Как проверить диодный мостик

В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.

Функции диодного моста

Для зарядки и нормальной работы аккумуляторной батареи требуется постоянный ток, однако генератор вырабатывает только переменный. Чтобы произвести нужное преобразование и применяется диодный мост. Входящие в этот блок электронные компоненты проводят ток только в одном направлении, выпрямляя его. Возникающие перепады напряжения сглаживает АКБ, «заменяющая» конденсатор. Функции вентилей чаще всего выполняют кремниевые диоды. Однако не исключено и применение других видов выпрямителей – например, селеновых столбов.

Признаки неисправности

Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:

• быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
• происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
• при движении фары светят тускло;
• мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
• медиасистема работает с искажениями.

Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

• минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
• возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
• второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
• свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

• установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
• минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
• прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
• поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
• если показания совпадают – диод неисправен;
• проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.

Что нужно знать о диодных мостах

Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:

1. Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно распаяны на плате и соединены дорожками в правильную схему.
2. Диодные сборки. Сборки могут представлять собой как однофазные мосты для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборки из двух диодов, соединенные в цепь общим катодом или анодом и другие варианты включения.

В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «

», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:

Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

Простейшая и грубая проверка

Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, можете узнать из нашей статьи.

Прозвонка диодного моста мультиметром

Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:

Ставим щупы на вход диодного моста (

или AC), если сработала прозвонка – он пробит.

Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.

На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

Полная проверка диодного моста

Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «

», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «

или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.

Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.

Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.

То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

Будет полезно прочитать:

Диодный мост — это электронное устройство в электрической цепи, предназначенное для превращения переменного тока в постоянный ток. Применяется в электрических схемах бытовых приборов и схемах автомобильных генераторов.

Работает это следующим образом:

1. Переменный ток, проходя через диодный выпрямитель, преобразуется в пульсирующий. Но для нормальной работы остального оборудования этого мало;
2. Для полного выпрямления пульсаций в электрическую цепь после моста устанавливается конденсатор. Конденсатор выполняет роль фильтра и выравнивает диаграмму тока. Иногда — для увеличения качества — в схему добавляется дроссель;
3. После обработки электрического тока важно поддерживать напряжение в заданном режиме. Для этого в цепь подключают стабилизатор напряжения.

По такой схеме работают электрические бытовые приборы, а также автомобильные генераторы.

Неисправности выпрямителей на автомобилях

Обнаружить неисправность выпрямительного моста можно, если:

• При работающем двигателе на щитке приборов горит или мигает иконка с изображением аккумулятора — при включении зажигания индикатор должен загореться. После запуска двигателя — потухнуть;
• При включении зажигания и после запуска двигателя индикатор зарядки с иконкой батареи в обоих случаях не горит;
• Яркость света фар напрямую зависит от числа оборотов двигателя. При этом участились перегорания лампочек автомобиля;
• Стартер крутит, с трудом запуская двигатель, либо не крутит вовсе.

​Если вы столкнулись с вышеописанными проблемами, то это говорит о том, что пришла пора заняться генератором. Это косвенные указатели неисправности диодного выпрямителя, но еще не факт, что виновен мост. Виновником в этом случае может оказаться реле-регулятор или же сам генератор. Поэтому надо провести дальнейшую проверку.

В первую очередь проверьте, не ослаб ли ремень. Недостаточное натяжение ремня вызывает проскальзывание. И это не дает генератору работать в нормальном режиме. После проверки ремня, если с ним все нормально, проверяем реле-регулятор. И только после этого приступаем к проверке выпрямительного моста. Кстати, обязательно проверьте аккумуляторную батарею. Клеммы должны быть чистыми и провода на них надежно закреплены.

Как проверить диодный мост мультиметром

Данную проверку можно сделать, не снимая генератор с автомобиля. Для этого понадобится мультиметр (тестер) и свободный доступ к задней крышке генератора. Если доступ затруднен, то лучше снять его. В любом случае отсоединяем всю внешнюю проводку от генератора, снимаем регулятор напряжения.

После этого берем мультиметр, выставляем переключатель в режим проверки диодов. Если его нет, то ставим на замер сопротивления не менее 2 кОм. Далее один из щупов подсоединяем к плюсовой клемме 30 генератора (шпилька, на которую идут обычно от двух до четырех проводов и закрепляются гайкой), а второй соединяем с массой (корпус). Затем меняем щупы местами. В одном случае измерительный прибор должен показать определенное сопротивление, во втором — бесконечность. Так проверяется вся цепь выпрямительного моста. Если тестер в обоих случаях покажет одинаковый результат, то выпрямительный мост неисправен.

Проверка моста с применением контрольной лампочки

Для дальнейшей и более точной проверки лучше всего воспользоваться контрольной лампочкой. Если ее нет в наличии, собираем простую схему. Для этого понадобится два отрезка электрического провода по одному метру, лампочка (можно снять с заднего плафона автомобиля) и аккумулятор. Один провод подсоединяем к минусу аккумулятора. Второй разрезаем пополам и в разрыв подключаем лампочку. Этот провод соединяем с плюсом батареи. Наш стенд готов к работе.

Теперь можно продолжить проверку. Минусовой провод аккумулятора подсоединяем к корпусу генератора. Плюсовой с лампочкой — с одним из болтов крепления диодного выпрямителя. Если лампочка при этом загорелась, значит, имеется неисправность внутри генератора.

Затем соединяем плюс батареи с клеммой 30, минус соединяем с болтом крепления моста. Если лампочка горит и в этом случае, то это указывает на присутствие короткого замыкания.

В любом из перечисленных случаев разбираем генератор, снимаем диодный мост и проверяем уже отдельно.

Прозвон диодного моста генератора

Для начала снимаем пластины с выпрямительными диодами. Некоторые генераторы для этого необходимо разобрать, но встречаются такие, у которых выпрямительный мост находится снаружи, прикрытый пластиковой крышкой.

Разберем проверку диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2110. Проверку диодной сборки можно сделать мультиметром или вышеописанным стендом из лампочки и аккумулятора. На тестере ставим переключатель режимов на 2 кОм.

Для проверки щупы мультиметра подсоединяем к выводам диода. Запоминаем показание измерительного прибора и меняем щупы местами. В одном случае показания тестера должны быть в пределах 570 — 590 Ом, в другом — бесконечность.

Если показания тестера в обоих случаях одинаковы — неважно, что это будет, сопротивление или бесконечность — то такой диод неисправен. В этом случае меняем выпрямительный мост целиком. На рынке цены выпрямителей напряжения сравнительно недорогие. Можно также поменять неисправный диод, это обойдется дешевле, но для этого нужен определенный навык. Остальные диоды моста проверяются точно так же.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2109, 2107? Вся вышеописанная проверка диодных сборок подходит как для отечественных, так и зарубежных генераторов. Ход и принцип проверки выпрямительных мостов везде одинаковый. Иногда встречаются некоторые отличия, но они никак не влияют на порядок проверки.

Другие выпрямители

В электронной аппаратуре существует множество других выпрямительных мостов, размер которых намного меньше вышеописанных. Например, диодный мост GBU606. Такие выпрямители с легкостью поместятся в спичечный коробок, еще и не один выпрямительный блок, а несколько штук. Он прямоугольной формы. Один угол имеет небольшой срез. С торца длинной стороны имеются четыре тонкие пластины. Этими пластинами он припаивается к плате. И хотя у GBU606 характеристики имеют существенные отличия от автомобильных, но принцип работы и назначение остаются все те же. Это преобразование переменного тока в постоянный ток.

Почему сгорают выпрямители на генераторах

Причин здесь несколько. Основные из них:

• Попадание влаги и грязи на пластины с диодной сборкой;
• Механические повреждения внутренностей генератора;
• Несоблюдение полярности при прикуривании;
• Замыкание электрических проводов;
• Чрезмерная нагрузка в бортовой сети автомобиля.

Держите генератор в чистоте, следите за изоляцией проводки, не отсоединяйте клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Меняйте вовремя изношенные подшипники генератора. Проводите почаще профилактические работы электрооборудования автомобиля.

Если придерживаться этих правил, то возможность выхода из стоя диодного моста резко снизится.