Чем лучше шлифовать брус внутри дома

Строительство собственного дома – сложная и очень ответственная задача, которую необходимо выполнить правильно. Любые допущенные в процессе монтажа и облицовки ошибки могут существенно снизить технические характеристики объекта, его визуальные параметры и удобство эксплуатации.
После стройки и усадки деревянного строения его нужно правильно облицевать изнутри. Перед внутренней отделкой стены необходимо подготовить, многие интересуются, чем шлифовать брус внутри дома, чтобы добиться его максимальной ровности?

Причины шлифовки

  1. Придают поверхностям гладкость и ровность. Ошлифованные стены намного проще облицовывать, на них прекрасно будут ложиться любые отделочные материалы с минимальным расходом.
  2. Раскрывают красоту древесины. Удаление дефектов и неровностей дает возможность добиться яркой и хорошо заметной текстуры дерева. Именно красота натурального материала нередко является причиной выбора его для строительства.
  3. Улучшают технические характеристики материала. После обработки брус становится более долговечным, так как ровные стены лучше впитывают защитные материалы: антипирены и антисептики.

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Обязательно ли выполнять шлифовку?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео: шлифовка деревянного дома.

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Читайте также:  Диод шоттки в блоке питания компьютера

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы? Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

  1. Грубая, начальная шлифовка.
  2. Шлифовка углов и пазов.
  3. Обработка торцов брёвен.
  4. Финишная – отделочная шлифовка.
  5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

  • вашего навыка работы с выбранным инструментом;
  • типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
  • количества сложных элементов, украшающих дом;
  • мощности и удобства инструмента;
  • общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Дополнительные рекомендации

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Читайте также:  Диодный мост генератора схема

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Нужно пошлифовать дом из бруса 150х150 с фасками площадь стен около 300 м2. Шлифовка чистовая, между нанесениями слоев антисептика и лака чтобы убрать волокна что поднимаются.
Присмотрел Макиту 9403 и 9404 (с регулятором) нужен он или нет. Или для этой работы лучше взять эксцентриковою ШМ.

2kvm777
орбиталкой Вы долго будете. и расходка там дороже и быстрее идет.

имхо, если шлифовка чистовая, то нужно взять полегче. (9911?)
а то 6кг тягать по стенкам непросто.

2bulkin это Вы в точку,но может товарищь решил подкачаться 2kvm777 я так понимая антисептик типа пинотекса?тогда лучше после первого слоя лака,иначе лента забьёться к чертовой матери моментом.

А то что в 9911 скорость ленты поменьше 270 против 440 м/с у 9404 то ничего. 9404 весит около 5 кило.

300м для ЛШМ много. Да и на сосне лента здорово забивается. Экономически нецелесообразно. Не лучше ли болгаркой со стальной щёткой и лепестковой насадкой?

регулятор в лшм ненужная вещь. Пользуюсь макитой 9404. По стенам водить нормально, в отличии от рубанка её тащит вперёд, а не назад. Поэтому на стену она сама заползает . надо только прижимать, руки не устают. Единственная проблема шлифовка в углах.

kvm777 написал :
Нужно пошлифовать дом из бруса 150х150 с фасками площадь стен около 300 м2. Шлифовка чистовая, между нанесениями слоев антисептика и лака чтобы убрать волокна что поднимаются.
Присмотрел Макиту 9403 и 9404 (с регулятором) нужен он или нет. Или для этой работы лучше взять эксцентриковою ШМ.

Не совсем понятно как для чистовой промежуточной шлифовки, пусть даже бруса, можно использовать ЛШМ! ЛШМ по смыслу используется до нанесения какого-либо состава.
Сбить ворс можно и ПШМ и орбиталкой.

Сколько форум не читал так и не понял разницы ПШМ и орбиталки. Только подошва отличается или что-то ещё?

The_mad_pirate написал :
. разницы ПШМ и орбиталки.

Подошва орбиталки кроме движения по экцентриситету совершает вращательное движение.
Касательно обработки бруса: у ПШМ и орбиталки другая область применения – отшлифовать деталь до блеска. Для дерева годятся разве что в случае производства мебели, от первичной обработки до шлифовки лакового слоя.

Rosta написал :
300м для ЛШМ много. Да и на сосне лента здорово забивается. Экономически нецелесообразно. Не лучше ли болгаркой со стальной щёткой и лепестковой насадкой?

со стальной щеткой чистовую поверхность .
если делать болгаркой то брать нужно
Чашечные щётки полимерабразив, карбид кремния
и болгарка нужна на 3-4т оборотов иначе будут прижоги.

Нужна только болгарка и лепестковые диски. А также очки и респиратор. Основываюсь на собственном опыте, зачистил не один сруб. До этого пробовал всякие разные способы, а остановился именно на этом, как наиболее оптимальном.
Регулировка оборотов – лишнее, лучше работать на максимуме, никаких прижогов от чистого диска не будет. Круги желательно брать с зерном покрупнее (40, 60), мельче – меньше производительность, быстрее забиваются. Никакого нажима на диск не требуется, шлифовать легким касанием. Если диск забился смолой, то достаточно быстро его можно очистить, шоркнув разок по кирпичу или куску бетона. Износ диска при этом большой, но очищается моментально.

Rosta написал :
ПШМ и орбиталки другая область применения – отшлифовать деталь до блеска. Для дерева годятся разве что в случае производства мебели, от первичной обработки до шлифовки лакового слоя.

Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?

Читайте также:  Я заряжен как дюрасел

Орбиталки подороже и расходка к ним подороже. Зато поверхность получается более чистая и производительность несколько выше.

The_mad_pirate написал :
Зашибись, ну и вывод какой? Что чучше пшм или орбиталка, то что принцип работы разный я уже понял, если у них применение одинаковое то что лучше?

В сообщении №17 достаточно подробно рассмотрен вопрос по орбиталкам.
Не сочтите за рекламу привязку к конкретным машинкам, но принципиальное отличие понять можно.
Для наглядности фото поверхности после ПШМ и эксцентриковой круглой машинки.

Вывод: ПШМ работает по плоскости при не самом высоком требованию к качеству риски, ЭШМ – максимальное качество(например, под глянцевые лаки) поверхности и форма может быть не плоская, поскольку тарелка имеет некоторую эластичность.

Спасибо за ответы, докуплю себе в инструмент орбиталку.

2The_mad_pirate
только учтите замечание ZAL насчет жесткости подошвы.
мягкой подошвой можно легко завалить плоскость. особенно у сосны с тангенцальным распилом.
более мягкие светлые слои быстрее стачиваются абразивом под нажимом.
получите бамп, а не плоскость.

Это всё фигня, я тут на форуме читал про лшм и думал тоже ям наделаю. Просто к инструменту привыкнуть надо.

2All
Наверное возьму Макиту 9911. Видел как работают орбиталкой – до следующей зими не кончу шкурить.

Нащет болгарки со щеткой – то так наверное старят дерево а не шкурят

Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 – 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

builder написал :
Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 – 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

А если взять дрель со шлифовальной насадкой, то в чем мы проиграем? В скорости работы, в качестве? Ресурс дрели можно не рассматривать, т.к. убить одну дрель (в т.ч. и б/у) на целый сруб любитель может себе позволить.

builder написал :
Если снимать ворс, то достаточно ЭШМ. Компромис между производительностью и деликатной обработкой. Щетки(любые) выразят на поверхности рельеф текстуры. 100%. УШМ нароет ям.
Возьмите Metabo DUO 450. Мощная, можно лечь на нее, обороны почти не падают. Очень производительная, надежная. 40 – 60 зерна хватает на долго, даже по смолистой древесине.

40 зерном краску хорошо сдирать, а не шлифовку под краску делать.
будут полосы
ворс снимать нужно меньшим зерном.

The_mad_pirate написал :
дрелью это как?

В патрон дрели вставляется насадка, представляющая собой вал, на котором перпендикулярно оси вала укреплен резиновый диск. В вал может вкручиваться винт с шайбой, за который и крепится шлифовальная бумага. В прошлом году я пробовал таким (зерно 12 по советской системе, не знаю, сколько это будет по западному), круги сам вырезал из листа шкурки, шкурка сминалась и рвалась быстрее, чем просто стиралась, да и диаметр насадки был слишком маленький. В общем, дело шло очень медленно (в основном – вырезал и закреплял шкурку), а вскоре и надобность отпала.

Но есть более продвинутые девайсы: шлифовальные насадки с липучкой. Их преимущество, что они держат шкурку не только по центру, но и по всей поверхности. Перед рынком на Козакова один мужик такими приблудами торгует. И круги шлифовальной бумаги с липучкой у него, кстати, довольно дешевые – по 6 руб. штука. Кроме того, он советует, купив себе необходимое количестов кругов, скажем, на день работы, и сточив их, отклеить стершуюся шкурку и приклеить к липучке новую, вырезанную из листа.

Сам я так не пробовал. А каково ваше мнение, господа мастеровые?И один круг шкурки

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector