Унч для сабвуфера своими руками

Покупка хорошего усилителя и самого сабвуфера для авто может потянуть на несколько сотен долларов. С другой стороны, если вы имеете хотя бы начальные познания в электронике, можно сделать всё это своими руками. И самый простой вариант автомобильного усилителя для сабвуфера – многократно проверенная схема на УМЗЧ TDA1562.

Вот технические характеристики микросхемы TDA1562:
Напряжение питания – 8..18в;
Пиковое значение выходного тока – 10А;
Ток в режиме покоя – 0,15А;
Сопротивление нагрузки – 4 Ом;
Выходная мощность, при коэффициенте гармоник
-0,03% – 1 Вт
-0,06% – 20 Вт
-0,5% – 55 Вт
-10% – 70 Вт
Коэффициент усиления по напряжению – 26 дБ
Диапазон воспроизводимых частот – 16…20000 Гц
Входное сопротивление – 10 кОм
Цена TDA1562 – примерно 6уе.

Эта микросхема представляет собой УНЧ с вольтдобавкой, суть которой сводится к тому, что при воспроизведении звуковых сигналов, высокая выходная мощность требуется на короткий промежуток времени, а остальное время выходная мощность остается небольшой. Поэтому пока выходная мощность не превышает 18Вт, устройство функционирует как обычный УНЧ с питанием от источника 12В. При превышении выходной мощности 18Вт внутреннее напряжение питания кратковременно повышается при помощи преобразователя в состав которого входят конденсаторы вольтодобавки. Подобное решение позволяет получить на нагрузке большую пиковую мощность при стандартном питании бортовой сети авто – 12В.

Замыканием контактов осуществляется перевод микросхемы из дежурного режима в рабочий и наоборот. Усилитель не рекомендуется подключать к сабвуферам со встроенными фильтрами, содержащие значительные емкости. Микросхема TDA1562 довольно чувствительна к напряжению питания, поэтому не подавайте на неё больше 18В. Усилитель развивает выходную мощность 70Вт на нагрузке 4Ом при питании от однополярного источника напряжением 15В.

Для монтажа микросхемы используйте толстые провода, так как имеет место потребление тока до 10 ампер. Это относится и к проводам идущим к динамику сабвуфера, ведь даже небольшое увеличение сопротивления линии приведёт к потерям мощности.

Микросхему усилителя самодельного сабвуфера необходимо установить на теплоотвод площадью не менее 500 см2. В качестве радиатора можно использовать металлический корпус или шасси авто. Как вариант можно задействовать принудительный обдув микросхемы 12-ти вольтовым кулером от компьютерного БП.

Корпус сабвуфера делаем из ДВП достаточной толщины – чтоб не было дребезга и призвуков. Снаружи обклеиваем его мягкой тканью для вибропоглощения. В качестве разъёмов используем стандартные тюльпаны и пружинящие педальки.

Для индикации режимов сабвуфера служат два светодиода. Зелёный показывает подачу питающего напряжения 12В на схему, а красный сигнализирует о перегрузках и срабатывании защиты в TDA1562

Питание 12В нужно прикрутить винтами – для улучшения контакта и уменьшения потерь. Испытания готового сабвуфера показали, что звук не хуже фирменных сабов среднего ценового диапазона, и вполне возможно собрать своими руками хорошую бас – систему в авто всего за 35уе и два вечера. Материал прислал – in_sane

Обсудить статью САМОДЕЛЬНЫЙ САБВУФЕР

Зарядное устройство для мобильника из фотоэлементов.

РАСПАШНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Самодельные распашные ворота для частного дома – электроника и механика. Электрическая схема и фото процесса монтажа.

Недавно попалась очередная, можно сказать, классическая схема транзисторного биполярного усилителя для сабвуфера. Он интересен простотой, легкостью сборки и монтажа даже для начинающего радиолюбителя.

