Доработка китайского токарного станка по металлу

Doktor77 написал :
Позвольте алаверды:
У Аллаха не один пророк. KY-250, он же CQ-6126 может тоже претендовать на эту роль.

Привет.
Думаю всё относительно. Т.е. смотря для каких целей нужен станок. Естественно BD-8 мощный станок. Но мощность не всегда нужна. Иногда нужно точить мелкие вещи и вот тогда облизываешься на мелкий станок.

Приветствую.
Ребята, вообщем по немногу размышляю о преобретении токарного станка (по металлу)
Так сказать решил вспомнить школьные годы, когда напролет застаивался за токариком. Сейчас частенько нужно делать изделия, специфические закругленные конусы, шайбы, втулки и т.д. Приходиться заказывать у токарей. Вот и созреваю, может самому приобрести.
Выбор невелик, JET BD-3 или Einhell BT-ML 300. глядя на Эейнхел, как то конструктивно больше внушает.

jet bd-3 тут народ имеет, вроде не жалуется. Смотрите самое начало темы.
Я выбрал , ну сразу скажу – размер не лишний, хоть более 200мм не точил ни разу ничего.
Понимаешь про размер – когда просто на заднюю бабку поставить сверло c патроном и отвести его.
Будьте готовы делать надежное основание.
Чтобы удобно работать – надо многое, начиная со света и нормальных очков, а кончая DRO
Ну и всякие центры, грибки, цанги и резцы нужны будут.

Что-то без меня темка совсем заглохла, стоило только отвлечься на кузнечно-сварочное направление, как у всех и станки, и проблемы с ними закончились.
Сделал сегодня малюсенькое усовершенствование маховичка продольной подачи на своем BD-8. Изначально на нем предусмотрена функция выведения маховичка из зацепления с ходовой шестерней путем подачи его на себя. Функция не лишняя, но в моих условиях крайне редко используемая. Пока станок был новым, маховичок сидел на оси достатосно плотно и не требовал к себе особого внимания. Но со времением все притерлось-разболталось и маховичок стал довольно часто выходить из зацепления самопроизвольно во время работы. Раз-два, на третий мне это надоело и я насадил на ось кусок пружины, которая прижимает маховичок к шестерне продольной подачи. Чтобы его отвести на себя необходимо теперь приложить небольшое усилие. Ну а если понадобится отключение маховичка от подачи можно пружинку снять: это не трудно, всего лишь разжать стопорное кольцо, или сунуть в зазор какую-нибудь подходящую хрень (кощунственный метод). Пока все нравится, по ходу эксплуатации возможно вылезут нюансы, тогда должусь сообществу.
Фоты делать не стал, думаю и так все понятно.

Кстати, на видео видно размеры этого движка.

Нашел фотографию движка у себя. фоткал когда перебирал станок. осторожно, большая и без превью.
http://i078.radikal.ru/1106/36/2ff9466bdbce.jpg

По расчетам – усё верно, но только при глубине резания 1,25мм (на сторону) – достаточно мощности в 750Вт. Правда, расчеты у меня для специфичного резца, для типового проходного должно быть достаточно меньшей мощности.

На видео резец воет из-за немного неправильной заточки заднего угла (чистота немного страдает), надо делать более острый, если резец находится на уровне центров.

Тянет такое, заготовка только меньше, максимум Ф30 точил сталь на своем. Деталь перегревает, стружка сливная, синяя (да да, стружколомы я не делаю). После 2-го прохода деталь имеет более 100 градусов температуру, если длинна обточки более 30 мм. Сильная нагрузка на подшипники шпинделя, не работаю на таких режимах, хоть и стоят конические роликовые с двух сторон с преднатягом. Только ради эксперимента.

Для приведения её к мощности двигателя надо учесть КПД механизма передачи вращения и КПД самого двигателя.

При сравнении случаев применения различных двигателей само-собой разумеется, что частота вращения шпинделя должна быть одинаковой и при этом примененный мотор (вне зависимости от типа) должен крутиться на своих номинальных оборотах (каждый мотор – на своих номинальных). Иначе, возможно, он не будет выдавать полную мощность и сравнение будет некорректным.

aegis, я не ошибся, но КПД мотора не учитывал – это мощность на шпинделе По ГОСТу на эл. двигатели, предназначенные для бытовой техники указывается потребляемая мощность, а не полезная, так что Ваше замечание совершенно верно Когда писал свой пост, думал об асинхроннике, у к-рых КПД обычно выше 80%, вот и не учёл, что для коллекторников КПД гораздо ниже.

