Вызвал подозрение правый ступичный (микроскопический люфт). При езде не грелся и шума не издавал. Имея в запасе пару Japan Cars H13012JC, решил заменить.
Тренировался на кошках, т.е. на валявшемся в чермете аналогичном кулаке. В общем, разбирается всё просто, если знать как. Делюсь для незнающих.
Внимание! Данная операция необратимая — собрать подшипник назад и спокойно ездить получится навряд ли. Снятый кулак кладётся на тиски сверху так, чтобы между губками тисков прошла ступица. Упор должен быть на сам кулак, а не на защиту тормозного диска. Берётся подходящая по диаметру головка и сверхвысокоточным наноприбором — кувалдометром — выбивается сама ступица. И по счастливому стечению обстоятельств вместе с ней одна из обойм подшипника.
Взору представляется следующая картина:
Шилом и отвёрткой замечательно снимается стопорное кольцо, если, конечно, нет в наличии специального съёмника. С обратной стороны при помощи острия ножа вынимается сальник ступицы. И опять же подходящей по диаметру головкой выбивается из кулака оставшийся подшипник, бить нужно по внутренней обойме.
Самое интересное — снять вторую половинку внутренней обоймы, которая осталась на ступице. Перепробовав кучу вариантов, в том числе со съёмниками и сваркой, я нашёл единственный правильный. Болгарка. Делается рез наискосок по обойме. Разумеется, нужно следить за глубиной и не задеть ступицу. Потом ступица кладётся на доску и в пропил вставляется зубило. От резкого удара молотка обойма лопается до конца (осторожно — металл калёный — бывает что кусок отлетает и убивает пролетающую мимо ворону). После чего лопнутая обойма снимается руками.
Получив нужный опыт, принялся за свой кулак. На этот раз понадобилось уже гораздо меньше времени и жизней пролетающих мимо ворон. В результате разбора старого подшипника были обнаружены ошмётки сепараторов. В целом шары и обоймы живые.
Далее кулак тщательно очищается от ржавчины, а новый ступичный подшипник в это время томится в морозилке, заботливо замотанный в пакет. Очищенный и отмытый кулак поливается машинным маслом и греется газовой горелкой (без фанатизма, иначе когда подшипник установится и примет тепло, можно спалить смазку). Ступицу тем временем тоже нужно сунуть в морозилку, а новый подшипник кладётся в гнездо и накрывается пакетом (от грязи), сверху ставится внешняя обойма старого подшипника, и мелкими частыми ударами крест накрест всё легко сажается на место. Ставится стопорное кольцо. Затем достаём ступицу, кладём на дощечку, кулак сверху, подходящая головка по диаметру внутренней обоймы и резкие удары наноприбора… Бить до посинения не нужно. Ступица окончательно сядет в обоймы уже при затяжке ступичной гайки на автомобиле (240Нм это вам не хухры-мухры).
Вообще, для этих целей существует СТО и пресс. Но лично я осознаю что делаю, оцениваю меру своей аккуратности, и принимаю тот факт, что на машине ездить мне, а не чужому человеку.
Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник
Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.
Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.
Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.
Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.
Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.
Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.
Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.
Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.
Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.
Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.
Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.
Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.
Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.
Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.
Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.
А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.
Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.
Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.
В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.
В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.
Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.
В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.
Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.
Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.
Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.
Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.
Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.
Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.
Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.
В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.
Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.
Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.
Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.
С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.
Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.
Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.
Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.
Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.
Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.
После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.
Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.
После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.
Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.
Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.
Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.
Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.
Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.
Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.
Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.
Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.
Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.
Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.
Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.
Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.
Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.
С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.
Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.
После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.
Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.
Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.
Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.
Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.
Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.
Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.
Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.
Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.
Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.
На этом всё. До новых встреч!
Вот и настал черед очередного ступичного. На этот раз левого. Шуршал он с лета, но заменить я его решился только сейчас.
Итак, что мне потребовалось: набор головок, домкрат, веретено, метровый огрызок трубы, плоская отвертка, напильник, балонник, литр пива и тряпка.
Приступаем. Засучиваем рукава, осматриваем план работ, ослабляем колесо, ступичную гайку и внутренний ШРУС. Домкратим. скидываем колесо
Отворачиваем два болта, крепящих суппорт головкой на 17 и снимаем его(можно вместе с диском, так быстрее)
Ступичную гайку отворачиваем полностью и вставляем в отверстия на ступице подходящий штифт. Потёрли руки и с упоением по штифту легонько лупим молотком. В каждое отверстие по разу. Тюк-тюк-тюк, присматриваемся и видим, что ступица сползает
отворачиваем полностью внутренний ШРУС, выворачиваем руль, чтобы "колесо", с которым производятся действа по замене подшипника, смотрело наружу, снимаем привод в сборе
Смотрим вовнутря и видим в пыли и грязи стопорное кольцо.
В идеале тут потребуется специальный инструмент (креглогубцы), но мы, как истинные москвичеводы, не доверяем таким вещам. Поэтому в ход пошли напильник и плоская отвертка. Очистив кольцо от грязи и непонятно откуда взявшегося там солидола, я подцепил обратной стороной напильника (как и у многих, у него отвалилась ручка) стопорное кольцо за отверстие, рванул к центру окружности и дожал отверткой. И вот оно — в руке!
Можно выпрессовывать подшипник. Вставив в него головку на 30 и вороток, несколькими ударами молоткайзером с умеренной силой сорвал подшипник с места и потихоньку пристукивая выбил его внутрь, под машину
Иногда при съеме ступицы подшипник разбирается полностью, высыпав шарики с потрохами на землю и оставив внутреннюю обойму на ступице, а наружную — в поворотном кулаке. Тогда вариант с головкой не прокатит (ну или головкой подшипник разобрался). Тогда в ход пойдет зубило, которым нужно стучать по внутреннему приливу подшипника. А чтобы оный стронуть с места иногда потребуется слегка подпилить болгаркой кулак
Итак, подшипник валяется на земле, на оббитые пальцы наложен лейкопластырь, а душа ликует. Можно попить пивка и передохнуть, ибо самое тяжелое еще впереди.
В прошлый разя ставил подшипник от Рено Логан. Вчера пришлось поставить Самарский. Во-первых, не было денег. А во-вторых, нашел вроде как не поддельный, без люфта и с плотным прокрутом.
Реновский подшипник, в отличие от самарского, комплектуется плотной коробочкой из гофрокартона, пакетиком, стопорным кольцом и ступичной гайкой. Я её куда-то укалял, поэтому на фото ее нет. Да и на мои ШРУСа она не подошла.
Самарский же пакуется в голубую коробочку из тонкого мягкого картона и доукомплектовывается промасляной бумажкой
Внешняя обойма подшипника абсолютно гладкая. Приставил рядышком старый, только что сбитый подшипник, и сфоткал. Есть подозрение, что сбил я ту же Самару. На подшипнике от Логана скраю обоймы делана фаска и по центру снаружи ямка-проточка. Для чего — не знаю.
Так же видно, что стопорное кольцо от Логана может подойти в наш кулак, но я не рискнул его ставить.
Ну а пока желудок наслаждается прохладным пивом, руки отдыхают, осматриваем место действа. Как видно, условия вполне полевые.
На этом первая часть повествования окончена, не переключайтесь…
