Содержание
Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.
Определение фазы индикаторной отверткой
Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».
Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.
Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:
- ⚡жалом отвертки прикасаетесь к контакту
- ⚡нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
- ⚡если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой
Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.
По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.
Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.
Меры безопасности при работе с «пробником»
- ⚡никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
- ⚡отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
- ⚡если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой, сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением.
Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером
Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. 
Далее замер можно сделать несколькими способами:
- ⚡зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника.
Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
- ⚡если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
- ⚡еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.
Меры безопасности при работе с мультиметром:
-
⚡обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок
V или ACV. Иначе может ударить током.
В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.
Добрый день.Уважаемые господа электрики все чаще встает проблема определить где у меня фаза А а где В и С.Приборы конечно в продаже видел только все не купишь. Может кто в теме как это сделать народными средствами,может что самодельное не сильно сложное изготовить можно для такого определения. Спасибо.
электрикваня написал :
Уважаемые господа электрики все чаще встает проблема определить где у меня фаза А а где В и С.
Определить одноименность фаз можно только прозвонкой жил от источника питания или поочередной подачей напряжения на одну фазу.
Но,- подобное мероприятие требуется лишь для сетей 35 кВ и выше. В остальных случаях речь идет лишь о порядке чередования фаз.
электрикваня написал :
Приборы конечно в продаже видел только все не купишь.
Наиболее простое решение приборы подобные этому " >
Вот выбор " >
Вот наиболее дешевое решение вопроса " > 800 рублей.
электрикваня написал :
Может кто в теме как это сделать народными средствами,может что самодельное не сильно сложное изготовить можно для такого определения.
Народ определяет правильность чередования фаз направлением вращения трехфазного асинхронного электродвигателя.
А для чего вам это требуется, если не секрет?
Тоже столкнулся с такой проблемой. В провинции что простой и дешевый что навороченный типа токовые клещи с мультиметром и такой функцией как определение чередования фаз не купишь.А вот станочки на заводе что не купят так там обязательно стоит коробочка которая на чистом японском или китайском языке чета там пишет и не включается.Эти паразиты даже в печку такую хрень засунули,уж зачем ТЭНам нужно то чередование правильное нам в жизни не понять.Короче нашел на другом форуме спаял за пол часа,деталей купил в телемастерской на пару сотен вместе с коробочкой в которую все и засунул. Работает прекрасно.Да неонки поставил какие попались кондер тоже немножко не такой,резисторы правда как в схеме.
" >
ПPOPAБ написал :
Но,- подобное мероприятие требуется лишь для сетей 35 кВ и выше. В остальных случаях речь идет лишь о порядке чередования фаз.
Иногда проверять соответствие фаз приходится даже в сетях 0,4кВ. Например в кольцевых сетях, в системах АВР и т.п. Но для обычного конечного оборудования важно именно чередование 
Так же что можно добавить с четырех купленных мной неонок (больше в мастерской не было) две оказалось светятся зеленым а две оранжевым цветом (колбы у всех матовые) так я вывел три провода с коробочки фаза А желтый,остальные сделал так.Зеленый провод отвечает за зеленую неонку красный за оранжевую,а теперь какая неонка светится на том проводе значит фаза В и будет.Так же нужно тщательно следить чтобы все три провода имели четкий контакт с фазами, иначе можно нарваться. Если например желтый не подключили то светятся обе неонки это не беда конечно. А вот если один из проводов что на неонки идет не подключили тогда светится неонка на другом не взирая "В" у вас там в реале или "С" Это нужно помнить и для спокойствия я просто эти провода меняю при определении. Лучше два раза убедится что не ошибся.
ksiman написал :
Но для обычного конечного оборудования важно именно чередование
Не мужики простите написал наверно не совсем правильно.Естественно меня интересует именно ЧЕРЕДОВАНИЕ фаз.
Ылектрик схемку посмотрел спасибо это действительно не сложно,даже и покупать мне ничего не надо на работе думаю найду в сгоревших блоках.Разве что неонки нужно найти где купить.
Я правильно понял что вы поставили не те что в схеме а те что подвернулись?
Да мы же земляки,приезжаешь в Ростов на радио-рынок там этих неонок море разливное,есть такие типа для индикации в своем корпусе разноцветные и красивые,только цена 250 рублей штука. А в теле-мастерской где я покупал они типа валялись несколько лет и продали мне их по 15 рублей,как никому не нужную запчасть.
Да те что мне продали 70 годов прошлого века не имели никаких опознавательных буковок (все стерлось)на одной предположительно написано 25 типа вольт и все.Конденсатор я поставил один но на 0,047 мкф,просто забыл их (те что в схеме) в той мастерской купить.Один черт все работает прекрасно,тут мужики приезжали нам промышленный кондишен устанавливали и там чередование нужно знать и у них был прибор. Так я по тому прибору проверял, и главное насколько эта хрень с неонками в работе проще. Ткнул три конца и узнал а прибор там несколько кнопок нажать, так он еще и думает зараза пока результат напишет.
электрикваня написал :
Ылектрик схемку посмотрел спасибо это действительно не сложно,даже и покупать мне ничего не надо на работе думаю найду в сгоревших блоках.Разве что неонки нужно найти где купить.
Мне так думается, что ЭИ-5001 проще купить.
avmal , Вы не поверите но купить невозможно,это возможно проще в Москве.Я например сегодня обойдя все известные мне магазины так и не смог купить НВИ на 4-6мм2 и чтобы сама вилочка была под винтик 5мм. Сильно вы там в Москве далеки от понимания нашей жизни и наших проблем. Толи мы инопланетяне толи вы,это без обид просто живем мы в разных странах и говорим на разных языках,только буквы в сообщениях похожие и все.Я искренне сожалею что Москва это не Россия,обидно но факт.
электрикваня написал :
Вы не поверите но купить невозможно
Собрал себе сам. Работает великолепно. Себестоимость 0 руб. 00 коп.
Схема простого фазоуказателя показана на рис. 1. Он позволяет определить порядок следования фаз в трехфазных электросетях с нулевым проводом, с которым соединяют клемму ХТЗ прибора, а клеммы ХТ1 и ХТ2 подключают к двум из трех фазных проводов.
Предположим, напряжение, приложенное к клемме ХТ1, отстает по фазе на 120° от напряжения на клемме ХТ2. Этой ситуации соответствуют графики на рис. 2. Благодаря диоду VD1 ток Iуе в цепи управляющего электрода тиристора VS1 течет только в течение положительных полупериодов напряжения на клемме ХТ2. В момент t1 когда напряжение на клемме ХТ1 и аноде тиристора становится положительным, последний открывается и остается открытым до окончания полупериода (момента t2).
Номинал резистора R1 выбран таким образом, что лампа HL1 светится в полный накал, сигнализируя, что порядок следования фаз соответствует маркировке клемм (ХТ2 — "А", ХТ1 — "В", фаза, оставшаяся неподключенной, — "С").
Если фазные провода соединены с прибором в обратном порядке ("А" — к ХТ1, "В" — кХТ2), фаза тока управляющего электрода тиристора отстает на 120° от фазы анодного напряжения (рис. 3). Теперь тиристор открывается в момент и закрывается в момент t4. Среднее значение тока, протекающего через лампу HL1, значительно меньше, чем в предыдущем случае, поэтому она светится очень слабо или вовсе не светится Интервалы, в течение которых через лампа HL1 течет ток, на рис. 2 и 3 заштрихованы В качестве VS1, кроме указанного на схеме, пригодны тиристоры T112-10-5, КУ202Н. Диод КД105В можно заменит любым из серии КД209. HL1 — лампа накаливания на 26 В, 0,12 А, однако по дойдет и другая с номинальным TOKOМ не менее тока удержания использованного тиристора.
Необходимо лишь подобрать резистор R1 соответствующего номинала и мощности. Подборка резистора потребуется и в том случае если номинальное линейное напряжение в сети отличается от 220 В.
Детали фазоуказателя смонтированы в корпусе из изоляционного матери ала подходящих размеров, на передней панели которого установлены клеммы ХТ1 —ХТЗ и патрон с лампой HL1.
Три фазы = линейное напряжение 380 Вольт, Одна фаза = фазное напряжение 220 Вольт
Статья адресована начинающим электрикам. Я тоже когда-то был начинающим, и всегда рад поделиться знаниями и поднять профессиональный уровень моих читателей.
Итак, почему в некоторые электрощитки приходит напряжение 380 В, а в некоторые – 220? Почему у одних потребителей напряжение трёхфазное, а у других – однофазное? Было время, я задавался этими вопросами и искал на них ответы. Сейчас расскажу популярно, без формул и диаграмм, которыми изобилуют учебники.
Очень коротко, для тех, кто не будет читать дальше: напряжение 380 В называется линейным и действует в трехфазной сети между любыми из трёх фаз. Напряжение 220 В называется фазным и действует между любой из трёх фаз и нейтралью (нулём).
Другими словами. Если к потребителю подходит одна фаза, то потребитель называется однофазным, и напряжение его питания будет 220 В (фазное). Если говорят о трехфазном напряжении, то всегда идёт речь о напряжении 380 В (линейное). Какая разница? Далее – подробнее.
Чем три фазы отличаются от одной?
В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление я подробно рассказал здесь, это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу – на них 380 Вольт.
Напряжения в трёхфазной системе
Так получается, потому что напряжения (при активной нагрузке , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°.
Подробнее можно ознакомиться в учебнике электротехники – про напряжение и ток в трехфазной сети, а также увидеть векторные диаграммы.
Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазных напряжения по 220 В. И однофазных потребителей (а таких – почти 100% в наших жилищах) можно подключать к любой фазе и нулю. Только делать это надо так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз.
Подробнее о перекосе фаз, и от чего он бывает – здесь.
А защититься от перекоса фаз лучше всего с помощью реле напряжения, например Барьер или ФиФ ЕвроАвтоматика.
Кроме того, чрезмерно нагруженной фазе будет тяжело и обидно, что другие “отдыхают”)
Преимущества и недостатки
Обе системы питания имеют свои плюсы и минусы, которые меняются местами или становятся несущественными при переходе мощности через порог 10 кВт. Попробую перечислить.
Однофазная сеть 220 В, плюсы
- Простота
- Дешевизна
- Ниже опасное напряжение
Однофазная сеть 220 В, минусы
- Ограниченная мощность потребителя
Трехфазная сеть 380 В, плюсы
- Мощность ограничена только сечением проводов
- Экономия при трехфазном потреблении
- Питание промышленного оборудования
- Возможность переключения однофазной нагрузки на “хорошую” фазу при ухудшении качества или пропадании питания
Трехфазная сеть 380 В, минусы
- Дороже оборудование
- Более опасное напряжение
- Ограничивается максимальная мощность однофазных нагрузок
Когда 380, а когда 220?
Так почему же в квартирах у нас напряжение 220 В, а не 380? Дело в том, что к потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу. А это значит, что в дом вводится одна фаза и нейтральный (нулевой) проводник. В 99% квартир и домов именно так и происходит.
Однофазный электрощиток в доме. Правый автомат – вводной, далее – по комнатам. Кто найдёт ошибки на фото? Хотя, этот щиток – одна сплошная ошибка…
Однако, если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше – трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее трехфазные двигатели), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии.
Трехфазный ввод. Вводной автомат на 100 А, далее – на счетчик трехфазный прямого включения Меркурий 230.
Не смотря на то, что есть способы включения трехфазной нагрузки в однофазную сеть, такие переделки резко снижают КПД двигателей, и иногда при прочих равных условиях можно за 220 В заплатить в 2 раза больше, чем за 380.
Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4-6 мм². Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого – не более 40 А.
Про выбор защитного автомата я уже писал здесь. А про выбор сечения провода – здесь. Там же – жаркие обсуждения вопросов.
Но если мощность потребителя – 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы.
Пример трехфазного электрощитка. Потребители и трехфазные, и однофазные.
Например, 15 кВт – это для одной фазы около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Стоить кабель с такими жилами будет существенно. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А на ДИН-рейку я не встречал.
Поэтому в офисах, магазинах, и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока).
А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?
Подписывайся, и читай статью дальше:
И на вводе (перед счетчиком) стоят примерно такие “ящички”:
Трехфазный ввод. Вводной автомат перед счетчиком.
Существенный минус трехфазного ввода (отмечал его выше) – ограничение по мощности однофазных нагрузок. Например, выделенная мощность трехфазного напряжения – 15 кВт. Это значит, что по каждой фазе – максимум 5 кВт. А это значит, что максимальный ток по каждой фазе – не более 22 А (практически – 25). И надо крутиться, распределяя нагрузку.
Надеюсь, теперь понятно, что такое трехфазное напряжение 380 В и однофазное напряжение 220 В?
Схемы Звезда и Треугольник в трехфазной сети
Существуют различные вариации включения нагрузки с рабочим напряжением 220 и 380 Вольт в трехфазную сеть. Эти схемы называются “Звезда” и “Треугольник”.
Когда нагрузка рассчитана на напряжение 220В, то она включается в трехфазную сеть по схеме “Звезда”, то есть к фазному напряжению. При этом все группы нагрузки распределяются так, чтобы мощности по фазам были примерно одинаковы. Нули всех групп соединены вместе и подключены к нейтральному проводу трехфазного ввода.
В “Звезду” подключены все наши квартиры и дома с однофазным вводом, другой пример – подключение ТЭНов в мощных калориферах и конвектоматах.
Когда нагрузка на напряжение 380В, то она включается по схеме “Треугольник”, то есть к линейному напряжению. Такое распределение по фазам наиболее типично для электродвигателей и другой нагрузки, где все три части нагрузки принадлежат к единому устройству.
Система распределения электроэнергии
Исходно напряжение всегда является трехфазным. Под “исходно” я подразумеваю генератор на электростанции (тепловой, газовой, атомной), с которого напряжение в много тысяч вольт поступает на понижающие трансформаторы, которые образуют несколько ступеней напряжения. Последний трансформатор понижает напряжение до уровня 0,4 кВ и подаёт его конечным потребителям – нам с вами, в квартирные дома и в частный жилой сектор.
На крупных предприятиях с потреблением мощности более 100 кВт обычно существуют собственные подстанции 10/0,4 кВ.
Трехфазное питание – ступени от генератора до потребителя
На рисунке упрощенно показано, как с генератора G напряжение (везде речь идёт про трехфазное) 110 кВ (может быть 220 кВ, 330 кВ или другое) поступает на первую трансформаторную подстанцию ТП1, которая понижает напряжение в первый раз до 10 кВ. Одна такая ТП устанавливается для питания города или района и может иметь мощность порядка от единиц до сотен мегаватт (МВт).
Далее напряжение поступает на трансформатор ТП2 второй ступени, на выходе которого действует напряжение конечного потребителя 0,4 кВ (380В). Мощность трансформаторов ТП2 – от сотен до тысяч кВт. С ТП2 напряжение поступает к нам – на несколько многоквартирных домов, на частный сектор, и т.п.
Такие ступени преобразования уровня напряжения необходимы для того, чтобы уменьшить потери при транспортировке электроэнергии. Подробнее о потерях в кабельных линиях – в другой моей статье.
Схема упрощённая, ступеней может быть несколько, напряжения и мощности могут быть другие, но суть от этого не меняется. Только конечное напряжение потребителей одно – 380 В.
Напоследок – ещё несколько фото с комментариями.
Электрощит с трехфазным вводом, но все потребители – однофазные.
Трехфазный ввод. Переход на меньшее сечение проводов, чтобы подключить их к счетчику.
