газовой.

Ведра паяли медным "топориком", нагреваемым паяльной лампой. Вы можете нагревать газовой горелкой.
В качестве флюса можно канифоль, буру, нейтральный паяльный жир применить. Подробнее здесь: " >

volodrez написал :
в магазине инженерной сантехники купите флюс для пайки медных труб. штука замечательная во всех отношениях -паста с мелкой крошкой припоя, с кислотой поэтому лучше потом промойте содовым раствором.хотя сантехники ,я видел ,ничё не моют. там же купите и припой.паяется ,этим флюсом почти всё,не люминь конечно,но нихром к примеру я подпайвал им.да и вообще этот флюс у меня всегда под рукой.ну, ещё шов проидите маленькой кордщёткой предварительно. паять можно горелкой газовой или элетропаяником.я иногда старым утюгом подогреваю рядом или снизу шва.

Ребята, кто паял горелкой оцинковку? Причем тут флюс для меди? Я прекрасно умею паять медь, в том числе и горелкой.
Кто сам паял фальцованный шов из оцинковки?
Вопрос облуживания не вызывает вопросов. Вопрос вызывает герметичность пайки, чтоб вода не капала.
Подогревать старым утюгом – вы вообще читаете вопрос, о чем речь? Или это вам не важно?
Труба диаметром 100 мм.

Т-34 у Вас что ни пост то истерика.течёт – потому что ни фига Вы паять не умеете.шов нужно было обезжирить,потом обработать кислотным флюсом и пройти по шву медным жалом с припоем.флюс -пасту я Вам посоветовал кислотную ,она прекрасно подготавливает поверхность не только меди ,но и других металлов.Вам на кусочках надо руку набить ,а уж потом трубы .силиконом,эпоксидкой пройдите Ваш шов несчастный.

HotSummer написал :
Ведра паяли медным "топориком", нагреваемым паяльной лампой. Вы можете нагревать газовой горелкой.

правильно, на нагретом топорике медном легко контролировать состояние припоя и переносить его в шов,при этом не сжигается-сплавляеся цинк в соседней с пайкой областью.

HotSummer написал :
В качестве флюса можно канифоль, буру, нейтральный паяльный жир применить.

с бурой не связывался,для меня это что-то до-историческое .а нейтральные флюсы не катят,на оцинковке образуется оксидная плёнка мешающая прилипанию припоя и разрушить эту плёнку
может кислотный флюс.

volodrez написал :
с бурой не связывался,для меня это что-то до-историческое

Нормальный флюс но для пайки твердыми припоями.
Для оловянных припоев не годится.

volodrez написал :
у Вас что ни пост то истерика.течёт – потому что ни фига Вы паять не умеете.шов нужно было обезжирить,потом обработать кислотным флюсом и пройти по шву медным жалом с припоем.флюс -пасту я Вам посоветовал кислотную ,она прекрасно подготавливает поверхность не только меди ,но и других металлов.Вам на кусочках надо руку набить ,а уж потом трубы .силиконом,эпоксидкой пройдите Ваш шов несчастный.

Несколько раз написано- пробовал и кислоту, и пасту для меди Sahna. Медь паяет чудесно, капиллярное затекание супер. Холодильник для дистиллятора – чудо, ни капли протечки при любом давлении магистрали. Просто прелесть.
Но я-то здесь спросил об оцинковке. Пригласил поделиться тех, кто реально умеет паять ***.

Ваш глубокий вывод про мое неумение паять – да разве я тут письками меряюсь, кто как умеет? Я спросил конкретную информацию, потому что именно вот такой шов паять я не умею. Ну, не умею, ну и что?
Вам то что? Я ж просил ответить знающих людей, тех, кто умеет, вы-то тут при чем?

Обезжирить – это как? Ну вот как в реальности? Разогнуть замок, почистить, обезжирить, облудить, и потом обратно его фальцевать? Ценнейший совет, что и говорить. ***
Мне нужно один раз вот щас оцинкованную трубу запаять, заткнуть течь воды – конкретное решение требуется, на этой неделе надо сделать.
Сотый раз вопрошаю – КТО реально УМЕЕТ паять именно замок кровельного шва? Сделайте или научите, деньги заплачу!
***

Нечего сказать – и не надо говорить всякую. другую информацию.
К вам лично я не имеют никаких претензий, знать вас не знаю, мы незнакомы. Или я таки ж ошибаюсь?