Как заточить стамески для резьбы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

• нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
• стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
• клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
• ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
• топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба. Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.

Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

• выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
• приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
• стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
• нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
• после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.

Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

• заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
• заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
• завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.

В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.

Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

1. Какие обороты вы приминяете при правке инструмента? и каким способом вырезаете профильные канавки и канты на войлочном круге?

2. Нужно ли смачивать войлочный круг в керасине или нужно просто нанести на него пасту ГОИ или нужно сделать и то, и другое?

3. Как изготовить или чем заменить абразив для заточки инструментов в условиях полной изоляции от цивилизации?

Такого, пожалуй, не бывает. Но если нужно, то подойдет все каменное и песок. Песок промытый, просеянный – засыпьте в форму и залейте, перемешивая, эпоксидной смолой. Ищите камни природной плоской формы, лучше всего песчаник. В Японии, Великобритании и многих других странах до сих пор используют природные камни.

4. Хотелось бы узнать, можно ли в вашем центре заказать заточку инструмента?

5. Стамеска выкрашивается с правой стороны, перетачивал вручную уже несколько раз и всеравно выкрашивается, скорее всего перекалили при изготовлении стамески. Как быть. Стамеска непригодна для работы.

6. У меня такой вопрос – знакомый принёс набор инструментов, похоже китайский. В ужасном состоянии, всё кривое, никогда не затачивалось и не использовалось. Стоит ли пытаться его заточить, у профессионалов, естественно, или лучше сразу ориентироваться на то, что придётся покупать новый?

7. Можно ли заказать стамеску/нож с заточкой на другую сторону, с обеих сторон?

8. Чем отличается французская паста Dialux Rouge от пасты ГОИ?

9. Можно ли порошок ГОИ переплавить в твёрдое состояние?

10. Старый армейский кожаный ремень (который я планировал приспособить для правки резцов "Татьянка") сильно задубел. тоесть стал очень жестким от времени и пересыхания и я его несколько раз пропитал касторковым маслом, а потом посмотрел видео на вашем сайте где Шамиль говорит что нельзя смазывать кожу маслом и керосином (если она используется для правки). Что мне делать с ремнем. Искать новый и мягкий .

клюкарза – что это?

Клюкарза – вид стамески. Бывают полукруглыми, плоскими, обратными и других типов. Отличительная особенность клюкарз.

как выбрать древесину

Придумав технологию резьбы «Татьянка», я начал искать, на чем бы ее реализовать. Самое первое изделие было вырезано на небольшом.

обучение резьбе по дереву

Автор резьбы в стиле “Татьянка” – Шамиль Сасыков – на курсах резьбы по дереву учит понимать дерево, использовать в резьбе его сильные.

урок правки инструмента

Обучающее видео о правке и полировке ножей, стамесок для резьбы по дереву. Своего рода урок резьбы по дереву для начинающих.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

1. Заточной станок.

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после "аварии" – сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже "заовалилось"

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально – Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.html
На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. – что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков – выдержать нужный угол заточки. А здесь эта проблема решается автоматически.

Самый экономичный вариант станка – обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса – от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка – дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке "на вису"), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее "заоваливает". Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html
У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно – камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются "на себя", а правку на войлочном круге нужно производить при вращении "от себя". Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз.

Техника заточки на вертикальном станке

Заточка производится "на вису", без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож "ложится" фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 – http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления "убитого" лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка – горизонтальный и вертикальный.

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки "не убитых" лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить "с нуля" убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне – дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно "агрессивные" и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

Водные камни перед употреблением замачивают в воде и заточку производят на мокром камне. http://stameskino.ru/shop/CID_97.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне – поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой 🙂 Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

Масляные камни, например Arkanzas – это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях – это также особая эстетика и ощущения мастера.

Камни бывают разной зернистости («грубости») – от 80 грит (грубые), до 10000 грит и выше (особо тонкие). Какие камушки вам нужны? Все зависит от вашего темперамента и предпочтений. Одни мастера после заточного станка переходят на камень 1000 грит, другие сначала на 600 грит, потом на 1000 грит, потом на 3000 грит…
Не увлекайтесь приобретением большого количества камней. Для начала достаточно камней 600 грит и 1000 грит.

Принцип ручной заточки-доводки на камнях такой же как на станке: не давите сильно, дайте лезвию возможность правильно лечь фаской на поверхность камня. Наслаждайтесь процессом.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей – плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо – вот вам самодельные профилированные камни.

Если вы ограничены в средствах, сделайте самостоятельно заточные «камни» – наклейте на стеклянную или каменную пластину (на худой конец, на толстую фанеру) наждачную бумагу нужной зернистости.

Чтобы стамески и ножи резали "аж бигом", их лезвия после заточки-правки нужно отполировать, довести режущую кромку до зеркального блеска. Многие мастера шлифуют лезвия на вращении на войлочном или кожаном круге, натертом абразивной пастой (например, ГОИ).

Классический ручной финишник выглядит вот так: http://stameskino.ru/shop/UID_5437.html

Кожа (замша) натирается полировальной абразивной пастой. В процессе резьбы мастер неоднократно проводит несколько раз лезвием по коже, тем самым поддерживая режущую кромку в идеальном состоянии.

Помните о том, что шлифовать нужно также и внутренние поверхности стамесок. Для этого заготовьте круглые деревянные палочки, по радиусам стамесок, натрите их абразивной пастой и шлифуйте-полируйте ими внутренние поверхности.

Комментарии

Олег, в ту часть, что касается заточных станков, стоило бы добавить абзац о правочном инструменте для камня. Лучше всего алмаз, но годится и кусок абразива с жесткостью связки, большей, чем у камня, который будет правиться. Так как заточить, конечно, можно на любом точиле, но опыт для этого нужен изрядный. Рабочая часть камня (а желательно – и он весь) при работе не должна прыгать. Тогда не только ровнее и чище идет заточка, но и точило не пытается удрать со стола

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Тема очень обширная, задача статьи дать точку входа и вдохновить

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Думаешь, не подготовленным к нормальной работе точилом пользоваться удобнее, чем не заточенной стамеской?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

У меня вот такой камешек с Марса для правки точильных камней! Корунд какой-то, но идентифицировать точно не могу

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А чего его особо идентифицировать? Корунд зеленый (для грубой обдирки твердосплавных резцов), довольно крупного зерна. Связка, скорее всего СМ2. Вполне годится для этой цели

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

В статьях выделил отдельный раздел "Заточка инструмента", теперь все статьи по заточке в отдельной подборке: http://rezbaderevo.ru/article/15807

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

"угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов"
Объясните мне, как простым глазом можно уловить эту разницу? Получается, для простых смертных без транспортира в глазу остается один выход – копить на Тормек..

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Разницу ловить не нужно. Все эти углы ИМХО – нечто типа сферического коня в вакууме. Абстрактное понятие, нечто вроде математической точки. Резец должен быть заточен в максимально острый угол, при котором он способен работать без выкрашивания и загибания кромки. И для каждого резца этот конкретный угол – свой, в зависимости от формы, качества металла и приемов работы. Ну и от дерева, понятно. Так что лучше точить поострее, а возле режущей кромки подправлять в тот угол, при котором кромка устойчиво держится при работе

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Катя, углы конечно условные. Но можно сделать шаблоны хоть из дерева – и по ним примерно ориентироваться

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Вот максимально острый угол – это уже понятнее!. А то начитаешься про эти градусы, и все желание научиться точить отваливается..Про шаблоны из дерева – интересная идея. Хотя до сих пор не знаю, как стимулировать себя осваивать заточку – самая занудная и неприятная часть всего цикла резьбы, увы.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Катя, а какой у тебя станочек?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

гм-гм) даже не смотрела никогда на его марку – стоит в гараже сколько себя помню. Да дело не в станке, а в непонятно откуда растущих руках. Я начинаю точить, передавливаю, металл пережигается, вобщем, навыка нет, да и есть пока свалить на кого эту работу. Но идеальную заточку, которая была у присланных стамесок, даже отцу не удалось повторить. Видимо, и от станка тоже что-то зависит?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

В технике заточки на станке кроется приятие или неприятие заточки. Достаточно уловить только один нюанс )), я про него упоминал – никуда не упирать лезвие кроме камня, не давить на лезвие, а только легонечко направлять. Важно, чтобы камень был ровный и от него не прыгала стамеска в расслабленных руках. Поэтому упражнение №1 – положить лезвие (простую черновую железку) на вращающийся камень и полностью расслабить хват, пусть лезвие трется о камень самостоятельно, не меняя угол. Когда это упражнение начнет получаться (через несколько секунд), то немного усиливать хват и нажим, двигать лезвие влево-вправо по камню. Периодически контролировать фаску – она должна получаться ровной, без волн. Если пошли волны, повторять упражнение.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо) Попробую вообще не давить – вдруг тайна идеальной заточки снизойдет на меня))

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Для начала надо ВЫРОВНЯТЬ КАМЕНЬ на точиле. Из опыта, 99% людей, жаловавшихся мне на неумение точить, имели точило с не выровненным, кривым и прыгающим камнем. Зато стоило его заправить нормально, как дело с заточкой моментально выправлялось. Так что стоит потратить немного времени на эту операцию. При которой, кстати, давить на правочный камень тоже категорически не рекомендуется ( в качестве тренировки усилия вполне покатит). Почти уверен, что после этого заточка из проблемы превратится в удовольствие

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

О. только зашёл вопрос спросить..а тут и темка нужная
Заточку прям скажем не люблю. Муторно когда резцов много. да по дереву мягкому. Войлоки . кожа. заоваливание А что с самозатачивающимися резцами. Бывают такие? А то самураи. ещё несколько веков назад уже имели мечи,сделанные по принципу "крысиного зуба". Ну там тончайший твердейший(хрупкий) слой снаружи. и пластичный толстый. мягкий внутри. Бутерброд. хлеб как-бы в процессе работы снашивается. тончайший слой сервилата самозатачивается.Ну вы в курсе)))
Ув.Валерий (скептик) неужели промышленность не освоила производство такого элитного инструмента. Ножи вроде есть.
Гугл выдаёт что-то про резцы по металлу. такого типа. На запрос "самозатачивающиеся резцы для дерева". в основном картинки бобров
Прям захотелось поэкспериментировать. склеить под прессом супер-пупер клеем каким-нить. лезвие допустим "Нева" и пластинку из древа неслоистого. монолитного)))иль пластика какого. Затачивать один фиг надоть. но только тончайшую кромку. а не выводить профиль из цельного металла. Чушь конечно. но как знать. Да и забавно изобретать велики

У нас помню в мореходке в начале 80-х. курсант (что интересно не механик. а судовод) изобрёл насосик какой-то для садово -огородных участков. Бааальшой стенд с фотографиями на эту тему. висел помню в учебном корпусе. Ну хотели его обмануть . разово выплатить и до свиданья. Время ещё советское.Но дядька у него ушлый был. правильно всё оформил.И потекли простому советскому пареньку деньги не мерянные)))) Купили этот насосик. страны разные буржуинские. помню. япония. германия. и далее список.
Даже казус приключился с ним . вроде как в Сочи(не помню)рассказывали. У него . по тем советским временам. книжка чековая была. Ну и тратил по царски. В милицию забрали. долго разбирались. Думали наверное . у шпиёна "чердак потёк".Наши ведь люди. "в булочную на такси не ездят"
Я к чему. что за. Где резцы такого типа. бутербродные. Или это невероятно дорого? ну так тоже . всё относительно))))

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Свои пару раз вытачивал косячки, неказистые, но для ложки оказались удобнее чем покупные. А вот перетачивать покупную боюсь . На одном косячке вроде линза, её мне не заточить пока ещё. Полукруглые вообще для меня космически сложно точить кажется. Так же у меня нет заточника, только ленточная шлейф машинка, кстати оч удобно на мой взгляд: разный абразив можно насадить, угол держать легче, пережечь сложно, когда пальцы начинает припекат сразу в воду и всё. Одного толкьо не хватает, полировки до зеркалки, а ну наверное и внутри нечем точить у полукруглых (пару раз пытался вытачить, вышло не фонтан ).

Ни одну проблему нельзя решить, если не поймёшь, чем ты сам помог её создать.