Преимущества предлагаемой схемы усилителя для сабвуфера

Но все же основным и несомненным достоинством представленного усилителя для сабвуфера является гибкость выходной мощности и стабильность работы. Так, без изменения схемы и печатной платы, можно получить номинальную выходную мощность в 50 или 100 ватт. Отлично, не правда ли? Это достигается всего лишь заменой двух оконечных транзисторов. При 2N3055 в одном плече и MJ2955 в другом долгоиграющая мощность составляет 50 ватт, максимальная – 75 Вт. При замене указанных транзисторов на MJ802 и MJ4502 соответственно номинальная выходная мощность усилителя для сабвуфера увеличивается до 100 ватт, максимальная – до 125 Вт. Номиналы всех применяемых в усилителе радиодеталей указаны на схеме.

Обратите также внимание на мощности используемых резисторов R7 и R8, которые должны быть не менее 2 Вт. Напряжение питания сабвуферного усилителя двуполярное по 35 вольт в плечо. Работает схема стабильно. Факт, что приведенный усилитель для сабвуфера транзисторного типа, говорит о низком уровне искажений и шумов. Топология печатной платы показана ниже.

Для радиолюбителей это также является весомым аргументом в пользу сборки усилителя. Ну и, конечно же, выходные транзисторы усилителя для сабвуфера необходимо посадить на теплоотвод.

Транзисторы выходного каскада усилителя для сабвуфера

Транзистор 2N3055 уже не раз упоминался нами. К примеру, в статье усилитель с выходной мощностью 50 Вт. Там же приведена его характеристика. Отечественный аналог КТ819ГМ и КТ729А.

MJ2955 также используется в схеме транзисторного усилителя на 15 ватт. Однако подробно не рассматривался. Транзистор является своего рода зеркальным отражением предыдущего, т.е. характеристика идентична, только структура p-n-p. Такие транзисторы называются комплементарными, т.е. взаимно дополняющими. Аналог КТ818ГМ.

Характеристика и фото MJ4502 ниже. Аналогом MJ4502 является КТ827А.

Характеристика и фото MJ802 – биполярного низкочастотного n-p-n – ниже. Аналогом MJ802 служит КТ819ВМ.

Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Скажите, а как определить где какой элемент на плате располагается, а то я не могу понять… я просто еще не опытный…

На рисунке над схемой показан сборочный вот по нему и определите где какой элемент ставить

Читайте также:  Почему компрессор холодильника работает постоянно

На сборочном там есть два конденсатора 4700µF 50V, и еще там другие элементы, для чего они? Не пинайте за такие тупые вопросы, просто я плохо шарю в электронике…

если удвоить количество транзисторов в выходном каскаде, можно ли увеличить мощность? или допустим заменить их на кт825 и кт827?

всем привет. я так понимаю общее напряжение питания однополярное от блока идет 70 вольт, делится попалам кондерами и получается по 35в?

нет. кондерами не разделишь питание. у трансформатора должны быть две вторички с общим проводом, т.е. у трансформатора на вторичке 3 провода. напряжение каждого плеча от средней точки должно быть 24(25) вольт переменки. после диодного моста и конденсаторов напряжение увеличивается в 1.4 раза (как раз получишь 35вольт на плечо. смотри схемы двуполярного питания.

спасибо dr.Alex. хочу в машину такой сделать.. а вот эта схема с преобразователем пойдет? http://goo.gl/aqlfZ там усилок и преобразователь. просто такой я уже делал и у меня эти кольца еще в запасе остались… сколько витков и как мотать подскажите плиз… желательно с проводом 1 мм…

спасибо dr.Alex. а 35в 200в этому усилку хватит?

в смысле 35 вольт для усилителя в 200 ватт? в принципе 160-170 ватт точно получишь (хотя 200 тоже возможно). при условии, что трансформатор будет мощностью 200-250 ватт рассчитан на ток во вторичке 4 ампера. (сечение провода вторички 1-1.4 мм) конденсаторы по питанию на плечо не менее 30000 мкф.

как показывает практика, для дома достаточна мощность 30-70 ватт на канал. для машины 100 ватт за глаза хватает. это примеры для комфортного прослушивания.

Парни а 45 вольт в одно плечо, ему нормально будет?

А можно выходные поменять на КТ837 и КТ805? Если да то на сколько моща упадет.

текст
Учитывая макс рассеиваемую мощность выбранной тобою пары 30W ватт 20 с хрипом ты оттуда вытянешь. Взять можно не-металлические версии КТ818-819, они доступней и дешевле, а с радиаторами к ним проще.

я вам скажу я сделал этот усилитель но я поставил вместо импортных деталей отечественные и он у меня работает сделал 2 канала на выход поставил кт818г кт819г и он спокойно безо всяких проблем раскачивает колонки s90 правда закалупался я его доводить до ума но эт стоило того. без предварительного усилителя он даже и напалавину не раскачается! пред я поставил усилитель с телевизора на ун14 гдето около 120вт он у меня выдает.
Переменное напряжение на выходе при максимальной громкости 30в это гдето около 120вт.

А тербуеться ли выходной конденсатор. А то я кучу динамиков попалил не хочу спалить С-90))

кто делал даный девайс может сказать какие из дешевых и доступных транзюков желательно буржуйских оконечник зделать ато в маг пошло спросил почем цена будет и желание отпало :)))

Классика 2SC5200/2SA1943 не вариант? В сотку можно уложиться.

Аааа.. ну люди ну ответьте на вопрос! Нуждается ли даный УНЧ в выходном конденсаторе. А то я себе голову ломаю как бы чего не спалить! У кого он вообще запустился.

Нет, не нуждается. А вот входной желателен. Около 1 мкф.

Спасибо тебе добрый человек.

хоть и написано что для саба, но поинтересуюсь у тех кто его собирал как этот усилок передает НЧ, нормально? просто планирую его в саб засунуть)))) выходники думаю поставить 2SС5200/2SA1943. Q4 и Q5 там точно bc557 и bc546, не сгорают? тут я читал что без предварительного усилка он не раскачивается на всю это правда7

этот усилитель ц меня до сих пор играет на советских транзисторах.

Для Хрона: …чтобы “наверняка” ничего не спалить, нужно взять 2 эл. кондера, соединить их последовательно. Получившийся 3х-полюсник, подсоединяют “плюсом” к “плюсу” источника питания; “минусом”- к “минусу” ИП, а на “среднюю” точку 2й провод от динамика(вместо “земли”).Таким образом динамик никогда не выйдет из строя(он является самой дорогостоящей деталью), т.к. в месте соединения “кодеров” никогда не будет “постоянки”, а по “переменке”- всегда НОЛЬ. Учтите!, максимальное напряжение эл-коденсатора должно в 2 раза быть выше напряжения 1″плеча”ИП, а так же номиналы их должны быть одинаковы.Пример: если U ИП=+-25в, то конденсаторы- минимум на 50в, емк.2200мкф

А испытать и наладить усилитель с эквивалентом нагрузки и только потом подключать динамики и слушать – не вариант? 🙂

Собрал по данной схеме усилок,транзисторы поставил наши КТ827А и КТ819ВМ.подключаю,из динамика гул и как будь то он залипает,в чем может быть проблема,может подскажет кто?

Замените КТ819ВМ на КТ825 или транзистор КТ827А на КТ818ВМ, так как КТ827А и КТ819ВМ не комплементарные, т.е. взаимно дополняющие,их Желательно использовать вот так примерно КТ818ВМ и КТ819ВМ или КТ825 и КТ827.Потомучто КТ827 составной а КТ819ВМ нет.

я немного “нуб” в этом деле,и посему есть пару вопросов:
топологию платы печатать как она изображена или в зеркальном отражении;
фильтр низких частот нужно ставить;
динамик на 8 ом подойдет? спасибо

Кто нибудь собрал с кт825 и кт827 на выходе? Или 2sc5200 и 2sa1943? Работает схема?
Действительно ли уровня линейного выхода(0.7 в) не достаточно для полной раскачки?

а резисторы какой мощности брать все кроме R7 и R8?

не работает. я криворукий

Читайте также:  Как соединить кабель антенны

Проверь печатную плату целы ли жорожки и нет ли между ними замыкания где не должно быть, номиналы резисторов соответствуют ли схеме, конденсаторов, транзисторы правильноли впаяны и на исправность,правильно ли подаеш питание, ижелательно бы фото вашего усилителя и что именно неработает, а то так трудно подсказывать что либо, а схема 100% рабочая я делал работает все детали посхеме только выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ на виходе удалось получить максимум 17В при нагрузке 4 Ом, и питания усилителя 35в в плечо.

Спаял я эту схему. На выходном каскаде применил TIP 142 и TIP 147. Заработал сразу, звучит нормально. Только как узнать сколько ватт он выдаёт? Везде пишут, что точно измерить можно только с помощью генератора и осциллографа. На выходе во время работы с 4-х омным сабвуфером переменное напряжение колеблется(стрелка мультиметра) до 25 вольт. Сила тока на входе преобразователя – в среднем 9 ампер(при напряжении 11.7 в)

Только как узнать сколько ватт он выдаёт?

через закон ома то есть 25в/4Ом=6,25А а дальше 25в*6,25А=156,25Вт вот както так.А точно дествительно только спомощью генератора и осцилографа.

Я собрал данный усилитель. Хочу сказать играет он весьма недурно(без проблем раскачал мой саб на 75гдн). Питаю его напряжением 37в в плечо. Вместо bc546 ставил кт3102, вместо bc557-кт3107, 2n3055-кт819гм, MJ2955-кт818гм. Играет нормально без всяких предусилителей прямо от компа. Если он у вас при подключении входа к чему либо будет пердеть или трещать ставьте перед входом кондер на 2,2-10мкф и резистор 22-47ком, мне помогло. Также питал его напругой 27в в плечо и тоже играл нормально но раза в 2 тише. Резюк R6 греется не слабо поэтому ставьте резюк мощностью от пол вата(млт на 2,4ком на пол вата раздобыть легче всего). Желаю вам удачи в собрании данного усилка).

Собрал,включаешь,идет небольшой фон в динамике и КТ818 греется донельзя.на сигнал реакции 0. собрал на КТ819ГМ и КТ818ГМ. в чем дела?!

