Травление дерева в домашних условиях

Натуральная древесина в интерьере ценится высоко благодаря уникальности природных текстур и оттенков. Альтернативой дорогостоящим редким породам становятся классические дуб, орех, клен или ясень, прошедшие обработку природными материалами. О натуральном травлении древесины рассказывает Алексей Эсси-Эзинг из компании CEOFFICE.

У каждого производителя свои секреты натурального травления. На точность оттенков и рисунков готовых изделий влияют качество используемого шпона, регион произрастания дерева, вид распила конкретного ствола, температурный режим хранения и даже интенсивность освещенности в момент травления. И это – помимо выбранных производителем исходных природных пигментов.

  • сохранение живой фактуры дерева,
  • однородность и однотонность без пятен,
  • возможность повторить результат, сохраняя технологию травления и уникальность полученного эффекта.

Процесс травления. На качество природного травления, процесс которого похож на замачивание древесины в растворе с натуральными веществами, влияют время и концентрация раствора. После замачивания на определенное время древесину промывают, просушивают в темном помещении без доступа естественного освещения, помещают под пресс. Именно таким способом получают полностью прокрашенный или тонированный одним цветом шпон, устойчивый к выгоранию и образованию пятен.

Наиболее интенсивные цветовые эффекты дает содержащая танин древесина, так как окрашивающие вещества вступают в ней в реакцию с дубильными. Природными красителями чаще всего становятся отвары трав, кора деревьев, кофе или металлическая стружка.

Палитра красок. Волчья ягода – уникальный природный краситель. В зависимости от примесей, этот пигмент может давать практически любой оттенок – от голубого и красного до коричневого и черного.

  • Коричневый. Для окрашивания древесины в коричневый применяют знакомый всем хозяйкам отвар луковой шелухи. Чтобы получить другие оттенки коричневого, добавляют скорлупу и перегородки грецких орехов, кору яблони или кофейный отвар с содой. Так, популярный оттенок Wenge можно получить, добавив к раствору обычную марганцовку.

  • Оранжевый. Необычный оранжевый тон создают с помощью замоченных в воде ветвей тополя. Древесину оставляют в таком растворе на 5-6 дней в светлом помещении. В итоге получается шпон благородного золотистого оттенка.
  • Серый. Серые тона древесины – результат натурального травления с добавлением в раствор коры вербы.
  • Черный. Черный оттенок получают при добавлении уксусной кислоты и железа.
  • Серебристый. Серебристые тона шпона – это работа железа и дождевой воды.

  • Серо-голубой и синий. Серо-голубые цвета деревянной поверхности получаются под воздействием железной стружки и дубовых опилок, а более глубокие синие тона создают, добавляя в раствор медную стружку.

Уникальную авторскую коллекцию протравленного шпона можно будет увидеть в скором времени в шоу-руме компании CEOFFICE.

Отделка древесины — процесс обработки древесины для ее защиты от нежелательного воздействия окружающей среды и улучшения внешнего вида деревянных изделий. Отделка бывает прозрачная и непрозрачная, имитационная и специальная. Рассмотрим некоторые виды отделки древесины.

В качестве реактивов производители предлагают двух- и однокомпонентные растворы на основе хлора или перекиси водорода. При работе с ними нужно строго следовать инструкции и использовать перчатки, очки и марлевую повязку.

Рассмотрим возможный порядок действий.

Инструменты: емкость, малярная кисть с синтетическим ворсом, губка .

Отбеливание древесины хлором

2 Процеживаем раствор через плотную ткань и наносим на поверхность. Процедуру повторяем каждые 20-30 мин, пока древесина не обретет ожидаемый оттенок.

3 Получив нужный результат, смываем остатки хлорного раствора:
водой, 10-процентным гипосульфитом натрия , 10-процентной соляной кислотой или мыльным раствором (20 г хозяйственного мыла на 1 л воды).

Отбеливание перекисью водорода

1 Смешиваем по 0,5 литров перекиси водорода и воды, добавляем 40 грамм нашатырного спирта.

2 С помощью кисти обильно покрываем поверхность раствором и дожидаемся завершения реакции отбеливания, которая может длиться 2-8 часов.

3 Обычно одной процедуры достаточно. После нее ополаскиваем древесину водой и просушиваем.

Они могут давать разные оттенки на разных породах древесины (см. о ценных видах древесины), а могут быть совершенно нейтральными. При этом одна и та же протрава не обеспечивает одинаковый эффект при воздействии на конкретную породу, так как положительный результат во многом зависит от содержания танина и дубильных веществ в древесине. Следовательно, при использовании любого красителя нужно провести пробное травление и лишь потом обрабатывать заготовленную деталь.

В некоторых случаях требуется двойная и даже тройная обработка для получения нужного оттенка. При этом каждый следующий слой наносится более густым раствором после полного высыхания предыдущего. В остальном порядок травления для всех видов протрав и пород древесины примерно одинаков.

Инструменты: емкость, кисть, наждачная бумага.

1 Зачищаем и аккуратно выравниваем поверхность древесины наждачной бумагой.

2 Разводим протраву в теплой воде (с температурой примерно +20 °С ) в соотношении 1:5.

3 Надеваем резиновые перчатки и ровными мягкими движениями кисти наносим протраву на древесину.

Как и протрава, морилка глубоко проникает в структуру древесины, долго сохраняет цвет и не выгорает. Вместе с тем она проще в применении и более разнообразна по оттенкам. Единственный недостаток — низкая устойчивость к воздействиям окружающей среды, поэтому поверх морилки нужно обязательно наносить защитный слой бесцветного лака.

Морилку выпускают в виде порошка, который разводится в воде или уайт-спирите, и в готовом жидком состоянии на основе воды, уайт-спирита, воска, олифы и нитролака. Перед применением следует подобрать нужный оттенок на пробнике и только потом наносить на заготовленную деталь или конструкцию. Если морилка плохо проникает в древесину из-за высокого содержания смол в последней, то нужно предварительно обработать поверхность 25%-ным раствором ацетона, а для получения более точного оттенка — отбеливателем.

Инструменты: емкость, малярная кисть, мелкозернистая наждачная бумага, тряпка.

1 Разводим морилку (см. инструкцию на упаковке) или покупаем готовую. Увлажняем поверхность древесины, чтобы поднять мелкий ворс и улучшить впитывание.

2 Начав с торцов, втираем морилку тампоном, двигаясь строго по направлению волокон. Получив нужный оттенок, оставляем сохнуть на сутки. Затем грунтуем все поверхности.

3 Когда грунтовка полностью высохнет (3 — 6 ч.), шкурим мелкозернистой наждачной бумагой, удаляем пыль сухой тряпкой и лакируем.

Обычно технику состаривания древесины применяют на стадии предфинишной отделки мебели, чтобы стилизовать ее под старину.

Сегодня существует несколько способов искусственного старения поверхностей, в том числе обжиг открытым огнем или обработка химическими реактивами. Мы рассмотрим самый безопасный и доступный метод, который оптимально подойдет для домашних условий.

Читайте также:  Станок 1к62 технические характеристики паспорт

Инструменты: кисти — малярная и с металлическим ворсом или металлошерсть, наждачная бумага.

1 Мешочек из плотной ткани запол­няем гайками болтами, шайбами и другими мелкими металлическими предметами. Затем, мягко ударяя им по поверхности, создаем вмятины и ско­лы. Полученные дефекты расшиваем щеткой с металлическим ворсом.

2 В поверхность разбитой доски втираем морилку (оттенок не имеет значения , но лучше выбрать серые и грязные тона, более близкие к эффекту старения). После высыхания морилки (около суток) наносим закрепляющий слой грунтовки и оставляем на 3-6 ч.

3 Зашкуриваем поверхность так, чтобы образовались потертости,
обнажающие структуру новой доски. Эффект старения достигнут, осталось еще раз загрунтовать и залакировать.

С помощью этой техники можно отделать потолочные плинтусы, гипсовую лепнину, части и фурнитуру мебели и прочие предметы декора и утвари, причем как целиком, так и акцентируя отдельные детали. Несмотря на кажущуюся сложность, золочение под силу даже дилетантам благодаря современным расходным материалам, клеевым составам и инструментам. Рассмотрим на примере фоторамки.

Инструменты: набор малярных кистей, веерная кисть, золотарная подушка, золотарный нож, лапка из беличьего волоса, тряпка.

1 Рамку тщательно очищаем от пыли и наносим грунтовку глубокого проникновения. Оставляем сохнуть на 3-6 ч (см. инструкцию на упаковке).

2 Покрываем рамку акриловой кра­ской желтого, оранжевого или другого близкого к золоту цвета. После высыхания краски наносим специаль­ный клей для золочения.

3 Сразу клеить фольгу нельзя. Клей на спиртовой или водной основе должен дойти до определенной кондиции (см. инструкцию на упаков­ке), а до этого можно нарезать фольгу
по толщине рамки. Кроить ее лучше золотарным ножом на золотарной подушке.

4 Наэлектризовав лапку (плоскую кисть) о шерст, примагничива­ем кусок фольги и переносим на место оклейки. Веерной кистью прижимаем к поверхности.

5 Каждый следующий лоскут накладываем с нахлестом 3-5 мм и аккуратно разглаживаем веерной кистью. Ею же убираем неприклеенные фрагменты.

6 Завершив оклейку, покрываем поверхность шеллачным лаком.

Рассмотрим еще один вариант нанесения позолоты на примере обрамления плоскостей. Технология идентична предыдущей, за исключением того, что вместо фольги используется бронзовая пудра, а работа выполняется в противопылевой маске.

Инструменты: емкость, набор малярных кистей, кисть для тушевания, наждачная бумага, малярный скотч.

1 Выровняв плоскости наждачной бумагой и смакнув пыль, наносим грунтовку глубокого проникновения на основе шеллака. После ее полного вы­сыхания (см. инструкцию на упаковке)
покрываем раму акриловой краской в два слоя.

2 Спустя сутки оклеиваем маляр­ным скотчем места , на которых не будет позолоты. На открытые участки наносим клей для золочения. Когда он дойдет до нужной кондиции (см. инструкцию на упаковке), набиваем брон­зовую пудру кистью для тушевания.

3 Когда клей полностью схватится, тампоном из плотной ткани уби­раем излишки пудры. Отклеиваем скотч и покрываем поверхности шеллачным лаком.

Окраска и протрава древесины

Оно необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен.
Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.
Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители.
Так, для сосны лучше всего подойдет 25 %-ный раствор технического ацетона.
Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат.
Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.
Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах):

горячая вода – 1000;
питьевая сода – 40-50;
поташ – 50;
мыльные хлопья – 25- 40;
спирт-10;
ацетон – 200.

Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Подобная обработка обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины.
К отбеливающим составам относятся хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.

Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно.
Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 % . Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта.
Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Для светлых пород – липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяче+ной воде (100 г).
После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность.
Состав раствора (в граммах):

хлорная известь – 15;
кальцинированная сода – 3;
вода – 100.

Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.
Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево и ряд других – практически не отбеливаются.
Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах) : серная кислота – 20; щавелевая кислота-15; перекись натрия-25; вода-1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.
Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет (отбеливатель – 30 %-ная перекись водорода).

Крашение и протрава древесины.

Эти операции используют при прозрачной отделке столярных изделий.
Древесина различных пород принимает краску по-разному.
Подмечено, что у твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких.
Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.
Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель насыщенным и слабым. При реставрации применяют в основном глубокое крашение, иначе, при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет.

Читайте также:  Станок для производства сетки кладочной цена

Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, то при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности: надевать резиновые (хирургические) перчатки; глаза защищать очками; шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в проветриваемом помещении. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.

В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы деревьев. Помещать различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.
Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при таких красителях исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения. Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.

Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация.
Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.

Как при холодном, так и при горячем способе крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала , поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганного шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.

После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет.
Когда шпон почти высохнет, листы его кладут под пресс.

Окрашивание древесины наиболее интенсивно осуществляется тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштаны), хуже – древесина ли+пы, березы, где танина значительно меньше (см. таблицу).
Цвет древесины в зависимости от вида протравы

Железный купорос – 2,0% Бук, дуб, орех – Черный;
Береза, липа – Серый

Сернокислый марганец – 2,5% Бук, дуб, орех – Темно-коричневый Береза, липа – Коричневый

Медный купорос – 1,0 % Бук, дуб, орех – Коричневый Береза, липа – Светло-коричневый

Хлористый кальций – 1,0% Бук, дуб, орех – Красно-коричневый Береза, липа – Кофейный

Цинковый купорос – 2,5 % Бук, дуб, орех – Красно-коричневый Береза, липа = Темно-красный

Двухромовокислый калий -1,5% Бук, дуб, орех – Коричневый Береза, липа – Желтый

Английская соль – 2,0% Бук, дуб, орех – Коричневый Береза, липа – Фиолетовый

Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и. например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5 %-ным раствором железного купороса.

Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.
Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 .С. При окрашивании протравами древесину (или строганный шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.

В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки.

Б е й ц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1-2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители, но их трудно достать, поэтому здесь мы ограничимся описанием природных красителей.
Природные красители отличаются стойкостью против света. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, не прихотливы в приготовлении, удобны при хранении, не токсичны. Их приготовляют из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д. в виде отваров.

Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород – дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном. Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.
Ниже даны рецепты для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях.

Читайте также:  Рама для станка чпу

Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука,
в желтый – из недоспелых плодов крушины,
в коричневый – из коры яблони и оболочек грецкого ореха.

Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.
Строганный шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов:
ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет получится, если мелкий порошок медянки (50-60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10-15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами;
для коричневого – с купоросом;
голубого – с питьевой содой ;
алого – с глауберовой солью;
зеленого – с поташем.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.
Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 .С).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5- 6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб под , а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость влейте азотную кислоту или (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор в соотношении 1:2 и поставьте его на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготов+ленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.
Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.
В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганного шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганный шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильны+ми веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.
Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1.
Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой не смолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганный шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он красится в желтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня – желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого окрасу, а кора ольхи – темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

nik427 posted 1-9-2008 00:02

quote: а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector