Содержание
Всё конечно так,но вопрос был как это сделать тестером. это срабатывало даже при ремонте 3УСЦТ кто помнит какие проблемы были с его БП ..
А измеритель ЕСР полезен .. из китая.
.не согласен. проверенн ый тестером конденсатор в фильтре по питанию блока кадровой развертки вышеуказанного телевизора показывал превосходные результаты. но,толь ко его замена помогла устранить неисправность. Прис пособа для измерения ESP нужна. а "стрелочный" тестер,как экспресс-анализ можно использовать.
Совет вредный, так как –
Несколько раз этот способ подводил. и в кадровой развёртке этот электролит не-ра-бо-та-ет!, .
. подтверждаю..
Так вы его и не читали,поскольку там есть ответы на ваши замечания а вы их упорно не видите.
вам пытаются объяснить,что "прзвонка" тестером не дает 100% результата
В некоторых случаях можно,для этого нужен навык
Ну и вообще без прибора можной найти плохой конденсатор подпаивая паралельно заведомо годный
Ну и вообще без прибора можной найти плохой конденсатор подпаивая паралельно заведомо годный
Я уже вам сказал, что если подозрительный конденсатор имеет большой ток утечки, который присутствует только под рабочим напряжением (тестером вааще не видный), то никакая подпайка никакого конденсатора ровным счётом ничего не даст. Абсолютно.
там есть ответы на ваши замечания а вы их упорно не видите.
Это вы не видите других замечаний. Все ваши "методы" никуда не годятся, когда имеется либо утечка под РАБОЧИМ напряжением (отсутствующая при мизерном напряжении на щупах тестера), либо имеется увеличенное ESR с сохранением полной ёмкости.
когда имеется либо утечка под РАБОЧИМ напряжением
А что кроме этой неисправности других не бывает ?Например той же потери ёмкости,микротрещины и тд,человек совета просит и люди ему отвечают кто какой опыт имеет а некоторые как обычно одни слюни. shock:
А что кроме этой неисправности других не бывает ?
А кто сказал, что не бывает?
Перечислите неисправности электролитов, которые, на ваш взгляд, здесь не упоминались.
Одним простым тестером нельзя оценить две вещи – возрастание ESR и утечку электролита ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ СХЕМЫ. При этом ёмкость может быть полной, что ориентировочно будет видно по стрелке тестера и совершенно точно будет видно по показанию C-метра. Он может показать полную ёмкость и при высоком ESR, и при присутствующей НЕДОПУСТИМОЙ утечке под рабочим напряжением.
Поэтому, чтобы электролит проверить на утечку, надо его подключить к регулируемому источнику постоянного напряжения через токоограничивающий резистор и миллиамперметр. Затем плавно поднимать напряжение, следя за ростом тока и довести напряжение до такой же величины как в той схеме, где стоЯл электролит. Если ток большой, и не падает по мере зарядки конденсатора – втопку его. Если ток был сначала большим, но постепенно, по мере заряда конденсатора снизился ниже максимально допустимого для данного типа конденсатора, то тогда конденсатор проверку на ток утечки прошёл успешно. После этого он проверяется на соответствие ёмкости и ESR. Более не вижу, что ещё надо проверять.
Есть основные три вещи:
1. Величина тока утечки не выше допустимого, НО ПОД РАБОЧИМ напряжением. (Проверка на утечку под напряжением тестера – чепуха на постном масле. lol:)
2. Соответствие ёмкости, не ниже допустимой.
3. Соответствие ESR, не выше доустимого
Если ток был сначала большим, но постепенно, по мере заряда конденсатора снизился ниже максимально допустимого для данного типа конденсатора, то тогда конденсатор проверку на ток утечки прошёл успешно.
ну да..америку открыл однако!
Если ток большой, и не падает по мере зарядки конденсатора – втопку его
если бы было поменьше болтовни а побольше опыта то может и написал бы правильно что такой "конденсатор" будет греться при "БОЛЬШОМ ТОКЕ" и то когда он стоит в токовых а не разделительных цепях в схеме..хотя что и кому доказывать!:killyour self:
А мож проще поменять подозрительный электролит за 5сек,чем делать лабораторную работу непонятно для чего?
А если нет электролита на замену? Например, я вечером обнаруживаю подозрительный электролит, на замену ничего нет, радиомагазины закрыты, а девайс срочно надо как-то запустить. Тогда и приходится проверять подозрилово по всем пунктам. Конечно, если есть под рукой ЗАВЕДОМО ХОРОШИЙ электролит, то просто старый выпаивается и ставится новый. А что делать тем, у кого на замену ничего нет?
—————————
если бы было поменьше болтовни а побольше опыта то может и написал бы правильно что такой "конденсатор" будет греться при "БОЛЬШОМ ТОКЕ"
Когда он начинает греться при большом токе, то это происходит незаметно для юзера, и оканчивается разрушением конденсатора. После этого будет уже нЕчего проверять.
америку открыл однако!
если бы было поменьше болтовни а побольше опыта
Не вам судить о моём опыте, которому более чем полсотни лет. OK?
может и написал бы
Я вам не тыкал. Так что извольте и мне не тыкать. OK?
и то когда он стоит в токовых а не разделительных цепях в схеме.
Полярные электролиты нельзя использовать без поляризующего напряжения. Поэтому, если требуется в качестве разделительного поставить электролит, то на его обкладках должно присутствовать поляризующее напряжение не менее величины, указанной для данного типа электролитов. Оно может быть и совсем немаленьким для данного электролита. Например, составлять 2/3 от его рабочего напряжения, указанного на корпусе.
Подготовительные работы
Перед тем, как проверять исправность конденсатора, нужно его обязательно разрядить. Для этого лучше всего использовать обычную отвертку. Жалом Вы должны прикоснуться одновременно к двум выводам бочонка, чтобы возникла искра. После небольшой вспышки можно переходить к проверке работоспособности.
Способ №1 – Мультиметр в помощь
Если конденсатор не работает, то лучше всего проверить его работоспособность мультиметром либо цешкой. Этот прибор позволяет определить емкость «кондера», наличие обрыва внутри бочонка либо возникновение короткого замыкания в цепи. О том, как пользоваться мультиметром мы уже Вам рассказывали, поэтому изначально рекомендуем ознакомиться с этой статьей. Если Вы умеете работать тестером, то дела обстоят гораздо проще.
Первым делом Вы должны определить, какой конденсатор находится в схеме: полярный (электролитический) или неполярный. Дело в том, что при проверке полярного изделия нужно соблюдать полярность: плюсовой щуп должен быть прижат к плюсовой ножке, а минусовой, соответственно, к минусу. В случае с неполярным вариантом детали соблюдать полярность не нужно, но и проверять его придется по другой технологии (об этом мы расскажем ниже). После того, как Вы определитесь с типом элемента, можно переходить к проверочным работам, которые мы сейчас рассмотрим по очереди.
Измеряем сопротивление
Итак, сначала нужно проверить сопротивление конденсатора мультиметром. Для этого отпаиваем бочонок со схемы и с помощью пинцета аккуратно перемещаем его на рабочую поверхность, к примеру, свободный стол.
После этого переключаем тестер в режим прозвонки (измерение сопротивления) и дотрагиваемся щупами до выводов, соблюдая полярность.
Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы перепутаете минус с плюсом, проверка работоспособности может закончиться неудачно, т.к. конденсатор сразу же выйдет из строя. Чтобы такого не произошло, запомните следующий момент – производители всегда отмечают минусовой контакт галочкой!
После того, как Вы дотронетесь щупами до ножек, на дисплее цифрового мультиметра должно появиться первое значение, которое моментально начнет расти. Это связано с тем, что тестер при контакте начнет заряжать конденсатор.
Через некоторое время на дисплее появиться максимальное значение – «1», что говорит об исправности детали.
Если же Вы только начали проверять конденсатор мультиметром, и у Вас появилась «1», значит внутри бочонка произошел обрыв и он неисправен. В то же время появление нуля на табло свидетельствует о том, что внутри кондера произошло короткое замыкание.
Если для проверки сопротивления Вы решите использовать аналоговый мультиметр (стрелочный), то определить работоспособность элемента будет еще проще, наблюдая за ходом стрелки. Как и в предыдущем случае, минимальное и максимальное значение будет говорить о поломке детали, а плавное повышение сопротивления будет означать пригодность полярного конденсатора.
Чтобы самостоятельно проверить целостность неполярного кондера в домашних условиях, достаточно без соблюдения полярности прикоснуться щупами тестера к ножкам, выставив диапазон измерений на отметку 2 МОм. На дисплее должно появиться значение больше двойки. Если это не так, конденсатор не рабочий и его нужно заменить.
Следует также отметить, что предоставленный выше способ проверки подойдет только для изделий, емкостью более 0,25 мкФ. Если же номинал элемента схемы меньше, нужно сначала убедиться, что мультиметр способен работать в таком режиме, ну или купить специальный тестер – LC-метр.
Измеряем емкость
Следующий способ проверки работоспособности изделия – на пробой, измерив емкостные характеристики кондера и сравнив их с номинальным значением (указано производителем на внешней оболочке, что наглядно видно на фото).
Самостоятельно измерить емкость конденсатора мультиметром совсем не сложно. Необходимо всего лишь перевести переключатель в диапазон измерений, опираясь на номинал и, если в тестере есть специальные посадочные гнезда, вставить в них деталь, как показано на фото ниже.
Если же такой функции в тестере нет, можно проверить емкость с помощью щупов, аналогично предыдущему методу. При подключении щупов на дисплее должна высветиться емкость, близка по значению к номинальным характеристикам. Если это не так, значит, конденсатор пробит и нужно заменить деталь.
Измеряем напряжение
Еще один способ, позволяющий узнать, рабочий конденсатор или нет – проверить его напряжение вольтметром (ну или «мультиком») и сравнить результат с номиналом. Для проверки Вам понадобится источник питания с немного меньшим напряжением, к примеру, для 25-вольтного кондера достаточно источника напряжения в 9 Вольт. Соблюдая полярность, подключите щупы к ножкам и подождите несколько секунд, чего вполне хватит для зарядки.
После этого переведите тестер в режим измерения напряжения и выполните проверку работоспособности. В самом начале замера на дисплее должно появиться значение, примерно равное номиналу. Если это не так, конденсатор неисправен.
Обращаем Ваше внимание на то, что при подключении вольтметра бочонок будет постепенно терять заряд, поэтому достоверное напряжением можно увидеть только в самом начале замеров!
Тут же хотелось бы сказать пару слов о том, как проверить конденсатор большой емкости простым способом. Сначала Вы должны полностью зарядить элемент в течение нескольких секунд, после чего замкнуть контакты обычной отверткой с изолированной ручкой. Если бочонок рабочий, должна возникнуть яркая искра. Если искры нет либо она очень тусклая, скорее всего, конденсатор не работает, а точнее — не держит заряд.
Какой-либо этап проверки был Вам непонятен? Тогда просмотрите технологию проверки работоспособности конденсатора мультиметром на данном видео уроке:
Способ № 2 – Обойдемся без приборов
Менее качественный способ проверки работоспособности емкостного элемента – с помощью самодельной прозвонки в виде лампочки и двух проводов. Таким способом можно только проверить конденсатор на короткое замыкание. Как и в случае с отверткой, сначала заряжаем деталь, после чего выводами пробника прикасаемся к ножкам. Если кондер работает, произойдет искра, которая моментально его разрядит. О том, как сделать контрольную лампу электрика, мы также рассказывали.
Что еще важно знать?
Не всегда проверка работоспособности конденсатора требует использование мультиметра либо других тестеров. Иногда достаточно визуально посмотреть на внешнее состояние изделия, что проверить его на вздутие либо пробой. Сначала внимательно просмотрите верхнюю часть бочонка, на которой производителем нанесен крестик (слабое место, предотвращающее взрыв кондера при выходе из строя).
Если Вы увидите там подтекание либо разрушение изоляции, значит, конденсатор пробит, и проверять его тестером уже нет смысла. Также внимательно просмотрите, не потемнел либо не взудлся ли этот элемент схемы, что случается очень часто. Ну и не следует забывать о том, что возможно повреждения возникли на самой плате рядом с местом подключения конденсатора. Эту неисправность можно увидеть невооруженным глазом, особенно, когда происходит отслоение дорожек либо изменение цвета платы.
Еще один важный момент, который Вы должны учитывать – проверку изделия нужно выполнять, только демонтировав его с платы. Если Вы хотите проверить конденсатор, не выпаивая из схемы, учтите, что может возникнуть большая погрешность измерений из-за находящихся рядом остальных элементов цепи.
Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как проверить работоспособность конденсатора мультиметром в домашних условиях. Эту инструкцию мы рекомендуем Вам использовать при ремонте микроволоновки либо стиральной машины своими руками, т.к. у данного вида бытовой техники очень часто происходит эта поломка. Помимо этого кондер часто перестает работать на кондиционерах, усилителях и даже видеокартах. Поэтому если Вы желаете что-либо отремонтировать своими силами, надеемся, что эта инструкция Вам поможет!
Также читают:
Конденсатор — электронный элемент, относящийся к категории пассивных. Его основная способность — медленно (с электротехнической точки зрения, в течение нескольких секунд) накапливать заряд, и при необходимости мгновенно отдавать. При отдаче происходит это разряд. В отличие от аккумулятора конденсатор отдает всю энергию импульсом, а не постепенно, после чего снова начинается цикл зарядки.
Основная характеристика этого элемента — ёмкость. Она измеряется в пФ и мкФ — пико- и микрофарадах. Кроме того, каждый конденсатор имеет определенные характеристики рабочего напряжения и напряжения пробоя, при котором он выходит из строя. Они либо указываются на корпусе числами, либо их приходится определять по каталогам, ориентируясь по типоразмеру и цветовой маркировке детали.
В силу своих конструктивных особенностей конденсаторы относятся к категории элементов, которые наиболее часто выходят из строя на электронной плате. Поэтому любой ремонт устройства, содержащего электронику (от микроволновки до системной платы ПК) начинается с проверки этих элементов на работоспособность — визуально, с помощью мультиметра или других приборов.
Самый простой способ
Самым простым и в то же время предварительным способом проверить этот элемент, не выпаивая его из схемы, является визуальный осмотр. Отломившаяся ножка автоматически превращает деталь в нерабочую и подлежащую замене.
При наличии на плате электролитических конденсаторов — они легко опознаются по цилиндрической форме с крестообразной риской на шляпке, а также фольгированному покрытию — в первую очередь надо проверить их. Для данной группы элементов характерно «вздутие». Это микровзрыв находящегося внутри электролита, который может произойти, например, из-за скачка рабочего напряжения. Если «цилиндрик» вздут, лопнул по риске на верхушке, на плате обнаруживаются потеки электролита, то его безоговорочно меняют. Зачастую после этого прибор начинает нормально работать. Если этого не происходит — рекомендуется проверить остальные конденсаторы и другие детали.
В профессиональных ремонтных или наладочных организациях для этого используют профессиональные же приборы — LC-тестеры, или тестеры емкости. Они достаточно дороги, а потому в «хозяйстве» обычного электромонтера встречаются редко. Но при ремонте большинства плат бытовых устройств в них и нет необходимости — провести проверку емкости конденсатора можно и обычным мультиметром.
Применение тестера для проверки
Настало время ответить на вопрос, как проверить конденсатор мультиметром. В первую очередь нужно оговорить сразу: мультиметром можно проверять только детали емкостью не менее 0,25 мкФ и не более 200 мкФ. Эти ограничения базируются на принципах их работы, и вообще принципе самой проверки — для малоемкостных не хватит чувствительности прибора, а мощные, например, высоковольтный конденсатор, способны повредить как прибор, так и самого испытателя.
Дело в том, что любой конденсатор перед началом измерения емкости или проверки на короткое замыкание необходимо разрядить. Для этого оба его вывода замыкаются между собой любым проводником — куском провода, отверткой, пинцетом и так далее. При этом в случае со слабым элементом происходит негромкий хлопок и вспышка. Но мощный, к примеру, пусковой конденсатор (особенно советского производства, для пуска люминесцентных ламп) даст вспышку, сравнимую по мощности со вспышкой электросварки. Металлический проводник даже может оказаться оплавлен.
Поэтому необходимо использовать либо отвертку или пассатижи с изолированной рукояткой, либо электротехнические резиновые перчатки. В противно случае можно получить электрический удар.
Присутствует разъем для измерения емкости
Дальнейшая методика проверки зависит от функциональности самого мультиметра: обладает ли он специальными разъемами и функцией измерения емкости (обозначается Cx) или нет. Если да, то все предельно просто:
выпаяйте деталь из платы;- зачистите ножки от окислов и остатков припоя;
- установите на приборе режим измерения емкости с пределом измерения, близким или равным к номиналу конденсатора, который на нем указан;
- установите элемент в специальное парное гнездо на мультиметре, либо коснитесь ножками металлических пластин, его заменяющих.
Обратите внимание! Чтобы проверить электролитический конденсатор, необходимо соблюдать полярность — плюс к плюсу, минус к минусу. Если на гнездах прибора обозначены плюс и минус, то устанавливать его нужно только так. Если не обозначены — не имеет значения.
Электролитический конденсатор — это мини-аккумулятор, в нем содержится электролит, и подключается он только с соблюдением полярности. Плюс на нем не отмечается, но минус промаркирован галочкой на золотистом фоне, кроме того, «минусовая» ножка иногда бывает длиннее. Неправильное подключение полярного элемента приведет к однозначному выходу его из строя.
После установки детали в гнезда мультиметр начнет заряжать его постоянным током. На дисплее появится число, которое будет постепенно увеличиваться. Когда показания перестанут меняться — элемент максимально заряжен. Если показатель заряда аналогичен или хотя бы близок номиналу — элемент работоспособен.
А как проверить керамический конденсатор? Точно так же. Керамические элементы этого вида всегда неполярны, поэтому можно не опасаться неправильного подключения.
Нет разъема для измерения емкости
Прозвонить полярный или неполярный конденсатор мультиметром, не имеющим специальной функции, можно в режиме максимального сопротивления, при котором происходит его зарядка постоянным током. Этот способ проверки подходит даже для таких элементов, как smd конденсатор (для поверхностного монтажа) или пленочный конденсатор. Проверка полярного элемента отличается только необходимостью соблюдать полярность.
- разрядить элемент, закоротив его ножки;
- выставить максимальный предел измерения сопротивления — вплоть до мегаом, если позволяет прибор;
- подключить черный щуп мультиметра к гнезду COM — это ноль или, в нашем случае, минус, а красный щуп — в гнездо для измерения напряжения и сопротивления;
- коснуться черным щупом минуса детали, а красным — плюса;
- наблюдать за показаниями прибора.
Обратите внимание, что электролитический тип всегда полярен, все остальные — неполярные.
Что происходить в этом случае? Мультиметр начинает заряжать деталь постоянным током. Во время зарядки его сопротивление увеличивается. Быстрый рост показаний сопротивления вплоть до значения «1» (бесконечно большое) означает, что конденсатор потенциально исправен, хотя таким способом и невозможно определить его фактическую емкость.
Возможная ошибка! Во время такой проверки нельзя касаться щупов или ножек элемента пальцами. Вы зашунтируете его сопротивлением собственного тела, и тестер покажет ваше собственное сопротивление. Рекомендуется применять щупы-крокодилы, если таковые есть.
Что означают результаты проверки
При проверке конденсатора мультиметром методом максимального сопротивления можно получить три варианта результатов.
Сопротивление росло быстро и достигло «1» — бесконечности. Означает, что элемент исправен.
Сопротивление очень мало либо вовсе отсутствует. Это означает пробой обкладок конденсатора между собой. Установка на плату приведет к короткому замыканию.
Сопротивление растет до значительного порога, но не до «1». Это означает наличие утечки по току. Конденсатор «условно работоспособен», его использование в приборе приведет к искажениям сигнала, помехам и другим негативным последствиям.
Кроме того, в последнем случае нет гарантии, что при включении «условно рабочего» элемента в схему не произойдет окончательного пробоя.
Проверка на вольтаж
Конденсатор должен выдавать определенное напряжение — оно указано на корпусе или в ТТХ по каталогу. Перед использованием в работе можно проверить его фактическую способность выдавать положенный разряд. Для этого конденсатор заряжается напряжением ниже номинального в течение нескольких секунд. Для высоковольтного, на 600 В, подойдет напряжение в 400 В, для низковольтного на 25 В — 9 В, и тому подобное.
После этого мультиметр переводится на измерение постоянного (!) напряжения, и подключается к испытываемой детали. Начальное значение на экране и есть значение разряда.
Обратите внимание, что цифры на экране будут очень быстро уменьшаться — конденсатор разряжается.
Если начальное значение на дисплее мультиметра меньше номинала — элемент не держит заряда. Учтите, что в любом случае разряжается он быстро.