перемещено из PCP

Многим, кто ищет или уже купил настольный токарный станок, может помочь этот материал. (см. ниже. )

По роду своей деятельности мне приходится сталкиваться с токарной и фрезерной обработкой чёрных и цветных металлов. Нельзя сказать, что это происходит в промышленных масштабах. Скорее в рамках ‘экспериментальной’ лаборатории, но это не уменьшает роль рабочей функциональности моего токарного станка . К станку предъявляются достаточно жёсткие требования по надёжности, размерам обрабатываемой детали и по массе станка. Станок должен иметь патрон 80мм, расстояние между центрами 300мм-350мм, вес не больше 45кг. Как и перед многими пользователями настольных токарно-винтонарезных станков, передо мной встал выбор той или иной модели, которую можно найти на нашем рынке.
Станки, представленные на российском рынке можно разделить на несколько групп – отечественные станки, зарубежные станки 30-40-х годов (США или Германия), устаревшие станки из стран социалистического лагеря и станки из Китая. Забыл добавить токарные станки от немецкой фирмы Proxon. Запредельные цены, которые никак не соотносятся с самими станками. Эти станки можно порекомендовать тем, кому ‘шашечки нужны, а не ехать’. Только мои высказывания не относятся к бормашинкам от этой фирмы.
Отечественные станки могут быть выпущены, как в наши дни и быть новыми с полной рабочей комплектацией, так и ‘старенькими’, дата рождения которых 50-70-е годы прошлого столетия. О современных малогабаритных отечественных токарных станках я скажу чуть ниже, а о ‘старичках’ сейчас. Обычно ‘старички’ продаются по невысокой цене, но в основном в комплекте может не хватать шестерёнок, задних бабок и т.д. Возможен износ станины. Внешний вид отталкивающий. Облупившаяся краска, покрытые ржавчиной поверхности. Всё это несёт на себе печать убогости. При этом станки могут быть в рабочем состоянии. Разговоры о том, что тогда делали станки с большим запасом прочности – это пустословие. Если привязываться к конкретному случаю, то вместо того, чтобы купить и работать, Вы будете восстанавливать станок и не факт, что сможете сделать его таким же функциональным, как современный китайский настольный токарный станок. Работать и что-то делать на станке Вы сможете, но, согласитесь, приятнее работать за чистым и опрятным станком, а не за раритетом, который как будто выкопали на местах боёв, растеряв при этом часть его деталей.
Далее идёт группа станков в среднем 30-40-х годов из США или Германии. На мой взгляд, подобные станки представляют историческую ценность. Их покупка может быть обусловлена тем, что Вы больше токарь-коллекционер и любитель истории, связанной со станкостроением. Подобные станки могут быть как в нерабочем состоянии, так и в ‘полной боевой готовности’. Разброс цен так же немаленький. Но всё-таки, давайте, смотреть правде в глаза – на подобных станках, конечно же, можно работать, но морально они уже давно устарели. Если проводить более понятные аналогии, то можно провести параллель с легковыми машинами. Каждодневно стараются ездить на современных моделях, а восстановленные раритеты стоят на выставках или дожидаются в гаражах праздничных выездов. Они (и станки, и машины) своё уже отработали.
Группа станков из стран социалистического лагеря – это станки из Чехословакии и Польши. Год выпуска 60-80-е годы прошлого столетия. Можно сказать, что весьма ценятся среди определённой категории людей, которые работают на настольных токарно-винтонарезных станках. Но про эти станки можно сказать то же самое, что я уже написал про наши, года выпусков у которых 60-70-е прошлого столетия. Станки чаще всего разукомплектованы и внешний вид оставляет желать лучшего. Хотя работать на них можно. Но, если потеряны из комплекта шестерни гитары, то вряд ли Вы сможете резать резьбу с нужным шагом.
Наиболее широко представлены станки из Китая. Иногда продавцы говорят, что комплектующие и сами станки сделаны в Тайване. При этом принципиальная разница только в том, что на карте мира две этих страны имеют разные названия. Различия в конструкции могут нести только косметический характер.
Фирмы, которые продают китайские станки, могут быть зарегистрированы в Германии, Чехии, России, Швейцарии и т.д. Станки будут отличаться цветом, а так же компоновкой кнопок и рычагов управления. Общий конструктив у них будет един. Прежде чем я смог сделать осознанный выбор и укрепиться в нём, мне пришлось поработать на разных китайских станках, отечественном станке, пересмотреть и переработать материал из интернета по настольным токарным станкам. В процессе работы складывались требования к характеристикам станка и происходил отсев моделей, которые я намеренно отказался приобрести, видя несовпадение моих требований и ТТХ станков.
Начну с пресловутых высказываний, которые могут прочитать в интернете люди, стоящие перед выбором настольного токарного станка. ‘Китайским станкам не хватает жёсткости и наши, поэтому лучше’ – одно из обобщённых высказываний. На мой взгляд, эта фраза совершенно неаргументированная. Дробить при обработке может на любом станке с любым весом. Многое зависит от заточки резца, материала заготовки, режимов резания, настройки и наладки самого станка. Поэтому не стоит обращать внимание или серьёзно относиться к данному высказыванию про жёсткость конструкции.
Второе высказывание связано с тем, что, чем тяжелее станок, тем лучше. Лучше для чего? Если Вам надо, чтобы Вы могли переставлять и убирать станок, то его вес для Вас имеет большее значение. Если станок будет тяжёлым, это не значит, что он будет чище обрабатывать поверхность заготовки. Всё зависит от человека, который работает на станке. Кроме того, если Ваш станок стоит в квартире, а не в гараже , то очень желательно, чтобы станок работал тихо и не вызывал истерик у жены или соседей.

Начав выбирать станок, в первую очередь, надо помнить, что НЕТ ИДЕАЛЬНОГО СТАНКА. Проблемы китайского станка, могут быть и у немецкого, и у отечественного.
Когда пользователь пытается выбрать отечественный настольный токарный станок с патроном 80мм, то сталкивается с ‘Универсалами’ различных модификаций в зависимости от года выпуска и завода изготовителя. Модификации могут иметь разные названия, но суть от этого не меняется. ‘Универсал’ – это настольный токарный станок отечественного производства, на котором можно производить токарную обработку, нарезать резьбу, фрезеровать, фуговать, затачивать инструмент, полировать, шлифовать, пилить лобзиком и сверлить. В комплекте идут различные приспособления, которые позволяют производить вышеназванные операции. Если покупать новый ‘Универсал’, то стоимость станка с оснасткой будет от 60 000 рублей. Подержанные ‘Универсалы’ ранних модификаций можно купить за 10000-12000 рублей. Для меня у этих станков есть несколько принципиальных минусов, которые удерживают меня от покупки. Станки достаточно громоздкие, их вес от 60кг и до 90кг. Большинству пользователей в одиночку не переставить этот станок. Кроме этого станки работают достаточно шумно, потому что шестерёнки металлические, а не из пластика. Много копий сломано из-за споров о том, из какого материала должны быть сделаны шестерёнки. Только не надо путать промышленный станок и настольный малогабаритный, который работает совсем при других режимах резания и должен обеспечить совершенно другой уровень шума. Чтобы менять скорость вращения шпинделя надо перекидывать ремень. Так же не все модификации позволяют нарезать резьбу, а те, что позволяют нарезать резьбу, могут резать только метрическую. У большинства модификаций маленькое проходное отверстие в шпинделе 15мм и маленькое расстояние между центрами. В результате пользователь может иметь станок, который дороже китайского, достаточно громоздкий, тяжёлый и шумный. Потенциально может выполнять много операций кроме токарных, но заготовки по длине будут меньше, чем при работе на китайских станках, которые по общей длине самого станка и диаметру токарного патрона будут, как ‘Универсал’ и его клоны.
Таким образом, отечественный настольный станок отпадает. Остаются китайские станки, которые имеют патрон 80мм и расстояние между центрами 300мм-400мм. Если начать сравнивать по цене, то можно увидеть достаточно большой разброс цен на станки, которые являются близкими клонами друг друга. Profi, Proma, СТМ, Калибр, JET, DIY, Корвет и т.д. – разные названия практически одних и тех же станков. Анализируя продукцию по соотношению цена-качество-рабочие возможности, я остановился на продукции с маркой DIY. Самая низкая цена, при одинаковом качестве или при лучшем качестве и более низкой цене, чем у конкурента. Кроме цены не забываем сравнивать и мощность мотора. Может получиться, что при близких линейных и весовых данных разница в мощности достаточно ощутима. Т.е. мотор 550Вт выгоднее, чем мотор 350Вт. Мой выбор пал на DIY 0714. У этого станка наибольшее расстояние между центрами среди других станков DIY, у которых патрон 80мм. Вес 0714 – 42 кг, что позволяет его переносить человеку средней комплекции. Но есть у этого станка и деталь, которая отличает его от других таких же. Отличает в лучшую сторону. Эта деталь – задняя бабка. Задняя бабка у DIY гораздо массивнее, чем у других станков, которые являются его ‘братьями’ по общей конструкции. Положение центра по горизонтали может регулироваться винтами. У его клонов с маркой Profi, Proma, СТМ, Калибр, JET, Корвет положение задней бабки по горизонтали регулируется смещением вручную после ослабления креплений. Но вручную можно делать только грубую выверку. Если потребуется сдвинуть на 0,015мм, то вручную пользователь сделать этого не сможет. В данном случае нужна тонкая регулировка винтами. А у DIY, в отличии от других его ‘братьев’ с патроном 80мм, такая регулировка есть. И это позволяет добиться обтачивания детали, зажатой в центрах, без конусности. Наружний диаметр пиноли больше, чем у других ‘братьев’.

