Содержание
Интересует вес молотка и чем кувалда отличается от молотка, или это одно и тот же инструмент?
Видов молотков довольно много, слесарные, столярные, молоток каменщика, молотки с гвоздодёром и.т.д.
Кстати, вот такая
Я вот такую резиновую киянку
У меня их несколько, вес 300-500 грамм.
Кувалда, если придерживаться точной формулировки, это тоже одна из разновидностей молотков.
Длина ручки и материал изготовления ручки тоже влияют на общий вес молотка, так к примеру молоток с металлической ручкой весит тяжелей молотка с деревянной ручкой, даже если боёк одинаковый.
Длина бойка, его сечение и это влияет на вес изделия.
Вес молотка можно озвучить лишь ориентировочный.
Молоток и по весу в том числе, подбирается с учётом сферы его использования.
Вес молотков которые используются для инструментальных работ, составляет 50, 100, 150, 200, 300 грамм.
Вес слесарных молотков 400-500 грамм.
Молотки для ремонтных работ могут весить 600-800 грамм.
Молоток весом более 4 килограмм называется кувалдой, вес кувалды находится в пределах от 4 кг до 16 килограмм (+-).
Есть кувалды весом менее 4 кг.
Есть и более тяжёлые кувалды весом в 20 кг.
В общем-то ни чем, кувалда разновидность молотка.
Но если всё же нужно найти отличия, то отличаются в первую очередь весом и длинной рукоятки.
Кувалда тяжелей, у ней более длинная ручка.
Формой бойка могут отличаться, сферой применения (использования).
Так кувалдой можно разрушать стены при демонтажных работах (это для примера), молоток для такой работы не подойдёт и даже тяжёлый.
Ценой могут отличаться, хотя опять же молотки разные, как и кувалды.
Работа с кувалдой, старшим братом молотка, не стареющим и веками не меняющим своего вида кузнечным инструментом, требует определенных навыков. Человек придумал двигатель внутреннего сгорания, полетел в космос, покорил энергию атома, но даже сейчас, ввиду полностью автоматических линий и производственных конвейеров, молот остается незаменимым инструментом в руках слесарей и строителей.
Кувалда 5 кг или 10 кг?
Основное отличие кувалды от молотка – это не только вес бойка, но и его форма. По форме ударной части, на основании ГОСТа 11402-75 и 11401-75, различают поперечные и продольные остроносые, кувалды-молотки, а также тупоносые кувалды. Поперечная остроносая кувалда внешне очень похожа на молоток, т.е. один её край имеет вид клина с закругленным острием, у продольных – носик молота параллелен рукояти. Другая ударная часть по форме представляет собой квадрат со снятыми фасками. Вес таких инструментов от 3 до 8 килограмм.
Молоток-кувалда имеет схожие формы, однако наряду с этим меньший вес, всего 1-1.8 килограмма. Тупоносые инструменты – самые мощные, их масса может достигать одного пуда или 16 килограмм, однако в продаже редко встречается кувалда тяжелее 5-10 кг.
Изготавливают молоты из сталей следующих марок: 40, 45, 50, У7. Причем заготовку не отливают, а куют кузнечным молотом. Далее рабочие поверхности проходят закалку на глубину 30 миллиметров до твердости не менее 39,5 HRC. Это позволяет добиться внешней твердости материала и одновременно внутренней упругости и вязкости металла, что помогает частично гасить силу отскока инструмента, параллельно усиливая сам удар.
В некоторых случаях, для еще большего ослабления силы отскока, кувалду делают полой, со стальными шариками или дробью внутри. Внутренняя конструкция посадочного гнезда для рукояти, как правило, имеет вид двух направленных остриями друг к другу конусов, то есть что-то похожее на песочные часы. Такая форма позволяет надежно закрепить черенок в инструменте.
Рукоятка для кувалды – сталь или фибергласс?
Рукоять кувалды – не менее важный элемент молота. Самое главное её качество – гашение отдачи. При сильном ударе возникающая сила отдача невероятно «сушит» и отбивает руки, доставляя массу неприятных ощущений. Именно поэтому, прежде чем приваривать стальную арматуру к квадратной кувалде (таким промышляют многие гаражные мастера), тщательно подумайте. Конечно, крепление будет монолитно и надежно, но стоит ли калечить себя?
К тому же, настолько ли надежно? Бьем сильно, рукоять держим крепко, а наибольшее напряжение испытывает как раз место сварки, в результате чего сварный шов, оставленный сварочным аппаратом, может попросту лопнуть. Намного хуже, если он лопнет, а мы этого не увидим, к примеру, внутренняя трещина, и в один прекрасный момент стальной «снаряд» полетит куда-то прочь с места работы.
Рукояти из композитного пластика или фибергласса (стеклонаполненный материал на основе полиэфирных смол) имеют специальную анатомическую форму для более удобного ухвата, а также покрыты слоем мягкой резины или латекса для еще большей амортизации. Такие кувалды, как правило, дорогие, имеют немного специфическую форму самого бойка и окрашены в яркие зеленый, оранжевый, красный цвета, для удобного поиска инструмента на объекте. Если хотим попроще, то возвращаемся к истокам.
Большая кувалда с деревянной ручкой
Самая древняя и самая надежная – деревянная рукоятка. Она используется для любых типоразмеров молотов. Её можно приобрести на рынке или сделать самому, если есть необходимые инструменты, но в любом случае стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, форма деревянного черенка отличается от той, что используется для молотка. Если у последнего она заужена к месту крепления ударной части, то у кувалды абсолютно наоборот. Это делается для того, чтобы при промахе или, к примеру, при выбивании дыры в стене, когда инструмент может провалиться внутрь в пустоту, тяжелый молот выскальзывал из рук и не мог утащить за собой человека. Такие случаи неоднократно случались на стройках.
Сечение обязано быть овальным с соотношением малого диаметра к большему как 1 к 1.5. Свободный конец инструмента должен быть в 1.25-1.5 раза тоньше конца, на который насаживается стальной молот. Общая длина ручки колеблется в приделах 80-100 сантиметров. Рукоятка для кувалды из дерева имеет одно неоспоримое преимущество перед сталью и фиберглассом, заключающиеся в том, что сломанную рукоять можно быстро починить. Растрескавшаяся часть отрезается, оставшаяся часть заново забивается в сталь и расклинивается, а мы лишь теряем 5-10 сантиметров от общей длины рукоятки.
Второй очень важный момент – само дерево. Согласно нормативу МН 547-60 и ГОСТ 2695-83 рукоятки ручных строительных инструментов изготавливаются только лишь из твердых и вязких пород дерева, а именно: кизил, бук, граб, береза, клен или рябина влажностью не более 12 %. Эти породы деревьев по-своему уникальны, при чрезмерных нагрузках они не переламываются пополам, как сосна, а расслаиваются вдоль линий волокон, что не приводит к отрыву рабочей части инструмента. Поломку такой рукояти видно сразу.
Третий этап – качество обработки самой рукоятки. Поверхность должна быть без выбоин, сколов, гладко отполирована наждачной бумагой и покрыта лаком. Дабы не допустить возможности загнать занозу или еще как-то повредить руки.
Завершающий штрих – это клин. Согласно нормативу НМ 547-60 применяется стальной клин в виде заостренной с одного края стальной полосы. Делать клин с зазубринами в виде елочки есть смысл только в том случае, когда эти зубья будут находиться на большей поверхности плоскости клина, а не с узкой боковой стороны. Забивается он на две трети глубины посадочного гнезда рукояти. Клин проходит через узкое место посадочного гнезда, распирая дерево по обеим его сторонам, так достигается максимальная надежность крепежа. Вбивать клинья большей длины опасно, это может вызвать раскол деревянной рукояти.
Работа с кувалдой – бьем наотмашь
Кувалда намного тяжелей молотка, работать с ней надо аккуратней. Для нанесения небольших, слабых ударов удобней брать молот ближе к металлической части, в результате вес кувалды будет равномерно распределяться в руке, что улучшит её развесовку. При нанесении мощных, сильных ударов кувалду берут ближе к свободному концу рукоятки, и удары наносят, придавая кувалде максимальное ускорение до самого момента нанесения удара. Лучше работать с таким тяжелым приспособлением в рукавицах двумя руками, они немного сгладят силу отдачи при плечевом замахе большой амплитуды.
Замах следует производить не вертикально над головой, а немного сбоку, над плечом, это позволит избежать увечий при возможном выпадении инструмента из рук. При работе над тонкими или узкими материалами, такими как арматура, зубило или мелкий прокат, начинайте с малым замахом, постепенно увеличивая его, это снизит вероятность промаха. Если кувалда старая, края слизаны и все удары проходят немного вскользь, то лучше перевернуть молот и начать бить плашмя, сила удара немного уменьшится, но точность возрастет.
Перед работой всегда проверяйте надежность крепления черенка. Можно положить кувалду в емкость с водой на 2-3 часа, за это время деревянная рукоять напитается жидкостью и набухнет, что придаст черенку лучшую фиксацию и дополнительную упругость при работе. Если ручка инструмента сильно разболталась и есть вероятность отрыва ударной части инструмента, то работа с такой кувалдой нежелательна.
Вес кувалды – какую же выбрать?
Подбирать кувалду, как и любой инструмент, необходимо, исходя из поля её будущей деятельности. Даже для больших и полномасштабных ремонтов в квартире хватит молота весом 3-5 килограмм. Людям, у которых есть дача или частный дом, есть смысл подумать о более тяжелых остроносых агрегатах в 5-10 килограмм.
Массивная большая кувалда быстрее забивает в землю стальные штыри, уголки и швеллеры для забора, а также эффективнее перемелет пару неправильно лежащих камней при возведении бани или забора. Более тяжелые инструменты – удел промышленного производства. Как видим, стальная кувалда мало видоизменилась с течением времени, даже стеклопластиковые рукоятки с прорезиненными вставками не могут в полной мере заменить проверенный годами деревянный черенок.
Появились вопросы по приобретению? Звоните! 8 (495) 915-63-66
Описание кувалды
Кувалдой называется ударный ручной инструмент (2-ручный молот), который предназначен для нанесения только сильных ударов при металлообработке, монтаже и демонтаже конструкций. От молота и молотка кувалда отличается заметно большим весом бойка, длиной рукоятки. Кувалда – это один из самых древних инструментов.
Устройство кувалды
Кувалда имеет сходное строение с молотком, но с большей массой бойка (до 16 кг), а также рукоять до 1,2 метра. Такие инструменты делаются из стали – 40, 45, 50, У7. Поверхностьдля работы закаливается на глубину 3 см до твердости 32,5 по HRC. От молотка инструмент отличается методом посадки бойка на рукоять, а значит, рукоятью.
У кувалды она утолщается к бойку и в немне расклинивается. Это делается в том числе, чтобы при промахе кувалда вылетала из руки, но не утаскивала работника за собой.
Разновидности
В России по конструкции различаются такие типы кувалд:
•тупоносая с массой 2-16 кг;
•поперечная остроносая с массой 3-8 кг;
•а также остроносая продольная с массой 3-8 кг.
Сфера применения
Основные области использования кувалд:
•свободная ковка и с использованием кузнечного подкладного инструмента;
•оббивание шин в шиномонтаже при разборке колес, а также рихтовка при починке;
•правка листов и заготовок из металла;
•забивание кольев, толстых гвоздей, штырей и костылей на железной дороге;
•раскалывание бетона, камней, кирпича при демонтаже постройки;
•дробление на щебень камня;
•в исключительных случаях кувалду можно использовать в качестве оружия, которое ударно дробит материалы;
•кувалда также применяетсявыбивщиками при выбивании отливки из опок, а также обрубщиками при отбивании отливки литниковой системы;
•кувалда также применяется для упражнений по прокачке мышц спины.
Техника безопасности
При работе кувалда получает заметную кинетическую энергию, что при неосторожном обращении приводит к травме, увечьям, а также летальному исходу.
При создании кувалды играет роль материал рукояти. Нередко ее делают из березы, поскольку это крепкое дерево, а при переломе расслаивается. У других пород древесины есть шанс того, что при переломе кувалда просто поделится на 2 куска.
