Всем ПРИВЕТ .
Вот подумал и составил краткий список диодов, применяемых в блоках питания.
В любимом БП заменить пару диодов ( если позволяет габаритная мощность силового трансформатора) и мощность БП с 250 ватт станет 300. А 300 ватт в 350.
ДИОДЫ t=25 град.
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
ultrafast SR504 5A 40V Vf=0.57
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-247 S60D40 30A x 2 =60A 40-60V Vf=0.65V при 30A
Schottky TO-247 30CPQ150 15A x 2 =30A 150V Vf=1V при 15A
Schottky TO-220 MBRP3045N 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15A
Schottky TO-220 S20C60 10A x 2 =20A 30-60V Vf=0.55V при 10A
Schottky TO-247 SBL3040PT 15A x 2 =30A 30-40V Vf=0.55V при 15A
Schottky TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 30-40V Vf=0.58V при 20A
UltraFast TO-220 U20C20C 10A x 2 =20A 50-200V Vf=0.97V при 10A
Fast круглые FR101-107 1A 30A 50-1000V Vf=1.3V
Fast FR151-157 1.5A 50A 50-1000v Vf=1.3V
Fast FR201-207 2A 70A 50-1000V Vf=1.3V
Fast PR1001-1005 1A 30A 50-600V Vf=1.2V
Fast PR1501-1507G 1.5A 50A 50-1000V Vf=1.3V
Михаил.
ЗЫ.
О подборе диодов——-
——– Иногда позникает трудность, какой диод выбрать или чем заменить диод. Как подобрать диод, по каким параметрам сравнивать диоды.
Вроде, всё просто, надо ставить такой-же или лучьше по параметрам. Параметры диодов указаны для синусоидального тока и при работе в импульсных схемах параметры чуть ниже по току и напряжению. Далее, указан общий ток обеих диодов, а на самом деле пол периода через один диод и другой пол периода через второй диод, 10А – 1диод + 10А – 2диод = равно 10А общего тока в нагрузку, а на диоде написано 20А суммарного тока. Следующий параметр, падение напряжения на открытом диоде, обозначается – Vf , P W = I A умножить на U Vf. Из этой формулы можно узнать следующее, какая мощность выделится на диоде при протикании по нему выбранного тока. При включении 2х диодов параллельно ток протекающий может быть увеличен, а внутреннее сопротивление уменьшается и падение напряжения на открытом диоде тоже уменьшается, рассеиваемая мощность на диоде тоже уменьшается. Диоды меньше греются.
Ребята пишут: spectre Apple писал(а):
3. Параллелить диоды шоттки можно. Если радиатор позволяет – прикручивайте с обратной стороны вторую сборку, если нет под рукой более мощной. Так как прямое падение на переходе диода шотки зависит от тока, и чем больше ток тем больше и падение напряжения причем зависимость там весьма нелинейная, то выпрямляя 30А двумя диодами вместо одного получим меньше тепла в воздух. Посему я бы сказал что не просто можно, а часто даже полезно.
И еще нюанс по поводу параленьных диодов, паралелить можно только одинаковые, а лучше еще и из одной партии, иначе из за неодинаковости параметров может стать только хуже. По этой же причине два шотки по 15А не равны одному на 30А, расчитывать надо на 20 ну 25 ампер от силы, причем лучше таки на 20. Иначе надежность работы такой связки будет оставлять желать много лучшего.
- 64894 просмотра
Мощьность блока как правило ограничивает как раз ток выходных диодов и габаритная мощьность транса.
А трансы в младшие модели 300-350w в последнее время часто ставят от более мощьных собратьев, так что поставив шотки расчитанные на бОльший ток, а лучше довесив параленьно к тому что уже есть еще один, вполне можно лишних 50-100w из блока "достать" совершенно безболезненно.
хочу добавить к вышесказанному – на дешёвых БП по 12 вольтам китайцы иногда такое Г. ставят, что хоть стой, хоть падай при заявленных на БП 10 Амперах по 12 в. берёш 5-6 (мощными резисторами) и из диодов дым. причём секунд этак через 20-30. меняеш на нормальную сборку Шотке – 10 Ампер спокойно.
p.s. И это на БП под пень-4 с дополнительным разъёмом по 12 в. .
Ну дык это давняя уже история, я помню выколупал из какого-то нонейма вобще пару дискретных диодов FR302 которые по +12v стояли
Сча правда китайцы более-менее испавились, в последнених JNC, например, стоит по +5 сборка на 20A, +3.3 такая-же, +12 сборка 16A 40V. Не образец для подражания конечно но уже сносно.
BTW, в первом посте, IMHO, имеем фактическую ошибку: т.к. каждый из диодов в сборке работает в своем полупериоде, то максимальный ток для сборки S30D40 (к примеру) будет не 2х15А, а 15А или 15Ах1.4 (в смысле, на корень из двух) – тут уж пусть народ, более разбирающийся в ТЦИС, свое веское слово скажет.
– Ситчик веселенький есть.
– Приезжайте, обхохочетесь.
BTW, в первом посте, IMHO, имеем фактическую ошибку: т.к. каждый из диодов в сборке работает в своем полупериоде, то максимальный ток для сборки S30D40 (к примеру) будет не 2х15А, а 15А или 15Ах1.4 (в смысле, на корень из двух) – тут уж пусть народ, более разбирающийся в ТЦИС, свое веское слово скажет.
(естественно, вышесказанное ИМХО)
Всем привет.
По вопросу о диодах, фирмы указывают сумарный ток обоих диодов, так звучит красивше.
Вот, к примеру, что Я надыбал на просторах Интернета.
1.- CQHAM.RU :: Просмотр темы – Модификация компьютерного блока питания
Бармалей
Знатный посетитель
Зарегистрирован: 13.04.2004
Сообщения: 75
Добавлено: 30 Май, 01:22 Заголовок сообщения:
Балуюсь ремонтом компьютерных БП. По поводу переделок хочу
заметить следующее.
Теперь о дросселе в первичной цепи БП. 80% БП с так называемой
“пассивной PFC” это просто ловушка для лохов с целью заставить
купить именно данный блок питания. Пассивная PFC нормально
работает только с дросселем достаточной индуктивности,
размером, ну скажем, с кулак (ну пускай кулак будет ребенка).
Дроссель недостаточной индуктивности резко ухудшает некоторые
параметры БП, например, надежность и стабильность, поскольку в
некоторые моменты после дросселя могут образоваться импульсы
напряжения большой амплитуды, которые пробивают транзисторы
преобразователя (или что-нибудь еще). Замечу, что из трех
типов БП с пассивной PFC, прошедших у меня ремонт, нормального
не было ни одного. Активная PFC – дело совсем другое, но такие
БП значительно более дорогие (>60-100$).
Почти во всех БП стоят сдвоенные выпрямительные диоды, ну
например, ХХХ2040х, где х-любые буквы. А цифры означают
следующее – 20 ампер 40 вольт. Но. 20 ампер – это в сумме на
два диода сборки, то есть данную сборку нельзя применять в
цепи с током, большим чем 10 ампер, ведь диоды работают по
очереди. Однако производители применяют и бодро пишут на БП
что-нибудь типа “18 ампер”. О надежности таких выпрямителей
судите сами, и учтите – этот фокус применяется в 95%
компьютерных БП, даже у авторитетных производителей.
Учтите также, что
практически не встречаются БП, которые обеспечат токи и
напряжения, на которые они рассчитаны, необходим серьезный.
Илья RW3FY
Живет здесь.
Зарегистрирован: 22.05.2004
Сообщения: 463
Добавлено: 30 Май, 08:25 Заголовок сообщения:
Бармалей писал(а):
Почти во всех БП стоят сдвоенные выпрямительные диоды,
запас (вспомните, что я говорил о диодах).
Не согласен. Именно потому, что диоды работают по очереди.
Производитель диодов даёт максимальный непрерывный постоянный
ток через сборку, либо максимальный выпрямленный ток. Ток
через каждый диод сборки при поочерёдной их работе равен току
одного диода. Причины отказов выпрямителей надо искать не в
этом. Возможно, плохой теплоотвод, выбросы обратного
напряжения или броски тока при зарядке емкостей (при плохом
дросселе), но никак не превышение предельного тока —
производители блоков питания насчёт максимального тока лапшу
не вешают. А вот с тем, что запас по току иметь желательно,
согласен — хуже от этого никому не будет.
Бармалей
Добавлено: 03 Июн, 03:24 Заголовок сообщения:
Илья RW3FY писал: >
По поводу тока через диодную сборку- читаем технический
паспорт (datasheets) на S30D40C фирмы MOSPEC – эти сборки
стоят в каждом втором современном блоке питания в цепях на
токи до 35 ампер. В паспорте записано дословно: Average
Recttifier Forward Current – 15amp, Total Device – 30 Amp. Я
перевожу это как “Средний выпрямленный прямой ток – 15 ампер,
всего на прибор – 30 ампер” и понимаю так, что средний ток
через ОДИН диод 15 ампер, через два диода – 30 ампер. В
выпрямителе каждое мгновение работает только один диод.
Согласен, что если полпериода через диод проходит ток 30А,
полпериода диод заперт, получаем средний ток через диод 15
ампер. Как будто все получается, хотя и не ясно, чем
руководствовался производитель, накладывая ограничения –
выделением тепла или плотностью проходящего тока. Но. Дальше
в техпаспорте сказано, что предельный ПИКОВЫЙ повторяющийся
ток равен 30 амперам при частоте 20кГц. Но ведь это НЕ средний
ток, при среднем токе 30 ампер пиковый в выпрямителе будет
минимум в 5 раз больше! То есть 150 ампер. Ибо конденсатор
выпрямителя заряжается только на пике периода. Да и частота в
преобразователе будет значительно выше. То есть картина
выглядит совершенно однозначно – диоды используются в режимах,
заметно превышающих их паспортные данные, и восславим
производителей диодов, догадавшихся выпускать их со
значительным запасом. А блоки питания при токах, близких к
предельным, работают в критическом режиме. В том числе и
потому не более 20% БП способны обеспечит свои паспортные токи
и мощности, написанные на бумажке на корпусе БП, это проверяли
многие- читайте соответствующие обзоры.
Илья RW3FY
Это надо понимать как рекомендацию производителю ставить в
выпрямитель дроссель, основное назначение которого — как раз
исключить перегрузку диодов током заряда емкостей. Я не могу
похвастаться тем, что вскрывал сотни разных БП, но в тех, что
вскрывать мне доводилось, я никогда не видел, чтобы ёмкость
подключалась к сборке напрямую — везде только через довольно
массивный дроссель. А он, как известно, как раз и обеспечивает
равномерность тока зарядки, без пиковых нагрузок на диоды.
Если есть и такие БП, где китайцы на дросселе сэкономили —
от их использования лучше вообще отказаться. Частота
преобразования — 30. 60 кГц. Обычно производители элементов
дают характеристики при заведомо низких частотах из-за того,
что так удобнее мерить. Зависимость предельных параметров от
частоты, полагаю, нелинейная. Поэтому надо смотреть, скорее,
не на соотношение 20 кГц и 60 кГц, а на соотношение 60 кГц с
максимальной рабочей частотой сборки.
.
2. – что бы не быть голословным: даташит на 30CTQ060.
Цитата:
Absolute Maximum Ratings Parameters Values Units Conditions
Max. Average Forward (Per Leg) 15 A 50% duty cycle @ TC = 105°C, rectangular wave form Current * See Fig. 5 (Per Device) 30
Max. Peak One Cycle Non-Repetitive 1000 A 5µs Sine or 3µs Rect. pulse
Surge Current (Per Leg) * See Fig. 7 260 10ms Sine or 6ms Rect. pulse
а если мы посмотрим рис.5 (как рекомендует производитель), то увидим, что кроме графика для тока в 15А через диод,
есть график и для постоянного тока, где Imax = 22A.