Чем толще пиноль, тем выше жёсткость и меньше вибраций при работе. При сверлении можно пользоваться миллиметровой насечкой на пиноли, но если нужно более точное углубление в заготовку, то можно воспользоваться лимбом с ценой деления 0,025мм.

У ‘братьев’ только миллиметровая линейка на пиноли. Изначально фиксация задней бабки происходит боковым рычагом. Но я переделал на фиксацию с помощью гайки. Я посчитал, что так будет жёстче.
Теперь после того, как я рассказал о самом главном отличии DIY 0714 от своих ‘братьев’, мне хотелось бы максимально описать возможности этого станка, как в варианте токарно-винтонарезного, так и в вариантах, когда он может заменить сверлильно-фрезерный, отрезной и круглошлифовальный станки. Конечно, заменить не полностью, но при работах связанных с моделированием или с обработкой некрупных заготовок, станок может с успехом заменить вышеперечисленные станки, тем более, что на рынке есть богатый выбор различных приспособлений позволяющих расширить возможности китайских станков с патроном 80мм, РМЦ 300мм-400мм и мотором 350Вт-550Вт.
Пока Вы не начали работать на станке, очень рекомендую снять боковой защитный экран. Стружка, конечно, может разлетаться при этом сильнее, но звук работы станка будет тише и кроме этого защитный экран не будет мешать перемещению поперечному суппорту при работе с различными сверлильно-фрезерными приспособлениями.
Итак, в основном варианте для токарной обработки станок DIY 0714 позволяет обрабатывать цилиндрические и конусные детали, нарезать метрическую и дюймовую резьбу, сверлить, торцевать и другие операции, характерные для токарно-винтонарезных станков.
На фланец шпинделя крепится токарный патрон 80мм или планшайба. Для установки патрона или планшайбы на фланце имеется ряд отверстий. Их расположение и количество позволяет

устанавливать не только самоцентрирующийся патрон с тремя кулачками, но и патроны с четырьмя кулачками. Для обработки деталей со сложной формой или для точения деталей с эксцентриком применяется патрон с четырьмя кулачками, каждый кулачок у которого перемещается независимо от других. Для работы с деталью, имеющей сечение квадрат или восьмигранник, нужен самоцентрирующийся патрон с четырьмя кулачками. Если потребуется обтачивать деталь, зажатую в центрах, то в шпиндель

передней бабки надо установить упорный центр с конусом Морзе ?3, а в пиноль задней бабки вращающийся центр с конусом Морзе?2. В комплекте к станку идут упорные центры для шпинделя и задней бабки. Но я рекомендую купить отечественный упорный центр с конусом Морзе ?3 для шпинделя. Он длиннее, чем стандартный, который идёт в комплекте к станку. Из-за того, что он длиннее, он позволит полностью обтачивать деталь по длине. В противном случае с использованием стандартного центра, будет оставаться зона, которую резец не сможет обработать, потому что стандартный упорный центр короткий и суппорт дойдёт до своего крайнего положения слева, но деталь всю пройти не сможет. Кроме этого в пиноль задней бабки может быть установлен сверлильный патрон (с ключом или быстрозажимной), упорный центр, развёртки или свёрла с коническим хвостовиком. Если конус инструмента не совпадает с конусом пиноли, то нужно

купить переходные втулки. Такие втулки позволяют переходить с меньшего номера конуса на больший.
При обработки детали резцами можно воспользоваться резцами высотой 8мм, 10мм и 12мм. Не забываем, что резец должен быть установлен по центру, закреплённому в пиноли задней бабки. Для совпадения режущей кромки резца с центром нужно подкладывать металлические пластины различной толщины. В условиях работы на хоббийных станках можно воспользоваться полосками, вырезанными из пластиковых карточек различной толщины. Металлические пластины можно сделать из складного метра или металлической линейки. И то, и другое стоит смешные деньги. А найти их можно практически в любом торговом центре со стеллажами, на которых представлены инструменты и всевозможные хозяйственные товары.
Для точения конусов задняя бабка может смещаться по горизонтали. Кроме этого конус можно точить при помощи крестового суппорта, который устанавливается на нужный угол.

При точной установки угла конуса можно воспользоваться транспортиром, он будет точнее, чем тот, что уже закреплён на крестовом суппорте заводом-изготовителем.
Для нарезания резьбы есть комплект шестерёнок. Он необходим при нарезании метрической резьбы. Ими станок укомплектован стандартно заводом-изготовителем. Для нарезания дюймовой резьбы необходимо купить дополнительный комплект шестерёнок и ходовой винт.
Если потребуется растачивать внутреннее отверстие или делать внутри небольшого отверстия кольцевую канавку могут пригодиться специальные резцы, но хвостовик державки которых может иметь круглое сечение. Для использования подобных резцов я изготовил специальный переходник. В дальнейшем он может пригодиться и как тиски для удержания маленьких цилиндрических деталек при отрезании или прорезания шлица. Этот переходник представляет собой квадратную державку от обычного резца, на которой закреплён сверлильный патрон для дрели.

Патрон крепится на резьбе М12х1,25. Сделать такую державку не сложно, но при работе она пригодится не только, как дополнительное приспособление к токарному станку.
Если с токарной обработкой большинству, покупающих свой первый станок, всё более или менее понятно, то при использовании дополнительных приспособлений, расширяющих возможности станка, возникает немало вопросов. В первую очередь хотят узнать, что можно докупить и как этим воспользоваться. Информация в токарных справочниках достаточно скудна, а опыт других достаточно ограничен. Или оценка использования может быть негативной, что может совсем неверно отражать реальную работу той или иной приставки на Вашем токарном станке. Прежде чем, Вы решите, что хотите использовать станок не только, как токарно-винтонарезной, но и в других вариантах, Вы должна понимать, что все люфты подвижных соединений в поперечном и крестовом суппорте должны быть выбраны. Особенно это касается тех мест, где находятся клинья. В первую очередь это относится к поперечному суппорту, потому что крестовой суппорт в большинстве случаев будет снят, а на его место устанавливается какое-либо приспособлений. Чтобы надёжнее выбрать люфты я заменил винты со шлицом под плоскую отвёртку на болты с головкой под рожковый ключ. Такими болтами можно сильнее поджать клинья, убирая люфт и не боясь сорвать шлиц. Шлицевые винты не позволяли мне выбрать люфт так, как болты под рожковый ключ.

Теперь после того, как станок подготовлен для работы с различными насадками, я начну описывать, что же и как можно установить дополнительно на станок DIY 0714, максимально расширяя его возможности.
Начну с самого простого – маленькие тисочки.

Они устанавливаются вместо крестового суппорта и резцедержателя. Для того, чтобы они встали вместо крестового суппорта, снизу в подошве тисков сверлится отверстие диаметром 8мм и глубиной 8мм.

Установив тиски на поперечный суппорт, Вы превращаете токарный станок в сверлильный или отрезной. Если предполагаете использование, как сверлильный, то заготовка зажимается в тисках, а сверло (фреза) зажимаются в токарном патроне или устанавливаются в конус шпинделя, если у сверла (фрезы) конический хвостовик.

Тиски на поперечном суппорте могут устанавливаться под разными углами, соответственно и заготовка будет просверлена под углом. При установки тисков под разными углами нужно воспользоваться транспортиром. Угол выставляется так же, как и при установке разных углов крестового суппорта.
Если в шпиндель передней бабки установить оправку с отрезной (прорезной) фрезой, то станок можно использовать, как отрезной.

Заготовка зажимается в тиски и подаётся на фрезу. Фрезерование в данном случае должно быть попутным, т.е. вращение фрезы происходит не против движения заготовки. Заготовку можно обрезать под разными углами, для этого можно менять угол установки тисков.

Выбирая отрезную (прорезную) фрезу надо помнить, что толщина её должна быть минимальной, а зуб, как можно мельче. При необходимости можно не только отрезать заготовку, но и прорезать шлиц под плоскую отвёртку.

Если при работе Вам покажется, что жёсткость системы недостаточна, то отрезную оправку можно поджать упорным или вращающимся конусом, установленным в пиноль задней бабки. Забыл добавить, что гайку, зажимающую отрезную фрезу на оправке, надо обточить так, чтобы тиски проходили под ней.
Чтобы двигаться дальше и расширить возможности подобного станка, можно установить на крестовой суппорт фрезерное приспособление.

Фрезы и свёрла можно крепить в токарном патроне или в конусе шпинделя. Благодаря фрезерному приспособлению заготовка может перемещаться относительно режущего инструмента по вертикали или горизонтали.

Во фрезерном приспособлении можно крепить тиски различными способами в зависимости от размеров и геометрии обрабатываемой заготовки. Если заготовка по каким-либо причинам не влезает в тиски, то её можно зажимать крепёжными винтами. Ими же закрепляются и тиски во фрезерном приспособлении.

Напомню, что при работе с фрезерным приспособлением все люфты должны быть выбраны. Поперечный суппорт и салазки фрезерного приспособления должны быть зафиксированы от перемещения. Двигаться должна только каретка в сборе с различными приспособлениями. Если с использованием фрезерного приспособления придётся делать различные хомуты-восьмёрки, то для измерения межосевого расстояния отверстий или просто измерения вертикального перемещения салазок, можно воспользоваться электронным штангенрейсмасом.

Помимо фрезерного приспособления на станок может быть установлено круглошлифовальное приспособление. Только не забываем, что, используя его или просто шлифуя заготовку с применением шкурки, в разные стороны летит абразив. В том числе летит и на направляющие станины. Если их не уберечь от этого, то возможен быстрый износ последних. Поэтому лучше воспользоваться мокрыми тряпками, которыми укрывают весь станок. Не забываем, что укрывая станок тряпками, нужно это сделать таким образом, чтобы сами тряпки не мешали работе станка. Так что перед включением попробуйте имитировать работу и посмотрите, чтобы тряпки никуда не затянуло и ни на что не намотало. После работы с круглошлифовальным устройством тряпки аккуратно снимаем и выбрасываем. Или моем ими полы, но на станок повторно не укладываем.
Покупая подобный станок, помните, что именно для этой категории станков больше всего дополнительной оснастки можно найти на нашем рынке. Если какая-то оснастка не подходит, то её легко адаптировать под станок DIY 0714. Нередко пользователи ищут чертежи приспособлений для обработки наружних и внутренних сферических поверхностей. Ищут с целью изготовить эти приспособления. Но велосипеда изобретать не надо, тем более, что у фирмы Proxon подобное приспособление есть в каталогах и в продаже.

Для установки этого приспособления на станок DIY 0714 я изготовил переходник.