Как правильно измерять рулеткой

Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

от предмета

Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.
Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

Берете размер на рулетке, к примеру 116см – и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат – 58см.

Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние – 73см.

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей – для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей – ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении – это пропорции 3 -4 -5.

Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно здесь.

Технологии проведения замеров.

Инструкции по проведению замеров, различного назначения.

Название урока: Произведение обмерных замеров помещений, архитектурных элементов, и др. объектов.

Целевая аудитория: Замерщики, дизайнеры, архитекторы, художники, студенты профильных вузов. А также все кому понадобилось произвести обмер или контрольный замер.

Теги: Как производить замер помещения, как обмерить предмет, как сделать обмер. Проведение интерьерного обмера. Обмерный план, обмерные чертежи, замерные чертежи.

2.Задача на обмер.

4.Технология проведения замеров.

5.Проверка обмерных размеров.

1.Введение:
В области проектирования не редко возникают вопросы проведения правильного замера. Очень часто от точности размеров зависит очень многое, и в случае ошибки в выполнении замеров приходится расплачиваться деньгами, временем и нервами.
Существуют много областей, где необходимо проводить замеры или обмеры. По всем специальностям этот урок, само собой не может пробежаться, поскольку я, как автор урока, выработал схему проведения замеров в определенных областях связанных только с моей деятельностью.
С размерами имею дело с 1997 года, и за это время пришлось поработать в различных областях, где допустимая погрешность замеров весьма различалась. От реставрационных допусков и мебельных производств, до архитектурных обмеров и ландшафтных работ.

2.Задача на обмер:
Обмер для чистого искусства производить довольно странно, поэтому сначала надо понять для чего перед вами возникла задача проведения замеров (обмера). Не буду перечислять все возможные варианты, остановлюсь на самых распространенных.

Вам необходимо провести замер помещения, например, для заказа мебели.Вот тут и возникает допустимая погрешность.

СОВЕТ: Привыкайте использовать мм (миллиметровые) обозначения, в таком случае, если вам понадобится быстро перевести цифры ошибка меньше вероятна.

Каждый размер, пока вы не привыкли, лучше делить на две части, например промеренный вами размер 1912 мм, если вы не привычны к исчислению в мм, вам нужно проговаривать размер как девятнадцать-двенадцать, это тоже уменьшает возможность ошибки.

Допустимая погрешность — это на сколько вы можете ошибиться без ущерба для вашей задачи.
Например, если вы размечаете дом в степи погрешность может быть и 5 метров. А с другой стороны если измеряете микросхему или ювелирку, погрешность совсем другая. Соответственно, вы производя замер, должны понимать насколько вы можете ошибится, для этого и нужна погрешность. О ней нужно спрашивать до начала замера, если вы её не знаете.

3. Инструменты:
Для разных задач существуют разные инструменты, помогающие проводить обмеры.
Попробую перечислить все возможные инструменты для интерьерных обмеров.СОВЕТ: по возможности, берите с собой запасные инструменты.

а) одно из самых важных — это планшет или папка (картонка и т.д.) и листы бумаги + пишущий агрегат, ручка — карандаш. Притом карандаш предпочтительнее, исправить проще уже написанное, но выбирайте как вам удобнее.

б) рулетка – метраж зависит от решаемых вами задач, лично я для обмера помещений использую 2 рулетки: 10 м. и 5 м. (для чего две опишу ниже)

в) дальномер, или лазерная рулетка (для достижения точности необходима) Существуют еще электронные телескопические измерительные приборы, очень не надежные. Крайне не рекомендую.

г) мел и/или маркер (в случае начальной стадии строительных размер замеров)(в случае начала отделки использовать стикеры, разных цветов)

д) отвес — (сейчас использую крайне редко, но штука нужная)

к) столик и стул (не обязательно)

л) помошник (не обязательно)

м) ноутбук (не обязательно)

н) чертежные программы. Например, свои обмеры я вычерчиваю в автокаде, благодаря чему, всегда можно найти место с предполагаемой ошибкой или забытым размером.

о) Трехмерные сканеры. (Если у вас есть эта штука, вам не нужен этот урок.)

a) Есть много видов планшетов, но я вам рекомендую приобрести и использовать например такие: Папка-планшет с зажимом и крышкой, А4
Совет: покупайте планшет черного (темного) цвета – на стройках будет вряд-ли чисто.
В своё время покупал планшеты без крышки, оказалось очень не практично – мараютcя листы и сама планшетка не такая жесткая как с крышкой. Крепёж для ручки не обязателен, а вот зажим сверху важен. (встречал планшеты с боковым зажимом – такие не покупайте.)

б) Рулетку правильно выбирать по трем позициям:
1.)Точность измерения рулеткой – можно доверится производителю, но лучше проверять.
2.) Жесткость в разложенном состоянии. Идеал – если вы можете поднять на всю разложенную длину рулетку и полотно не сгибается.
3.) Вес – поскольку у вас с собой будет куча всего имеет смысл позаботится об этом заранее.

Самые качественные рулетки делают фирмы: Stanley, E-TOP, Stayer, Hilti и т.д.

в) Лазерные измерительные приборы делятся на несколько типов:

Лазерные рулетки, дальномеры. Это приборы для измерения расстояний. Широко применяется в инженерной геодезии (при строительстве путей сообщения, гидротехнических сооружений, линий электропередач и т. д.), при топографической съёмке, в военном деле (главным образом для определения расстояний до целей), в навигации, в астрономических исследованиях, в фотографии. Основаны на измерении времени прохождения волн соответствующего диапазона от дальномера до второго конца измеряемой линии и обратно. (Ошибки возникают при столкновении луча с частицами пыли, жидкостей и газов – будьте внимательны.)

Для внутренних работ рекомендую использовать дальномеры с расчётной длиной минимум 50 метров. Есть несколько признанных производителей дальномеров, выбор зависит от предполагаемого использования рулетки. Самые известные производители: HILTI, Leica, Bosh.

Для проведения измерительных работ по интерьерному проектированию рекомендую модель HILTI pd 42(есть сущеcтвенный недостаток, не заглубленная кнопка питания при случайном нажатии на кейс включает прибор. (необходимо иметь запасные батареи), всем остальным аппарат хорош.) или Bosh 70 dle , маленький, легкий, надежный

Лазерный уровень, отвес – традиционный строительный инструмент со встроенным лазерным маркером, который позволяет «продлить» профиль уровня в пространстве лазерным лучом, чем достигается большая точность измерения, в сравнении с обычным уровнем. Теперь для того, что бы перенести уровень стены или перегородки, подоконника или радиаторов отопления надо просто прислонить лазерный уровень к проецируемой поверхности, включить излучатель и лазерная указка, встроенная в уровень, покажет отметку на стене напротив – достаточно отложить от этой точки расстояние от основания уровня до лазерного излучателя (обычно, это 1-3 см). В некоторых моделях на дальномерах присутствуют водяные уровни и можно с помощью дальномера сделать метку как Л.У. Существуют два типа лазерного уровня: 1. Водяной – горизонтальность (вертикальность) уровня устанавливается благодаря обычным водяным уровням. 2. Гироскопический – уровень в этом приборе выставиться автоматически, в зависимости от уровня горизонта

Тахеометры. Тахеометр – оптоэлектронный геодезический прибор (объединяющий в себе теодолит и дальномер), позволяющий производить любые угломерные измерения одновременно с измерением расстояний и по полученным данным проводить инженерные вычисления, сохраняя всю полученную информацию в памяти инструмента или передавая их на ПК для дальнейшей обработки оператором. Также тахеометр позволяет производить расчеты площадей и объемов участков, измерять провисание проводов ЛЭП и неприступные высоты, измерять и рассчитывать координаты, производить замер горизонтальных проложений, наклонных расстояний, превышений точек и т.д.

Теодолиты. Теодолит – один из самых древнех изобретений для измерения.. Он предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Теодолит, является одним из основных измерительных приборов на любой строительной площадке. В зависимости от точности, теодолиты могут использоваться в триангуляции, полигонометрии, в геодезических сетях сгущения. По конструкции современные теодолиты подразделяются на оптические и электронные. Большинство теодолитов имеют компенсатор и прямое изображение. (Очень часто теодолитами называют нивелиры. В некоторых приборах бывает совмещение функций.)

Ротационные и стационарные нивелиры. Нивелиры предназначены для определения превышения между точками или выноса в натуру проектных отметок. Нивелиры делятся на ротационные и стационарные приборы. Первые используются для ведения наружных работ, плоскость задается посредством вращающегося горизонтального луча, с видимым или не видимым лазерным излучением. Лазерные нивелиры образуют видимую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскость при помощи лазерного луча, вращающегося со скоростью до 500 об/мин. Установка плоскости в горизонтальное положение производится при помощи электронных и жидкостных уровней или автоматической системы самонивелирования.

г) Стикеры или мел нужны для меток контрольных замеров. Технология использования будет описана позднее.

д) Отвес бывает обычный или лазерный. Обычный отвес, один из самых древних и практически не измененных приборов в строительстве. (В некоторых лазерных линейках встроена функция отвеса.) Нужен для определения кривизны. Обычно используется для наружных стен, также используется в обмерах мебели.

е) Угломер. Для интерьерных замеров лучше использовать более миниатюрные версии угломеров.

ж) Уровень. Строительный уровень желательно больше 80 см длины. Необходим для определения выравнивания стяжек, площадок и т.д. Вертикальности стен.Если вы используете за ноль пол, то его обязательно нужно перед этим проверить уровнем.

з) Фонарик – нужен для подсветки ниш, отверстий и т.д. Если вы правильно проводите замер, то почти наверняка найдете куда стоит посветить.

и) фотоаппарат – очень важная часть измерений, рекомендуется слелать несколько сот фотографий, как все возможные узлы, так и общие виды. Используйте и вспышку, и фотографируйте без неё. Лучше всего делать фото по системе сделали шаг, сделали фото или используйте любую другую удобную вам систему, главное что-бы у вас были фотографии всего что вы обмерили. (В случае ошибки, это может сэкономить вам кучу времени повторного замера.)

4. Технологии обмеров:

а)Проведение обмеров мебели.

б) Обмер помещения.

в) Обмер изделия предмета/ узла в интерьере.

г) Ландшафтные обмеры.

д) Архитектурные обмеры.

е) Другие виды обмеров.

А) Технология проведения мебельных обмеров:

Помимо инструментов а) , б), д), е), ж) для обмера мебели вам понадобится: штангенциркуль, измерители разного хода (из чертёжного набора), метровая железная линейка, калька либо прозрачный материал сходных с калькой качеств.
Мебельный обмер производится для создания копии существующего предмета. То есть, помимо внешних форм, вам придется разобраться как устроен предмет, который вы обмеряете. Ну начнем по порядку.Конечный вид замера будет выглядеть, как необходимое число проекционных видов, достаточных для воспроизведения предмета мебели. Количество видов зависит от сложности изделия. Обычно это 3 проекции, но может быть и 6 видов. (Фронт, вид слева, вид сверху, вид снизу, вид сзади и т.д.) Чертежи должны быть в масштабе один к одному (шаблон изделия), другие масштабы обычно не используются, только для узлов и элементов.

На финальных чертежах должно быть показаны все необходимые для воспроизведения элементы, поэтому обычно эти чертежи выполняют цветными.Те чертежи которые выполнены в черно-белой графике и не в натуральный масштаб, не позволяют выполнить точную копию. Работу данного вида выполняют художники. В настоящий момент, это может выполнить любой пользователь персонального компьютера и владеющего необходимыми пакетами графики.

Далее все просто, трудоемкая работа по переносу деталей с объекта на бумагу, с помощью кальки, фотоснимков. Перенос узоров, штангенциркулем меряется и толщина, и глубина швов, резьбы и т.д. (потом на шаблоне показать разрезы резьбы). В среднем, такая работа занимает две-три недели, для классического предмета мебели.

Б) Технология проведения обмеров помещений:

Обмер любого помещения необходимо начинать с выбора базовой поверхности (лучше горизонтальной: потолок, пол). Базовую поверхность выбирают из расчета того, что она является ровной (горизонтальной или вертикальной) проверить это можно с помощью уровня или на глаз. Лучше базовой поверхностью выбирать пол, однако не всегда пол является самой ровной поверхностью. Желательно перед началом обмера иметь чертёж помещений (к сожалению, не всегда возможно). И несколько копий.

Совет: Нанесите на чертёж или только что сделанный набросок, размерные линии – это очень сильно экономит время, и в таком случае по мере заполнения чертежа цифрами у вас остаётся меньше шансов что-либо пропустить. Совет: Не расчитывайте на прямые углы и даже если помещение как куб, измеряйте каждую стену и обязательно диагонали между углами помещения. (Попадалось в практике: все стены были равны – строители выравняли, а вот диагонали разошлись почти на 300 мм. Вывод: в помещении не прямые углы. Где-то тупые, где-то острые. ) Самые важные размеры, которые рисуются и измеряются в первую очередь, это максимальные размеры помещений. Максимальные – расстояния крайних стен в помещениях.

автор: Израилов Камил для сайта www.ikamil.ru

21 Декабря 2010 г.

Учитывать авторские права на текст, перепечатка только с условием размещения гиперссылки.

Новости | Дизайн интерьера | Мебельный дизайн | Дизайн | Award | Публикации | #. | Инфо | Услуги | Присоединяйтесь в соц.сетях:

Руле́тка — инструмент для измерения длины. Представляет собой металлическую или пластмассовую ленту с нанесёнными делениями, которая намотана на катушку, заключённую в корпус, снабжённый механизмом для сматывания ленты.

Виды [ править | править код ]

Механизм сматывания может быть одного из двух видов:

• с возвратной пружиной — тогда лента сматывается при отпускании, а вытравливается из корпуса рулетки с некоторым усилием;
• с выступающей наружу вращающейся рукояткой, связанной с катушкой ленты, — тогда лента сматывается при вращении рукоятки.

Рулетки с возвратной пружиной обычно оснащены стопором, который предотвращает самопроизвольное сматывание ленты. На свободном конце ленты такие рулетки содержат прочно закреплённый зацеп (обычно это изогнутая под прямым углом металлическая пластина), который

• не позволяет концу ленты безвозвратно уйти внутрь корпуса
• служит для точного совмещения начала ленты и ребра обмеряемого предмета.

Существуют модели рулеток, в которых механизм сматывания снабжён электрическим приводом, что позволяет разматывать и сматывать ленту просто нажатием и удержанием кнопки. Привод обычно питается от батарейки.

Рулетка может быть также снабжена электроникой для считывания показаний. Такие схемы электронными средствами считывают значение с участка ленты, ближайшего к выходу из корпуса, и отображают соответствующие показания на жидкокристаллическом дисплее на корпусе.

Характеристики [ править | править код ]

Типичная длина измерительной ленты рулетки 3-5 метров, однако встречаются рулетки с возможностью измерения длины до 100 метров. Обычно рулетки с более короткой лентой имеют механизм сматывания с возвратной пружиной, а с более длинной — с рукояткой.