рис 6. (Forward Power Loss Characteristics (Per Leg))более интересен для нас. На нём видна зависимость среднего тока через диод от скважности. при скважности 0,33 (как, например, в моём БП) средний ток 12-13А.
отсюда и получается, что сборка ХХХ2040х держит примерно 18А.
.
Откуда-то дернул и не помню, кто это написал, извините. найду – укажу, для дела важно.
Теперь о своём, Я указывал данные по источнику, как приведено в даташите на все эти диоды.
Я вставил в свой любимый БП по 2а диода S30D40 в цепь +3.3в и +5в, а по +12в поставил 63CTQ100.
Поставил кондюки 3300.0 во все цепи и зашунтировал керамикой по 10.0 Мкф. Куплю 470.0х400в или
680.0х400в и заменю 470.0х200в, вот тогда будет хорошо на душе. Уменьшил обороты вентиля.
И теперь тишина и прохладный ветерок из БП идёт.
S30D40
В каждый полупериод (импульс) через 1 диод сборки проходит ток нагрузки = 15А ПООЧЕРЕДИ и теперь
всё зависит от температуры сборки, чем лучьше охлаждение, тем больший ток можно снять со сборки.
Или поставить 2е сборки, и тогда ток будет равен 2х15А = 30 Ампер ПООЧЕРЕДИ на нагрузку, и греться
не будут сильно. IMHO.
Михаил.
Саныч
Ветеран
Люди, разбирающиеся в железе, при сборке компьютера в первую очередь заботятся о надежности системы, покупая хорошее, проверенное железо, однако они часто забывают едва ли не о главном ее элементе, от которого зависит не только безглючность машины, но и ее работоспособность вообще – о блоке питания.
Абсолютное большинство блоков питания, продаваемых на нашем рынке (в том числе идущих вместе с корпусами), имеет ярко выраженное китайское происхождение, причем в худшем смысле этого слова. При этом по-настоящему качественные устройства у нас распространены слабо, и особой популярностью не пользуются, так как их цена как минимум раз в пять больше, чем у китайского барахла. Несведущий в этих делах человек не будет покупать корпус за 100 баксов, если можно купить такой же с виду за 30. Результатом такого выбора становятся полностью выгоревшие компьютеры и потерянная информация.
Разница между дешевым и качественным блоками питания просто огромна. Основные отличия заключаются в некачественных радиоэлементах, непродуманных конструкциях и зверской экономии недобросовестных производителей на всем, чем только можно. Основной причиной выхода из строя таких БП (вместе со всей начинкой компа) является отсутствие защиты, либо ее несрабатывание, тем не менее, большинство таких блоков вполне можно довести до ума. В качестве примера подобного барахла можно привести блоки фирмы JNC, которые из-за конструктивных недоработок сгорают после полугода работы. А контакты разъема ATX последних ради экономии делаются из жести для консервных банок (без преувеличения) в результате чего из-за неплотного соединения происходит подгорание выводов на матери.
Блок питания по своей сути ничего высокотехнологичного из себя не представляет, поэтому инструментов нужно не так много:
нормальный паяльник, лучше, если он будет с регулировкой мощности и автоматической поддержкой температуры –
200 руб.;
хороший мультиметр –
800-2500 руб.;
хороший оловоотсос (металлический) –
200 руб.;
спирт;
скальпель;
осциллограф (опционально).
Если последний есть в наличии – это очень хорошо, но так как у большинства их нет, а стоят они немало, далее будем обходиться без этого прибора, хотя сразу оговорюсь, что точную диагностику некоторых элементов без него провести не получится.
Предупреждаю сразу, ремонт импульсного блока питания – занятие достаточно опасное и не для кривых рук, так как БП находится под напряжением 220 вольт, поэтому первое правило – это собственная безопасность, все нужно делать очень аккуратно и внимательно.
Метод ремонта тоже нужно выбирать из соображений безопасности. Если блок просто выключился и не включается, то можно, вынув из корпуса печатную плату и включив ее в 220, искать причину неисправности прямо «на ходу». Если же сгорание БП произошло в сопровождении крутых спецэффектов, типа фейерверка и дыма, то включать его ни в коем случае нельзя – нужно разбирать блок и искать причину поломки и возможного короткого замыкания.
Хочется отметить, что для ремонта технически сложных устройств, таких как компьютерные блоки питания, необходимо уметь читать принципиальные схемы, или как минимум знать обозначения деталей, применяемых в оных, иначе будет очень сложно разобраться, что откуда и куда на плате идет.
Почему компьютерные БП импульсные?
Дело в том, что обычная (линейная) схема питания, включающая в себя понижающий трансформатор, диодный мост и стабилизатор, в данном случае не подходит по той простой причине, что трансформатор, выдающий выходную мощность 300 ватт, был бы раза в два больше стандартного компьютерного блока питания. И это только трансформатор (!), а сколько бы все это добро весило и стоило, вообще остается только догадываться. К тому же линейные БП, в отличие от импульсных, имеют очень низкий коэффициент полезного действия. Для сравнения, КПД линейных блоков питания примерно равняется 50%, в то время как у импульсных устройств он достигает 95 %.
Принцип работы импульсного блока сильно отличается: в нем ток с напряжением 220 вольт выпрямляется диодным мостом, это напряжение используется для питания генератора, нагруженного на высокочастотный трансформатор, с которого, в свою очередь, снимается необходимое напряжение. Это, конечно, сильно упрощенная схема работы, но принцип именно такой.
Выкрутив блок питания из корпуса, нужно его аккуратно открыть и осмотреть печатную плату на предмет повреждений. Сначала рассмотрим вариант, когда видимых повреждений нет.
Находим место заведения 220 вольт на печатную плату и начинаем двигаться по цепочке. Первым делом нужно проверить предохранитель, он всегда установлен на входе 220 вольт, первым в цепи. Некоторые производители, например Thermaltake, их здорово маскируют, поэтому он может иметь очень необычный вид. Чтобы быть уверенным, что это именно предохранитель нужно обратить внимание на маркировку на печатной плате: рядом с ним должна быть метка F1. Бывает, что предохранитель сгорает от кратковременных перегрузок. Если он сгорел, а такого же нет, можно прямо к нему припаять тонкую проволоку-волосок, вынутую из обычного провода. После этого включаем блок в сеть, и далее возможно три варианта:
1.предохранитель не сгорает, БП включается и работает;
2.предохранитель сгорает снова;
3.предохранитель не сгорает, но БП не включается.
В первом случае все просто: нужно найти (купить) и поставить новый предохранитель. Если же предохранитель опять сгорел, это означает, что в цепи присутствует короткое замыкание, его причины нужно искать в первичных цепях БП (выпрямители, генератор и т.д.). В том случае, если новый предохранитель не сгорает, но блок не работает, скорее всего присутствует неисправность во вторичных цепях (ШИМ, дежурное питание).
Рассмотрим случай, когда в цепи присутствует короткое замыкание и предохранитель сгорает.
Есть еще один неплохой способ проверки цепи на короткое замыкание: нужно подключить вместо предохранителя лампочку на 100 ватт и на мгновение включить БП. Если лама загорится ярко, значит есть короткое замыкание, если тускло, то все в порядке.
Первым делом посмотрим на схему. После предохранителя идет фильтр (или не идет – зависит от качества БП), в нем замыкания весьма маловероятны. За ним находится выпрямитель тока. Это либо диодная сборка, либо 4 диода, стоящие рядом друг с другом, и два больших конденсатора (бочки). Для проверки выпрямителя нужно прозвонить цепь до диодной сборки и после нее. Отсутствие замыкания после выпрямителя однозначно указывает на пробой диодов. Если за диодным мостиком также имеет место замыкание, то придется действовать методом «научного тыка» (при условии, что нет явных погорелостей, следов вытекшего электролита и т.д.). Сначала придется проверить диодный мост. Если он выполнен в виде отдельной сборки, его нужно просто аккуратно выпаять и протестировать уже разделенную цепь на печатной плате. В том случае, если выпрямитель выполнен из отдельных диодов, вполне возможно проверить его, не выпаивая их все из платы. Достаточно прозвонить каждый из них на короткое замыкание в обоих направлениях, и выпаивать только подозреваемые в неисправности. Исправный диод должен иметь сопротивление в прямом направлении около 600 Ом и в обратном – порядка 1.3 МОм.
Предположим, тебе повезло, и единственной неисправностью блока питания является пробитый выпрямитель. В этом случае всего лишь нужно заменить сборку (или отдельные диоды). Кстати, все они взаимозаменяемы, поэтому можно вынуть их из другого старого блока питания.
Кондеры
Если проверка диодного моста не дала результатов, идем дальше. Частыми виновниками короткого замыкания являются электролитические конденсаторы, находящиеся возле выпрямителя. Основной причиной неисправности является их высыхание и несоответствие номиналов конденсаторов фактическим характеристикам сети. Сильное влияние оказывает очень жесткий температурный режим, а кроме того, чаще всего конденсаторы рассчитаны на напряжение 200 вольт и имеют недостаточную емкость. Все это приводит к короткому замыканию в конденсаторе и сгоранию блока. Одним из признаков неисправного конденсатора является вытекший электролит, при этом не обязательно произойдет замыкание, просто кондер сильно теряет свою емкость, что плохо сказывается на работе устройства. При прозвонке конденсаторов надо учитывать такую тонкость: пока конденсатор разряжен, он имеет маленькое сопротивление, поэтому первую секунду мультиметр будет пищать, как при коротком замыкании, после чего писк исчезнет. То есть в кратковременном попискивании ничего криминального нет – так и должно быть. Менять эти кондеры лучше всего на новые, а не вытащенные из другого БП. Подбирать новые надо с таким расчетом, чтобы был запас по напряжению, то есть как минимум 250 вольт, а емкость составляла от 470 до 680 мФ.
В роли виновников замыкания также могут выступить высоковольтные транзисторы, которые установлены на радиаторах внутри блока питания. Наиболее частой причиной их перегорания служит перегрев из-за некачественного охлаждения. Большинство производителей экономят на площади радиаторов, естественно, на качестве работы элементов и сроке их службы это отражается весьма плохо. К тому же многие производители грешат установкой заведомо низкокачественных радиоэлементов – ясно, что такое устройство долго не проживет. В большинстве случаев транзисторы можно проверять, не отпаивая. Тестировать их нужно не только на замыкание, но и на внутренний обрыв, поэтому необходимо найти в Интернете информацию по установленным у тебя транзюкам, чтобы определить тип транзистора и разводку его ножек. Эту информацию можно выловить как на разнообразных форумах, посвященных ремонту, так и на сайтах производителей. Протестировать транзистор можно следующим несложным способом: Как известно, у обычного транзистора три ножки – это база, коллектор и эмиттер. Исправный транзистор должен звониться от базы к эмиттеру и коллектору, между последними двумя он звониться не должен. В зависимости типа перехода (npn или pnp) может меняться полярность прозвонки. Сопротивление, так же как и с диодами, в одну сторону составляет несколько сотен ом, в обратную – больше 1 МОм. Если есть другой блок питания, рабочие транзюки можно выдрать из него, предварительно убедившись в совместимости (подробные datasheets по всем транзисторам лежат в инете). У большинства сих представителей электронного мира есть наши аналоги.
Кроме транзисторов на радиаторах стоят диодные сборки (или спаянные диоды), инфу по ним можно найти в тех же источниках.
Стоит отметить, что помимо этих, основных, элементов не помешает проверять их обвязку, то есть радиоэлементы, работающие в связке с ними, например, элементы схемы, задающие режим работы транзисторов, связывающие их с остальными узлами. Тут все зависит от конкретной схемы. Несмотря на общий принцип работы компьютерных блоков питания, их конструкции могут сильно различаться, поэтому информацию по конкретным моделям и их типовым неисправностям придется искать самостоятельно.
