Замена пружин своими руками

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Замена пружин подвески своими руками

Подвеска транспортного средства — сложный механизм, в основе которого содержится множество важных узлов и деталей. Каждый из элементов выполняет индивидуальную задачу, но общая цель у системы одна — обеспечить корректность работы подвески и повысить уровень комфорта при поездках на автомобиле.

Главное назначение пружины — компенсировать неровности дороги путем гашения колебаний и толчков, возникающих в процессе движения. Пружина сжимается и растягивается, и этого достаточно для обеспечения плавности движения, повышенного комфорта и увеличения безопасности поездок на машине.

Но, конструктивная простота — еще не гарантия продолжительного срока службы. Со временем, пружины изнашиваются, снижается их эффективность и возрастает риск поломки. В такой ситуации, впору задуматься об установке новой детали. Вопрос в том, как производится замена пружин подвески? Что учесть при выполнении таких работ? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Как определить неисправность пружины подвески?

Опытный автолюбитель чувствует авто и своевременно реагирует на отклонения в его работе. Это касается и подвески транспортного средства. Так, уменьшение клиренса или механическое повреждение — повод поменять неисправную пружину. Причин, которые приводят к неисправности, всего две — поездки по плохим дорогам и работа сверх заявленного производителем ресурса службы. Но упомянутые признаки поломки далеко не единственные. Замена пружин подвески (смотрите видео ниже) может потребоваться при появлении следующих проблем:

• Перекос машины влево или вправо.
• Пробои в подвеске.
• Ухудшение комфортабельности при поездке (проявляется меньшей плавности хода).
• Изменение клиренса в сторону снижения.
• Посторонние звуки в области подвески.
• Сильная тряска при движении и прочие проблемы.

Каждый из приведенных симптомов может свидетельствовать о выходе детали из строя и необходимости ремонта.

Как поменять пружины?

Алгоритм и особенности замены пружин подвески зависит от целого ряда факторов — наличия необходимых инструментов и оборудования, применяемых технологий и места проведения ремонта. Существует даже мнение, что поменять эти элементы подвески можно только на СТО, с применением специализированной техники. Это не так. Все работы реально сделать самостоятельно, в условиях гаража.

Для проведения работ готовьте следующие инструменты — кирку или лом, отвертку средних размеров, набор ключей (как минимум, потребуется ключ на «девятнадцать» и «балонник» для откручивания болтов на колесах), а также домкрат (лучше — два).

Процесс замены пружин подвески выгдядит так:

1. Ослабьте болтовые соединения на задних колесах, а далее поднимайте домкратом каждую из сторон, с последующей установкой какой-либо опоры. Это может быть бревно, подставка или другой надежный предмет.
2. Скручивайте болты с амортизаторных стоек, а далее — поднимайте с помощью домкрата среднюю часть балки сзади автомобиля. Скручивайте болты, после чего опускайте балку на место и демонтируйте амортизаторы. При выполнении работ проследите, чтобы тормозной шланг имел достаточную длину. В противном случае, при поднятии балки, высок риск повреждения или разрыва трубок системы.
3. После выполнения описанных манипуляций, балка как бы остается в подвешенном состоянии, а пружины освобождаются от нагрузки. Теперь их можно снимать даже вручную. Перед заменой пружин подвески, осматривайте опорные чашки и седла, на факт целостности. Так, в процессе эксплуатации, опорные чашки подвержены риску коррозии, что требует замены поврежденного узла. Седла ржавеют в меньшей степени, но проверить их нужно. При обнаружении неисправности, производите замену пружины.
4. После проведения ревизии смежных элементов, ставьте на место пружины, а далее поднимайте заднюю балку до момента, пока не удастся зафиксировать крепеж амортизатора, с последующей протяжкой болтов. Учтите, что закручивание болтов должно производиться под нагрузкой. Для решения такой задачи, положите в багажный отсек какой-либо груз (к примеру, кирпичи или несколько мешков с песком). После протяжки болтов на амортизаторах, ставьте на место колеса и убирайте установленные ранее подставки.

Если рассмотренный алгоритм выполнен без ошибок, то посадка машины поднимается на 5-6 сантиметров, а имеющиеся ранее проблемы с подвеской устраняются. Таким образом, замена пружин подвески позволяет не только сэкономить на ремонте, но и получить опыт ремонта, который пригодится в будущем, для замены другой пружины или при оказании помощи менее осведомленным друзьям.

Видео: Замена пружин и вкладышей стоек на Опель Астра

Пружина – одна из комплектующих подвески. Благодаря своей упругости она поддерживает кузовную часть автомобиля на нужном уровне высоты, контролируя его грузоподъемность; выступает в качестве защиты машины от неровных дорог, делает поездку комфортной. Подвижность элемента подвески обеспечивается функционалом амортизаторов. Современная автотехника оборудована винтовыми пружинными деталями. На их изготовление используется торсионная сталь. Она обладает характерной особенностью: способность возвращаться к исходному состоянию.

Контроль рабочего состояния

Неисправность пружины негативно сказывается на функционале подвески: происходит ускоренное изнашивание амортизаторов. Технический износ находится в прямой зависимости от развития коррозии металла. В результате происходит проседание или поломка элемента. Средняя продолжительность службы – порядка 3 лет.
Более жесткие условия эксплуатации машины (перевозка массивных по весу грузов, низкое качество дорог) может привести к скоротечной поломке.
Текущее состояние оборудования подвергается контролю при проведении ТО:

• по внешнему виду на отсутствие ржавчины и неисправностей;
• по замерам высоты элемента с целью определения посадки.

По рекомендациям специалистов новые пружины следует монтировать на ось задней подвески в паре. Одинаковые параметры деталей обеспечивают ровную посадку на одинаковой высоте, что исключит образование перекосов при эксплуатации.

Как заменить заднюю пружину самостоятельно

Необходимо подготовить:

• собственно сами пружины,
• набор инструментария; обязательно присутствие молотка, ключей (на 17 и 19 – в обязательном порядке),
• домкрат,
• стяжки для пружин.

На видео замена пружин на примере классики:

Основные этапы замены

• сорвать гайки на колесах баллонным ключом,
• с помощью домкрата поднять авто,
• открутить колесо, поместить его под машину в качестве страховки,
• открутить нижнее крепление амортизатора,
• надев стяжки, аккуратно вынимаем пружину,
• снять резинки (они пойдут на новую) и «распустить» старую пружину.
• натянув резинки стягиваем новую пружину
• аккуратно поместить на свое место (без повреждений резинок) с последующим «распусканием» пружины.
• Закрутить крепление по низу амортизатора, надеть колесо и закрепить гайки.

Важно при замене определиться с количеством стяжек и местами, чтобы одеть стяжки.

Видео, как это делают в сервисе:

Ходовая часть первого транспорта обходилась без подвесной части. Но с развитием дорожной сети требования к комфорту увеличились и на гужевой транспорт стали устанавливать первые элементы подвески. В 1906 году была впервые применена пружинная подвеска на самоходном транспорте. Это был автомобиль фирмы Brush Motor Company, который получил название Runabout. В его подвеске применялись пружины на сжатие, которые используются и по сей день.

Пружина является самой главной частью подвески и предназначена для гашения вибраций, появившихся в результате передвижения по неровным участкам дороги. Таким образом, обеспечивается мягкость передвижения автомобиля. Помимо этого, пружина обеспечивает нужную высоту кузова автомобиля.

Пружина имеет вид стержня цилиндрического типа, скрученный по спирали. По сравнению с торсионами или рессорами, пружина имеет меньшие габариты и простоту обслуживания. Также пружины меньше всего поддаются раскачиванию, из-за которого так часто на резких поворотах переворачивались автомобили с рессорной подвеской. В качестве материала для пружин изготовления применяется торсионная сталь. При сжатии пружины, она стремится вернуться в исходное положение.

Совместно с пружинами, внутри нее или рядом с ней, применяют амортизаторы, которые гасят колебания, возникшие в процессе сжатия пружины.

Характеристики пружин подвески

Для пружины характерно два понятия: «жесткая» и «мягкая» подвеска. Применение жестких или мягких пружин должно исходить из практического назначения автомобиля. Например, любителям скорости целесообразнее применять жесткие пружины, которые обеспечивают хорошую устойчивость на резких поворотах, а мягкие, в свою очередь, повышают комфорт водителя и пассажиров при движении по бездорожью или неровному дорожному покрытию.

Есть ряд характеристик, от которых зависит жесткость пружины:

1. Диаметр цилиндрического стержня (или прута). Чем больше эта величина, тем больше жесткость пружины.
2. Диаметр цилиндра, образованного спиралью (или диаметр пружины). Чем выше этот диаметр, тем меньше жесткость элемента.
3. Число витков. Количество витков обратно пропорционально жесткости пружины.
4. Форма пружины. Всего выделяют три формы пружин: цилиндрическая, коническая и бочкообразная. Различные формы пружины тоже имеют различное влияние на жесткость подвески автомобиля.

Виды пружин

В зависимости от условий эксплуатации различают несколько видов пружин подвески.

Стандартные пружины. Применяются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных городских условиях. В случае их выхода из строя, они, обычно подлежат замене на точно такой же тип.

Усиленные пружины. За счет большого диаметра стержня обладают повышенной жесткостью. Спектр их применения распространяется на грузовые автомобили. При полной нагрузке они стабилизируют кузов и обеспечивают хорошую управляемость грузового автомобиля.

Повышающие пружины. Это пружины с большим количеством витков. Они предназначены для повышения дорожного просвета автомобиля. Чаще всего, их устанавливают на внедорожники.

Понижающие пружины. Напротив, уменьшают дорожный просвет для улучшения управляемости на большой скорости. Такими пружинами оборудуются спортивные автомобили.

Признаки неисправностей

Замену пружин необходимо производить при наличии на них механических дефектов или при их проседании. Помимо этого есть ряд определенных признаков: сокращение дорожного просвета, перекосы, тряска и снижение плавности хода.

Видео – Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески

Порядки замены пружин ВАЗ 2107

Замена задних пружин

1. Для начала, автомобиль ставят на ровную поверхность и исключают его любое перемещение. Колесо поднимают с помощью домкрата и снимают, а под задний мост с заменяемой стороны необходимо установить пенек. Мост должен лечь на пенек таким образом, чтобы пружина сжалась. Для этого, автомобиль немного опускают вниз.
2. Открутите гайку крепления амортизатора со стороны заднего моста, а на пружины наденьте стяжки. После этого, стяжки нужно надежно зафиксировать.
3. Поднимается кузов автомобиля до того момента, когда появится возможность вытащить сжатую пружину. Затем пружина вынимается и выковыривается старая резиновая проставка.
4. Установите стяжку на новую пружину и сожмите ее. Наденьте на верхний виток проставку вместе с железным упором и установите новую пружину на место. Старайтесь провести монтаж таким образом, чтобы конец витка точно совпал со специальным пазом для него.

После установки снимите стяжки и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Замена передних пружин – Видео

1. Автомобиль также устанавливают на ровную поверхность и снимают амортизатор. Затем авто поднимают и демонтируют колесо. После этого нужно ослабить гайки, предназначенные для крепления нижнего рычага.
2. Установите домкрат под рычаг и слегка нагрузите его. После этого Открутите крепление стабилизатора.
3. Демонтируйте скобу крепления и вытащите подушку, которая расположена под ней.
4. Открутите гайку, на которой закреплен палец нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивать нужно не до конца.
5. Уберите домкрат из-под рычага и нанесите несколько ударов молотком по поворотному кулаку в том месте, где расположена шаровая опора.
6. Как только рычаг будет держаться на одной гайке, поставьте под него домкрат, при этом, не создавай нагрузки на элемент. Отверните гайку полностью и с помощью монтажного инструмента переведите стабилизатор за пластину крепления.
7. Уберите домкрат и опустите рычаг вниз. Привяжите проволокой верхний рычаг к кузову, чтобы он не падал. При помощи монтажных инструментов выведите нижнюю часть пружины из чашки нижнего рычага. После этого, пружина снимается и вытаскивается прокладка с верхнего рычага.
8. Совмещая пазы прокладки и виток пружины, примотайте их друг к другу при помощи изоляционной ленты и установите пружину на корпус вверху. Не забывайте, при этом, что на нижнем рычаге имеется специальный паз для витка пружины, с которым она тоже должна быть совмещена. После этого, вставьте монтажный инструмент в отверстие нижнего рычага и направьте к нему пружину. Под рычаг установите домкрат и поднимайте его, контролируя положение упругого элемента.
9. Как только палец войдет в поворотный кулак. Закрутите гайку и проведите сборку оставшихся элементов в обратно последовательности.

На этом замена передних и задних пружин ВАЗ 2107 закончена. Удачи на дорогах!