Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) – отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.
Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.
Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или – как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.
Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.
Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга – просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.
При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.
Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.
Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и – всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.
Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.
Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.
Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления – а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл – тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.
Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и – пока не остыло – подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета – напильник её ещё брал.
Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.
Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.
Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.
Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.
Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.
А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.
Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите 🙂 А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите.
Может кому пригодится
После завершения отделки ванной комнаты или кухни кафелем, может появиться проблема – как просверлить керамическую плитку, чтобы дополнить помещение навесным шкафом, вешалкой для полотенец, зеркалом или другими аксессуарами.
Кроме того, в процессе ремонта часто возникает необходимость «врезать» розетку или, сделать отверстие для сантехнической трубы или кабеля.
Основная сложность состоит в том, что кафель является твердым, но при этом хрупким материалом, и легко трескается при неаккуратном обращении. Поэтому вопрос, о том, как сверлить керамическую плитку, чтобы не образовались трещины и сколы, весьма актуален.
Если требуется сделать небольшое отверстие в керамической плитке подойдет электрическая дрель с функцией, позволяющей плавно регулировать скорость вращения, или шуруповерт с небольшой скоростью оборотов. Отсутствие вибрации и резких рывков во время работы позволит произвести сверление керамической плитки без растрескивания, сколов и поломок.
Лучший вариант – сверло с алмазным напылением. Он же и самый дорогой. Если предстоит большой объем работы, то покупка алмазного сверла имеет смысл. Но для того, чтобы сделать несколько отверстий, не стоит идти на такие траты. Для домашних нужд можно обойтись недорогим сверлом по плитке и стеклу. Они продаются как поштучно, так и в комплекте. Выбирая, какими сверлами сверлить керамическую плитку, нужно учитывать диаметр предполагаемого отверстия.
Часто в ванной или на кухне требуется сделать довольно большое отверстие под трубу, смеситель или розетку.
В этом случае используют так называемую «коронку» – трубчатое сверло с алмазным напылением. Идеально было бы иметь в хозяйстве набор, в который входят коронки по керамической плитке различного диаметра. Так же можно использовать “балеринку”. Преимуществом этого инструмента является возможность выставлять размер по своему выбору, что позволяет делать отверстия в керамической плитке нужного диаметра.
Инструмент эффективен, но, чтобы продлить срок его службы, нужно соблюдать следующие правила:
Дрель должна быть установлена на минимальное количество оборотов, чтобы предупредить быстрый износ режущей части сверла.
Нельзя допускать перегревания коронки. Для этого нужно чаще опускать ее режущую часть в воду.
После того, как выбран инструмент и принято решение, каким сверлом сверлить керамическую плитку в конкретном случае, нужно внимательно изучить технологию этого вида работ.
При сверлении сила нажатия на инструмент должна быть минимальной, чтобы не проломить плитку. Работу вести на низких оборотах – чем меньше частота вращения, тем меньше будет вибрация и люфт сверла.
Главная сложность сверления керамической плитки заключается в прохождении верхнего слоя, покрытого глазурью. Из-за гладкости покрытия сверло часто съезжает.
Чтобы закрепить его в нужной точке, можно использовать один из приведенных ниже способов:
Процарапать небольшое конусное углубление в месте, где планируется отверстие, используя каленый саморез или острую грань напильника.
Наклеить на плитку малярный скотч или тканевый лейкопластырь. Это не даст сверлу скользить во время работы.
Отметить нужную точку канцелярским корректорным карандашом. Поверхность плитки в этом месте станет шероховатой, сверло будет легче удерживать на месте.
Тема раздела Общие вопросы в категории Модельные технологии; Приветствия! Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по .
Опции темы
Чем сделать отверстие в ноже?
Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по металлу не берёт. Тонкое сверло в бормашине не берет. Однако отрезным диском этот магический металл всё же режется, причем хорошо.
Найти: Чем-таки просверлить в нем отверсие? Лазеры-фрезеры не предлагать. Из сверлящего есть лишь дрель и бормашина.
Нужен быстрорез из Р6М5 или Р18. Можно попробовать трубчатые алмазные сверла по стеклу с водой, но начинать сверлить надо под углом(иначе скользить будет).
Дано: нож обычный кухонный. С целью сделать из него конёк необходимо в полотне ножа проделать отверстие 2мм. Сверло по металлу не берёт. Тонкое сверло в бормашине не берет. Однако отрезным диском этот магический металл всё же режется, причем хорошо.
Найти: Чем-таки просверлить в нем отверсие? Лазеры-фрезеры не предлагать. Из сверлящего есть лишь дрель и бормашина.
возьмите гидролитический конденсатор на 50 вольт, центральный электрод самой дешевой батарейки ААА, и ванночку с маслом.
отрицательный электрод соединяем с ножом (вплоть до того чтобы припаять). положительный обматываем вокруг графитного стержня батарейки (на дешевых батарейках – центральный электрод – графитовый).
кладем нож в масло,
заряжаем кондер,
разряжаем кондер на нож.
заряжаем снова, – повторяем.
электроэррозионная обработка называется.
раз 20 – и пробьете насквозь.
Не, ну сомнительно, что всего 20!? 
Ого, это что такое? 
Не, ну сомнительно, что всего 20!?
a kolichestvo zavisit ot emkosti i napryajeniya
возьмите гидролитический конденсатор на 50 вольт, центральный электрод самой дешевой батарейки ААА, и ванночку с маслом.
отрицательный электрод соединяем с ножом (вплоть до того чтобы припаять). положительный обматываем вокруг графитного стержня батарейки (на дешевых батарейках – центральный электрод – графитовый).
кладем нож в масло,
заряжаем кондер,
разряжаем кондер на нож.
заряжаем снова, – повторяем.
электроэррозионная обработка называется.
раз 20 – и пробьете насквозь.
Разряжаем прикасаясь стержнем к точке, в которой нужно сделать отверстие? И всё это в масле? Я правильно понял?
А какое масло? Подсолнечное или кукурузное? И рафинированное или нет. Если масло в холестерином, как это повлияет на процесс. Шутка.. Просто какое масло..
И как заряжать кондёр?
Разряжаем прикасаясь стержнем к точке, в которой нужно сделать отверстие? И всё это в масле? Я правильно понял?
А какое масло? Подсолнечное или кукурузное? И рафинированное или нет. Если масло в холестерином, как это повлияет на процесс. Шутка.. Просто какое масло..
И как заряжать кондёр?
Называется это электроэррозия.Вся процедура проходит в банальном керосине-это для справки.А для данного ножа будет достаточно простого твёрдосплавного сверла нужного диаметра.Ну и соответственно заточить под необходимый угол.Я этими свёрлами сверлю стекло.
А какой угол нужный? И если он не предопределен, как его определить по месту?
Если есть победитовая фреза, или любой цилиндр из победита – его затачивают в виде четырёхугольной пирамиды
с углом при вершине около 90 градусов, затем в дрель и давления побольше при выходе переворачиваем и сверлим с другой стороны – сверлит любую закалённую сталь.
выпрямитель на 5-12 вольт постоянного тока (можно автомобильный аккумулятор), парафин, соль поваренная, медная или бронзовая (латунная) пластинка.
нагреваем нож, натираем парафином (свечкой), можно залить парафином.
разводим в воде соль (пока растворяется).
в емкость укладываем пластину с подсоединенным проводом, сверху вату (туалетную бумагу), заливаем раствором (только чтоб без кристаллов), сверху нож с проделанным в парафине отверстием (любой призвольной формы), к ножу крепим другой конец провода и подаем напряжение.
с током только не переборщите, так как в месте контакта может быть разогрев и оплывание парафина.
если емкость позволяет запихнуть изделие, то можно без ваты.
в результате электрохимической реакции будет растворено отверстие в изделии в соответствии с маской из парафина.
таким способом можно делать отверстия любых форм даже в инструментальной стали, лишь бы ток проводила.
гм. Произвольной формы – это интересно.
А на какой ток нужен источник 12В? И сколько времени может занять процесс?
т.е. нужно ток как-то регулировать/ограничивать?
если подробнее, то поискать в интернете схемы и режимы, если почитать то здесь
http://shpuntik.kulichki.net/sov00830.html
искать нужно "электрохимическое фрезерование"
Подозреваю, что нож из нержавы. Так вот, когда я сверлил отверстия в мойке, которая тоже из нержавы, то просто в хозяйственном магазине купил обычные сверла по металлу, и на малых оборотах, то-есть ручной дрелью прох, ну в смысле просверлил все как надо. Отверстий надо было много, извел три сверла. От качества заточки зависит скоротсть сверления. Это я к тому. что сверла должны быть с нормальной заточкой.
Ну как сказано выше, самый оптимальный вариант сверло из твердого сплава.
У нас встречаются в виде центровочных сверел от 0,8 до 2,0мм. Если сверлить
в ручную то на малых оборотах, без всякой смазки и воды, с охлаждением
струёй воздуха. Наверно и у вас по разным рынкам и бархолкам есть в наличии.
Перед Новым годом купил сверло-новинку из быстрорежущего сплава Р6М5К5.
Просьба не путать с Р6М5. В этом сплаве добавка 5% кобальта. Когда поупал
сначало отнесься скептически, что может дать добавка кобальта. Когда попробовал
на работе на станке под разными режимами и на разных материалах. Даже для
проверки была просверлена стальная закленая (54-56HRC) платина толщиной 6мм ,
сверлом диаметром 3мм. Получил вывод, что сверло находиться по своим свойствам
между Р6М5(Р9) и твердым сплавом.
К предидущему, правильному посту добывлю.
Есть два метода обработки калёного материала твёрдым сплавом.
Первый на малых оборотах и очень острым инструментом, то есть процарапыванием.
Второй на очень больших оборотах. Прожиганием: когда инструмент от трения и давления нагревает и частично отпускает металл (иногда и не частично, а до красноты и искр). при этом способе часто страдает и инструмент. Сверлить не на весу, а на опоре (деревяшке, которая будет дымить). Сей способ нельзя применять при работе с быстрорезом: он нагартует место соприкосновения, перенесёт туда свои частицы и дальнейшая обработка станет крайне и крайне сложной.
Совет: если отверстие только одно, то твёрдосплавное сверло и дримел, проксон или китайская бормашинка за 300 р из Леруя Мурлена, и прожечь
ТО Токсик. 54-56 тройкой, и если за одну заточку, то это и впрям уже не быстрорез, но только если сверлили не голый углерод. Увижу, прикуплю на пробу.