Дежурное питание и POWER GOOD
Теперь рассмотрим другую ситуацию: предохранитель не сгорает, все элементы, упомянутые выше, исправны, но устройство не запускается.
Немного отойдем от темы и вспомним, как работает блок питания стандарта АТХ. В ждущем режиме (именно в нем находится «выключенный» компьютер) БП все равно работает. Он обеспечивает дежурное питание для материнской платы, чтобы ты мог включить или отключить компьютер кнопкой, по таймеру, или при помощи какого-либо устройства. «Дежурка» представляет собой 5 вольт, которые постоянно (пока компьютер включен в электрическую сеть) подаются на материнскую плату. Когда ты включаешь компьютер, материнская плата формирует сигнал PS_ON и запускает блок питания. В процессе запуска системы проходит проверка всех питающих напряжений и формируется сигнал POWER GOOD. В том случае, если по каким-либо причинам напряжение сильно завышено или занижено, этот сигнал не формируется, и система не стартует. Впрочем, как уже упоминалось выше, во многих NONAME блоках питания защита отсутствует напрочь, что пагубно сказывается на всем компьютере.
Итак, первым делом нужно проверить наличие 5 вольт на контактах +5VSB и PS_ON. Если на каком-то из этих контактов напряжения нет или оно сильно отличается от номинала, это указывает на неисправности либо в цепи вспомогательного преобразователя (если нет +5 vsb), либо на неисправность ШИМ контроллера или его обвязки (неработоспособность PS_ON).
Типовая схема блока питания построена на основе ШИМ-контроллера tl494. Он выступает в роли стабилизатора и регулятора напряжения. К сожалению, точная диагностика этого узла без осциллографа невозможна, поэтому приведем самый простой способ проверки этой микросхемы. Но с помощью этого способа можно выявить только на 100% неисправную микросхему, и прохождение этого теста не дает гарантии ее исправности.
Суть способа заключается в проверке внутреннего стабилизатора микросхемы. Этот метод годится для модели tl494 и ее полных аналогов. При отключенном от сети блоке питания нужно подать на 12-ю ножку микросхемы постоянное напряжение от +9 до +12 вольт, при этом подсоединив «минус» к 7-ой ножке, после чего необходимо замерить напряжение на 14-й ножке – оно должно быть равно 5 вольтам. Если напряжение сильно отклонено (±0.5 В), это свидетельствует о неисправности внутреннего стабилизатора микросхемы. Данный элемент лучше купить новый.
По поводу ремонта дежурного питания что-либо конкретное посоветовать трудно – может сгореть все, что угодно, но это компенсируется довольно простым устройством данной части. Будет вполне достаточно полазить по форумам по данной тематике, чтобы найти причину неисправности и метод ее устранения.
Вывод
Ремонт компьютерного блока питания нельзя назвать простым делом, тем не менее, в 70% случаев его можно осуществить в домашних условиях, без специального оборудования. В этом деле очень сильно помогает информация, имеющаяся в больших количествах на просторах Интернета. И помни, главное – не сделать хуже (читай «не доломать»), поэтому производить все манипуляции с блоком надо, предварительно хорошо обдумав свои действия, не спеша и аккуратно.
Переделка БП
В последнее время умами пользователей завладела идея бесшумного компьютера. Для ее реализации уже придумана куча разнообразных устройств, от корпуса, представляющего собой большой радиатор, до водного охлаждения. Единственная часть компьютера, которой разработчики не уделили внимания, – это блок питания. В нем до сих пор есть так нелюбимый многими ценителями тишины вентилятор. Особенно актуальна эта проблема для тех, у кого дома стоят практически никогда не выключаемые компьютеры (например, мелкие сервера в домашних сетях). Но, тем не менее, выход из этой ситуации есть, и достаточно простой по своей идее, хотя не такой уж и простой в реализации.
В компьютерном блоке питания не так много элементов, существенно разогревающихся в процессе работы. Фактически, это только немногочисленные силовые транзисторы и диодные сборки. Идея заключается в вынесении этих элементов за пределы корпуса блока питания и установки оных на отдельные массивные радиаторы, рассчитанные на пассивное охлаждение (то есть без дополнительного обдува вентилятором). Основной сложностью данной процедуры является надежная изоляция высоковольтных транзисторов и закрепление всей конструкции на задней стенке компьютера. В качестве эксперимента мы решили модифицировать 235-ваттный блок питания небольшого FTP-сервера. В качестве радиатора для пересадки греющихся элементов был взят радиатор от слотового Celeron’а.
Первым делом БП аккуратно разобрали. Далее из него была извлечена печатная плата, с которой мы сняли все элементы, находящиеся на крупных радиаторах (перепутать их невозможно).
Демонтировать элементы лучше всего при помощи оловоотсоса, так как с его помощью можно снять сразу все элементы вместе с радиатором. Работать им очень просто: сначала припой вокруг контакта разогревается паяльником, затем к контакту подносится оловоотсос, внутри которого имеется небольшая помпа на пружине. При нажатии кнопки она вылетает и втягивает олово в тонкую трубку.
После извлечения из печатной платы все детали были промаркированы (чтобы не перепутать) и сняты со старых радиаторов. Если не пометить элементы, можно перепутать их местами и устроить красивый фейерверк. На место транзисторов на печатной плате были посажены длинные куски проводов и пропущены в отверстие, где некогда стоял кулер.
Необходимо учесть, что при выносе силовых транзисторов за пределы схемы нельзя делать слишком длинные провода, так как это может отрицательно повлиять на работу генератора, и схема либо не запустится вообще, либо будет выдавать некорректные напряжения на выходе.
В процессе откручивания транзисторов от радиаторов нужно быть осторожным, чтобы не повредить и не растерять детали крепежа, так как они понадобятся в дальнейшем. Обязательно обрати внимание на способ крепления транзисторов к радиатору! Суть в том, что транзистор обязательно должен быть изолирован от радиатора. Для этого под ним находится прокладка наподобие термоскотча (только не липкая), а в отверстие для крепления вставлена специальная пластиковая шайба, чтобы исключить электрический контакт с радиатором, поэтому на новый радиатор их нужно устанавливать точно так же, причем так, чтобы исключить случайный контакт с другими металлическими частями. На контактах этих транзисторов напряжение составляет порядка 300 вольт. Как ты понимаешь, шутить с ними не стоит.
После установки на радиатор (надо признать, что выбранный радиатор далек от идеала, но со своими функциями, как выяснилось, справляется прекрасно) все контакты были тщательнейшим образом заизолированы при помощи хлорвиниловых трубочек. Как крепить такую конструкцию к корпусу – дело вкуса, самое главное продумать систему таким образом, чтобы исключить случайное короткое замыкание. Лучше закрепить радиатор так, чтобы между ним и корпусом компьютера не было электрического контакта.
Несмотря на внешнюю «дохлость» радиатора, ходовые испытания показали отличный результат. В режиме ожидания температура радиатора не поднялась выше 34 градусов, в режиме интенсивной работы (перекачка большого объема данных) максимальная температура составила 47 градусов. Для любопытных, конфигурация сервера: Celeron 433/128RAM/HDD Quantum 30 Gb/GF2MX 32 Mb/net/CD 40x/ floppy/modem 33600.
Данный эксперимент показал, что безвентиляторный блок питания можно сделать без особых проблем, и откровенно говоря, удивляет тот факт, что такой «моддинг» блока питания до сих пор не имеет широкого распространения. Для того чтобы переделать подобным образом современный блок питания на 300-400 ватт, такого хилого радиатора не достаточно – нужны соответствующие серьезные радиаторы, которые без принудительного обдува смогут обеспечить теплоотвод с мощных транзисторов. Ну и конечно нельзя не сказать про гробовую тишину, с которой работает такой компьютер. Если бы не тихое жужжание винчестера и подмигивание индикаторов, можно подумать, что он вообще выключен.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