Юра оставьте свои контакты решим проблему! я этот усилитль уже на изусть знаю

Этот сайт я обнаружил недавно. Собрав много УНЧ за свою жизнь, последние годы я, к сожалению, больше просматриваю и изучаю схемы, чем собираю, так уж сложилось. И на многих сайтах вижу одну и ту же картину: схемы, очень похожие на «Усилитель для сабвуфера», а в комментариях очень много «непонятки» – как же его довести до ума? Причём ещё одна любопытная вещь: даже люди, понимающие в УНЧ гораздо больше меня, порой не находят правильных решений. Видимо, «высокий полёт» иногда мешает понять простейшие вещи. Но к делу. Я не «аудиофил», и вполне согласен, что простые схемы способны на вполне приличное качество, особенно для сабвуферов. Однако существует и та простота, которая «хуже воровства». Это вполне относится и к этой, слишком упрощённой схеме. Детали сейчас дёшевы и доступны большинству любителей, и в такие примитивные схемы стоит добавить несколько деталей, которые не только улучшат звук, но и резко повысят стабильность работы УНЧ, позволив не «уничтожать» динамики Если добавить неправильный выбор авторами этой схемы части деталей, всё становится на свои места. Всё, о чём я пишу, детально исследовано многими авторами, но я не буду детализировать, чтобы укоротить заметки.
А теперь по порядку: ток покоя дифференциального каскада занижен, его желательно увеличить до двух мА, следовательно, резистор R2=18 кОм, при этом для лучшего симметрирования выбираем резистор R3=750(820) Ом. Опять же для симметрирования R3=100 кОм. Коэффициент усиления (КУ) у нас примерно 20-22, но многие источники сигнала имеют вых. напряжение 1 В, поэтому увеличиваем КУ до примерно 35, уменьшив R4 до 2,7-3,0 кОм. Для лучшего воспроизведения басов увеличиваем С1 до 20-50 мкФ. Входной конденсатор ставим ОБЯЗАТЕЛЬНО, тем более его можно поставить ёмкостью в 0,5-1 мкФ (при R1=100 кОм.) Возможно одновременное уменьшение R1, R4, R5 до 10 раз при увеличении C1 и входного конденсатора во столько же раз. При использовании R5=10 кОм, его мощность должна быть не менее 0, 25 Вт, а лучше – 0,5 Вт. Иначе перегрев может привести к самовозбуждению.
Транзистор Q3 работает при токе примерно 15 мА им напряжении 35 В, то есть почти на пределе по мощности. Малейший дополнительный нагрев, и прощай, дитя, а заодно, скорее всего, и выходной каскад. Здесь лучше использовать транзисторы в корпусе TO-126 – КТ815, КТ817 и аналогичные. Даже им не помешает небольшой радиатор. То же самое относится и к предвыходным транзисторам.
Диоды лучше всего приклеить к радиаторам поближе к вых. транзисторам, или даже на сами транзисторы.
Эмиттеры Q4, Q5 стоит соединить резистором 150-500 Ом. Качество звука и стабильность работы повысятся.
ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте две цепочки для подавления возбуждения.
RC цепочка – 5-10 Ом2 Вт и 0,05-0, 22 мкФ между выходом и землёй.
LC – 5-10 Ом2 Вт и 15-20 витков провода больше 1,3 мм диаметром 10-25 мм ставится между выходом и громкоговорителем.
R7. R8 недостаточно мощные, надо ставить не меньше трёх ватт, а лучше пятиваттные.
Это тот минимум, без которого вряд ли стоит приступать к работе. Обошлись всего двумя копеечными деталями. Но продолжим.
При такой большой мощности стоит защитить вых. транзисторы диодами. Они включаются между коллекторами и эмиттерами вых. транзисторов в обратной полярности: катодами на плюс. Их рабочее напряжения для питания +-35 В не меньше 100 В, ток не меньше 1 А.

Читайте также:  Рейтинг электродов для сварки инвертором

Стоит ввести и подстройку нулевого напряжения на выходе. Вариантов много. Можно, например, поставить подстроечник 100-200 Jм средним выводом к резистору R2, а крайними к эмиттерам Q1, Q2, разорвав, естественно, дорожки, связывающие эти точки
Для полного использования напряжения питания стоит ввести вольтодобавку: заменить R6 двумя последовательно соединёнными резисторами по 1-1,5 кОм, а их среднюю точку соединить с выходом электролитом 100-200 мкФ минусом на выход.
Затраты – не больше 5-10 рублей на канал, но надёжность выше, мощность выше, а наладка – проще!
Разумеется, советы не исчерпывают всего, но, надеюсь, самое важное не упущено.

Прошу прощения за неточность: не прошла моя корректировка первоначального текста предыдущей заметки. Коэффициент усиления корректируется до величины примерно 35 уменьшением номинала R4 до 3 кОм.

МИХАИЛ,схематично бы все нарисовать. Не могу его запустить по неопытности(

Юрий, я не делал эту схему, а поправки вносил по памяти. К сожалению, сейчас не имею возможности перерисовывать её. Пошарь на сайте Radiokot и ему подобных. Там много похожих схем, например, “Сто ватт на коленке”. Добавлю только, что я сам от природы не слишком аккуратен, а внимание и аккуратность при запуске – главное. На тех же сайтах, а может быть , и здесь, я ещё не просмотрел, есть целые статьи, посвящённые наладке УНЧ. Время, посвящённое их просмотру и знакомству с другими схемами, даже без намерения их собрать, сэкономят не только время при наладке, но и уберегут от “уничтожения” деталей. О нервах я уже молчу.

