Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.
Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.
После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.
Здесь вам дополнительно понадобятся:
- Молоток;
- Головки на 8 и 10;
- Удлинитель для головок
Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.
Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.
В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.
Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.
После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.
Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.
Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.
После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.
Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.
Симтомы:АКБ не заряжается,либо заряжается периодически,стрелка заряда не показывает заряд АКБ,подтяжка ремня не дает эффекта,при заведенном двигателе горит лампочка аккумулятора. Советую для начала проверить(либо тупо заменить,ибо не дороги) навесные элементы генератора,доступ к которым и их демонтаж не связан с разборкой генератора. Это щеточный узел и конденсатор Если все они в порядке,то придется снимать и разбирать генератор(не охота вообще! ). Скорее всего не исправен диодный мост. Покупаем новый диодный мост за 250 рублей (сентябрь 2012),продавцы обычно знают и дают подходящий,мне предложили "для инжектора" т.
Е для генератора инжекторного автомобиля. От моего он отличался большей толщиной,решил брать. Сравнение старого и нового диодного моста,новый уже установлен. Видна причина неработоспособности-сломан один диод(отогнул его для демонстрации). Причина-скорее всего от плавился из-за перегрева от капающего с патрубка термостата тосола. Т.
К. Генератор периодически работал,делаю вывод,что в принципе если его сжать и залить герметиком,то скорее всего он будет работать. Более близко. Приступаем к демонтажу генератора. Все стандартно. Не ленимся отключить АКБ.
Для всех болтов и шайбочек находим емкость,куда их будем класть,дабы не потерять. Вал из передней крышки можно извлечь без съемника,накручиваем на вал гайку и положив крышку на колени выстукиваем его. Снимая шкив зафиксируйте последовательность шайб,я их смешал и потом долго подбирал правильное их размещение. Не потеряйте шпонку. Снятый генератор проливаем по линиям зеленых точек ВэДэшкой. По стрелке,с заднего торца, пшикаем от души в маленькое отверстие по центру корпуса.
Я сумел разъединить отжимая скальпелем вставлявшимся в стык (зеленые точки), из редко осту кивая резиновым рихтовочным молотком. Винты обмотки я откручивал этим зажимом,но можно выпрямить нажатием отвертки концы клемм и открутить гайки головкой вставленной в отвертку. С этого момента аккуратнее,сзади могут падать разные мелкие части. Сняв обмотку,вынимаем диодный мост и ставим новый. Проверяем,чтобы провода выводов обмотки не стояли на пути у вращающего коллектора и не касались корпуса генератора. Т.
К мой новый диодный мост толще чем родной,то клеммы самых высоких диодов(красная стрелка) стояли на пути у вращения ротора,находясь даже выше болтов крепления обмотки. Выходов найдено два. Либо распаяв (зеленый кружок) осадить клемму по ножке диода.
Либо аккуратно сдвинуть,спрямляя клемму,но загибая ножку диода (красная стрелка),капнув затем герметиком(желтый круг) для восстановления нарушенного лака. Тренинг на старом диодном мосту,подтвердил право на жизнь метода сгибания. Если есть соблазн терануть "болгаркой" ротор,но очень не советую,он раз балансируется и начнет разрушать генератор.
При обратной сборке генератора перед затяжкой(крестом т. Е. По диагонали) стяжных шпилек корпуса генератора потрясти генератор и по прокручивать ротор,внимательно вслушиваясь в звуки.
Если слышны задевания чего -либо о что-либо,то не ленимся разбираем и смотрим. Вращаться ротор должен легко,без заметного сопротивления. Проконтролируйте затянуты-ли болты крепления подшипника на передней (со стороны шкива) крышке,законтренные зубильной насечкой. Удачи.
Всех, категорически, приветствую!
И так продолжение:
Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:
Ключ на 13
Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ
Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)
Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках
Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать )))
Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)
Далее снимаем клемму, которая идет со щеток
и откручиваем два болта на 8
Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост
Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты.
После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны
Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток.
Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.
Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.
Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.
У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)
хотя по гравировке все совпадало
После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот.
Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора
И радуемся! )))