Как может аналогом MJ4502 являться КТ827А, если первый p-n-p а второй n-p-n.

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о самостоятельной постройке простого и бюджетного усилителя низких частот, предназначенного для работы с сабвуфером. Корпус хотел сделать компактным и без D-класса тут не обошлось. За основу взял проверенную и надёжную схему усилителя Алексея Королькова "Палник". Схема простая, при отсутствии ошибок в монтаже заводится с первого раза.

Прежде чем собирать, я стал искать необходимые детали для усилителя, и чтобы не переплачивать барыгам, решил комплектующие заказать из Китая через известный сайт. Меньше чем через месяц мне приходит вот такая коробка, набитая разными деталями, разложил их, посчитал, китайцы не доложили 2 транзистора, но ничего страшного, остальное было все в полном объёме.

Сначала был рассчитан силовой трансформатор.
Далее намотал необходимое количество витков первичной обмотки, затем изолировал обычным лейкопластырем, поверх намотал вторичные обмотки. В итоге у меня получилось 2 первичных и 6 вторичных обмоток (да, Карл, 6 штук, 4 из которых силовые и 2 слаботочные для питания блока фильтров). Затем зачистил все концы обмоток от лака ножиком и залудил. Проверил правильность намотки и фазировку обмоток с помощью компьютера путём измерения индуктивности каждой.

Далее намотал силовые дроссели. Ну и напоследок изготовил выходной дроссель, без которого усилитель не сможет работать. Его также рассчитывал в программе и мотал на Ш-образном сердечника с зазором.

Проектирование и сборка печатной платы заняли у меня больше всего времени, я решил все элементы усилителя расположить на одной плате, как в заводских автоусилителях. Сложные элементы замерил штангель-циркулем и нарисовал в программе Sprint-Layot, потом скомпоновал элементы на плате и развел дорожки.
На плате размером 130* 200мм удалось разместить преобразователь напряжения 12-2*55В, усилитель, фильтр и блок защит.
Далее рисунок платы распечатал на лазерном принтере и перенес горячим утюгом на зачищенную медную поверхность текстолита. Смыл бумагу водой, плату вытравил в подогретом растворе хлорного железа, просверлил отверстия и все, плата готова.

Далее залудил, разместил детали согласно схемы и припаял — тут все просто

Первый раз блок питания запускал путем подачи 12В не напрямую, а через токоограничивающий резистор 2 ома, чтобы ничего не спалить в случае короткого замыкания. ПН завелся не сразу, но непротравленный участок удалось быстро найти и устранить. Запустил, замерил напряжение на выходе: +-48в, -+12 в, все отлично.
Далее подал питание от преобразователя на усилитель, но тоже через резисторы 100ом в каждом плече, подключил динамик, включил. Ура! Завелся! Осталось только настроить защиту усилителя.
Система защит состоит из 3-х блоков:
1. Защита от короткого замыкания в нагрузке, отключающая усилитель при превышении выходного тока.
2. Защита от постоянного напряжения на выходе, отключающая динамик с помощью двух запараллеленных реле.
3. Защита от клиппа на выходе. Это, наверное, самая необычная функция, придумал я её сам. Она заключается в следующем: в нормальном режиме усилитель работает как положено, но стоит на нагрузке при большой мощности появится малейшим искажениям сигнала, защита мгновенно глушит усилитель на несколько секунд, давая понять водителю, что нужно убавить немного громкость, и через 5 секунд усилитель снова входит в рабочий режим. Тем самым спалить динамик клиппом просто не удастся.

Фильтр построен на двух операционных усилителях NE5532, имеется фиксированный сабсоник, регулируемый фильтр низких частот 4-го порядка ну и регулировка чувствительности (Gain). Питается фильтр стабилизированными +-12В.

Для изготовления корпуса долго искал у нас в городе алюминий, и тут случайно заехал в пункт приёма цветного металлолома.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector