Термистор в аккумуляторе шуруповерта

Любой шуруповерт укомплектован двумя аккумуляторными блоками, что позволяет работать с ним долгое время. Но рано или поздно приходится сталкиваться с тем, что батарея садится, вовсе не заряжается и нуждается в замене. Приобрести новую часто бывает непросто, а если и удается, то по очень высокой цене. Поэтому и говорят, что легче купить новый инструмент, либо провести ремонт аккумулятора шуруповерта самому.

В Интернете есть большое количество видео, в которых любители электроники наглядно показывают, как провести ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками. Если серьезно озадачиться вопросом, подумать об экономии денежных средств и о том, можно ли починить батарею шуруповерта своими руками, просмотр таких роликов может стать хорошим началом для того, чтобы в будущем ремонтировать АКБ самостоятельно.

Как разобрать аккумулятор

Аккумуляторные блоки домашнего инструмента по своему устройству почти не отличаются друг от друга, независимо от модели инструмента (Bosch, Макита, Хитачи). Они упакованы в пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. Количество батарей может быть разным, в зависимости от выходного вольтажа используемого инструмента. Все элементы спаяны в определенной последовательности. Выводные концы или клеммы, на которых обычно производятся замеры напряжения батареи, выведены наружу.

Большинство аккумуляторных блоков шуруповерта или дрели устроены так, что они очень просто разбираются, независимо от того, проводим мы ремонт аккумулятора шуруповерта Интерскол, или же другой модели. Несколько крепежных винтов нужно вывернуть с помощью обычной отвертки. Есть аккумуляторы, которые разбираются сложно, но поддаются разбору отверткой и перочинным ножом. Ножиком удаляется клеящий слой, а острым саморезом раздвигаются две сопрягаемые поверхности.

Отличие батарей шуруповертов друг от друга может заключаться в наличии или отсутствии термодатчика, который автоматически отключает аккумулятор при условиях критического нагрева (выше 50°С). Датчик постоянно отслеживает температуру не только под нагрузкой, но и в условиях текущего заряда аккумуляторной батареи. Контроллер считывает все данные и обрабатывает их, «запоминает» емкость и другие показатели. Как только емкость достигает 80-90%, а напряжение — 14 В, блок управления все отключает. Такие аккумуляторы служат годами, не теряя своих технических характеристик.

На рынке предлагается большое количество недорогих моделей шуруповертов.
Более дешевые устройства не имеют таких технических устройств, и за всеми процессами нужно следить самостоятельно.

Виды ремонта аккумуляторных батарей

Как реанимировать аккумулятор шуруповерта? Можно выделить три способа:

  • экспресс-ремонт АКБ методом запзаппинга ;
  • замена отдельных элементов в аккумуляторе ;
  • замена всех элементов аккумуляторного блока .

Экспресс-ремонт никель-кадмиевых батарей методом запзаппинга

В переводе с английского это означает прожигание никель-кадмиевого аккумулятора, применяя короткие импульсы высокого тока в течение нескольких секунд. Можно сказать, что это, своего рода, экстренная реанимация элементов питания. Сразу следует отметить, что такой вариант является довольно рискованным, и не каждый аккумулятор способен выдержать подобную «шокотерапию» высоким током. Использовать высокий ток возможно только в том случае, если в шуруповерте установлены никель-кадмиевые батареи. Другие АКБ (никель-металлгидридные, литий-ионные) подвергать такому воздействию категорически нельзя.

Суть продувки состоит в том, чтобы разрушить высоким током кристаллы, образующиеся внутри никель-кадмиевых аккумуляторов. Эти кристаллы называются дендритами, и из-за их роста емкость АКБ постепенно снижается . «Прокачивание» высокими токами быстро разрушает образовавшиеся кристаллы и резко снижает саморазряд батареи.

Утверждается, что запзаппинг может быть эффективным для любых NiСd, даже если они полностью разряжены до нуля или лежали без применения 10 или 20 лет. Вопрос всегда стоит в вероятности успешного ремонта в таких «тяжелых» случаях — когда батарейки «чинят» таким образом, это либо увенчается успехом, либо нет. Однако попробовать оживить их не помешает. Разумеется, соблюдая при этом максимальную осторожность.

Для проведения запзаппинга понадобятся:

  • любое сильноточное зарядное устройство ;
  • мультиметр, чтобы контролировать напряжение ;
  • сварочный аппарат ;
  • зажим по типу «крокодила» ;
  • заппинг-электрод ;
  • защитные средства .

В качестве зарядного устройства не стоит использовать рядовой блок питания. Даже если сила тока у таких зарядников 10-15 А , они не выдержат сильного напряжения. С помощью двустороннего зажима на одной клемме обеспечивается плотный контакт, а на другой клемме будет удерживаться сам электрод. Пальцами его удержать невозможно: во время прожигания он раскалится. Заппинг-электрод — это кусок проволоки, которая свернута тугим пучком (изоляции нет). Сечение у нее максимум 1,5 мм 2 , а длина — 6-7см.

Вместо более высококачественного сварочного аппарата особенно смелые любители электроники ремонтируют батарейки, ипользуя обычный паяльник. Но инструмент для точечной пайки будет предпочтительнее при ремонте. Средства защиты (халат, очки, специальная невоспламеняющаяся подложка) необходимы потому, что во время продувки высоким током всегда появляются искры.

Ход работ

Лучше продувать каждую батарейку отдельно, алгоритм действий такой:

  • Закрепить электрод со знаком «минус» на ее минусовом полюсе. Не перепутать полярность, важный момент.
  • «Продувать» плюсовой электрод коротенькими тычками, частота их — 2-3 раза в секунду . Обычно для банки с выходным напряжением 1,2 В продувание необходимо делать в течение 3-4 секунд с частотой 2-3 мелких тычка в секунду;
  • Измерить показатели напряжения после первого этапа . Максимально его следует поднимать до 1,3 В. Если напряжение выше, следует уменьшить время тычков или их число.

Тыкать нужно очень быстро и аккуратно, не допуская, чтобы электрод даже на короткое время приварился к полюсу Ni Cd аккумулятора шуруповерта, во избежание полного прожигания аккумулятора. На плюсовой электрод рекомендуется надеть защитный промежуточный, либо зацепить «крокодил» для защиты поверхности полюса АКБ.

Процедура повторяется до 25 раз — до тех пор, пока емкость батареи не будет восстановлена. В течение всего процесса необходимо постоянно следить за температурой аккумуляторов. Промежутки между заппингами должны составлять не менее 15 минут. Только в таком случае у реанимированного аккумулятора останется шанс на то, чтобы продлить срок своей службы.

Замена отдельных элементов в аккумуляторе

Если емкость батареи падает, это значит, что, как минимум, несколько ее элементов вышли из строя. Все АКБ разом не могут «сесть», поэтому вначале нужно найти в цепочке самые малоемкие батарейки, а потом разобрать аккумулятор и заменить их на новые.

Новые батарейки можно заказать в любом интернет-магазине. При этом важно купить те элементы, тип и емкость которых полностью соответствуют прежним. Если в шуруповерте стоят никель-кадмиевые аккумуляторы, то и приобретать стоит такие же, с аналогичным уровнем емкости. Если удастся раздобыть такой же аккумулятор, можно вынуть из него наиболее емкие элементы и поставить в тот, который ремонтируется.

Как выявить «слабые звенья»

Поиск севших батареек в цепи можно осуществить двумя способами:

  • с помощью мультиметра ;
  • мультиметр + лампа-«нагрузка» .

Для первого способа понадобится только мультиметр:

  • зарядить АКБ полностью ;
  • разобрать корпус аккумулятора ;
  • произвести замеры номинального U на каждой батарейке (номинал для никель-кадмиевых батареек — 1,2 В, для литий-ионных — 3,6 В);
  • отметить крестиком элементы, на которых U ниже номинального , чтобы не перепутать с другими;
  • собрать аккумулятор ;
  • включить шуруповерт ;
  • работать им до заметного уменьшения мощности ;
  • разобрать аккумулятор снова, измерить показатели U вторично .

На батарейках, которые помечены крестиком, «провалы» в напряжении будут значительно больше, чем у остальных — чаще всего, ниже 1 В. Что касается разницы между показателями U в АКБ, то если она составят минимум 0,5-0,7 В, это весьма существенно.

Второй способ нахождения «севших» батареек менее трудоемкий и более простой. Если выходное напряжение шуруповерта 12 В, понадобится лампа с таким же выходным напряжением.

Читайте также:  Сверла по металлу диаметры гост

Ход действий:

  • зарядить аккумулятор полностью ;
  • подсоединить лампу в качестве нагрузки к обоим полюсам АКБ ;
  • ждать полной разрядки аккумулятора ;
  • замерить мультиметром показатели напряжения на клеммах всех элементов поочередно .

«Севшие» батарейки легко отделить потому, что напряжение у них после разрядки падает больше всего.

Ремонт

Итак, элементы, вышедшие из строя, найдены, новые приобретены, и теперь можно приступить непосредственно к ремонту АКБ.

Чтобы отремонтировать аккумулятор, понадобятся:

  • паяльник ;
  • флюс малой коррозийности ;
  • олово ;
  • медные пластинки (в случае, если «родные» сломались во время разбора) .

Точечную сварку в случае частичного ремонта АКБ использовать необязательно. Но во время пайки нужно внимательно следить за тем, чтобы не перегреть элементы. Соединять батарейки между собой лучше всего с помощью тех пластинок, которые у них и были. Если они сломались во время разбора батареи на отдельные элементы, то потребуется изготовить новые пластинки из меди.

Не следует забывать о полярности. Каждый элемент аккумуляторов для шуруповерта соединен с соседним по принципу определенной последовательности. Минус одной банки нужно соединить с плюсом другой, а минус другой банки нужно соединять с плюсом третьей, и так далее.

После того как цепочка будет собрана заново, нужно позаботиться о том, чтобы потенциал напряжения всех элементов был равным. Для этого следует оставить АКБ на зарядке на целую ночь, затем они должны остывать в течение последующих суток. После этого производится замер напряжения на каждом элементе. Если пайка и цикл заряда были проведены верно, то мультиметр покажет на всех батарейках примерно одну и ту же цифру U — 1,3 В.

Теперь нужно провести для батареи, как минимум, два цикла заряда-разряда естественным путем: поместить отремонтированный аккумулятор в родной шуруповерт и работать им до полного разряда.

Кстати: частичный ремонт Li-ion аккумулятора шуруповерта можно провести путем, требующим минимальных финансовых затрат. Если в блок установлены батарейки 18650, такие же реально позаимствовать у старого нерабочего ноутбука, при наличии возможности.

Замена всех элементов аккумуляторного блока

Нужное количество элементов можно заказать в любом интернет-магазине, в зависимости от количества старых батарей. Важно обращать внимание на то, чтобы все они изначально были одинаковой емкости.

Можно полностью заменить все элементы батарейного блока на новые никель-кадмиевые аккумуляторы. Они стоят гораздо дешевле, чем никель-металлгидридные, и, по сравнению с другими батареями, самые живучие и выносливые. Однако в последнее время все чаще практикуется самостоятельное переделывание аккумуляторов «с кадмия на литий», иными словами, установка вместо старых Ni-Cd новых литий-ионных батарей.

Несмотря на свою надежность, никель-кадмиевые батареи могут быстро выйти из строя потому, что они имеют последовательное подключение друг к другу без платы балансировки. Если аккумуляторы одной партии изготовления, их параметры все равно будут иметь большой разброс между собой. При таком соединении один элемент будет заряжаться быстрее, другой медленнее, а третий может и перезарядиться.

Если бы производители кадмиевых батарей делали платы балансировки, как для литиевых аккумуляторов, Ni-Cd могли бы работать гораздо дольше. Но фирмам-изготовителям это просто невыгодно. Что же касается литиевых элементов, балансировочные платы в такие аккумуляторные блоки устанавливаются потому, что без них может произойти перегрев с последующим взрывом: здесь производителям просто некуда деваться. О том, какой аккумулятор лучше для шуруповерта, можно узнать здесь →

Чтобы произвести полную замену аккумуляторов в шуруповерте с никель-кадмиевых на литий-ионные, понадобятся:

  • количество элементов, равное количеству прежних (с одинаковым показателем емкости);
  • балансировочная плата 5S (ее ампераж зависит от того, на какое количество вольт рассчитан шуруповерт);
  • тестер или мультиметр ;
  • паяльник с хорошим «жалом» ;
  • качественный флюс и свинцовый припой ;
  • силиконовые провода АВГ 16 ;
  • термостойкий скотч и термоклей .

Перед началом пайки разрядить аккумуляторы. Изъять старые батарейки из блока и освободить контакты. Старый термодатчик лучше не выбрасывать, а оставить его в качестве дополнительной защиты от перегрева лития.

Теперь главное — правильно запаять литий. Заранее отрезать проводки нужной длины, изолированные, в силиконе, очень толстые, чтобы избежать их плавления во время нагревания лития. Ножиком зачищаются площадки батареек под пайку.

Хорошо разогреть паяльник, до 300°С, и начать пайку с помощью флюса и свинцового припоя. Флюс должен быть хорошего качества, несмываемый, не проводящий ток. Ни в коем случае не использовать кислотные флюсы. Паять следует не больше 2 секунд во избежание перегрева лития. Для того чтобы тепло уходило быстрее, можно после пайки приложить к батарейке любой железный предмет, забирающий тепло.

Дать батарейкам остыть и соединить «плюсы» с «минусами», как обычно. Проверить общее напряжение. Его показатель должен быть в среднем 20,7 В, если элементов 15 штук.

После измерения напряжения присоединяется плата. Все ее проводки нужно уложить со специальными прокладками, чтобы ничего не «закоротило» при работе. Весь аккумуляторный блок скпепляется термостойким скотчем, разработанным специально для изоляции батарей и их контактов.

Припаиваются провода и разъем. Если контакты «болтаются», их можно посадить на термоклей. Теперь, наконец, можно окончательно собрать аккумуляторный блок шуруповерта и проверить его работу.

Иногда кажется, что провести ремонт аккумулятора шуруповерта Hitachi (либо другого инструмента) очень сложно. Но если разобраться в общих принципах, таких, как основы электроники, устройство аккумуляторов изнутри, виды батарей и главные принципы правильной пайки, становится понятно, как отремонтировать аккумулятор для шуруповерта самостоятельно. Это не только сэкономит финансовые средства, но и будет способствовать приобретению ценных и полезных навыков.

Стоимость нового шуруповерта примерно на 70% состоит из стоимости аккумулятора к нему. Поэтому не удивительно, когда столкнувшись с выходом из строя аккумулятора, мы задаем себе вопрос – что дальше? Покупать новый аккумулятор или шуруповерт, а может, есть возможность произвести ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками и продолжить работу уже привычным инструментом?

В данной статье, которую условно разделим на три части, мы рассмотрим: виды аккумуляторов, которые применяют в шуруповертах (ч.1), их возможные причины выхода из строя (ч.2) и доступные способы ремонта (ч.3).

Содержание

Аккумулятор шуруповерта: конструкция и виды

Следует заметить, что независимо от марки шуруповерта и страны производителя аккумуляторы имеют идентичное строение. Собранный аккумуляторный блок имеет такой вид.

Если мы его разберем, то увидим, что он собран из небольших элементов, которые собраны последовательно. А из школьного курса физики мы знаем, что элементы, имеющие последовательное соединение, слаживают свои потенциалы.

Примечание. Сумма каждого элемента питания и дает нам итоговое напряжение на контактах аккумуляторной батареи.

Наборные части или «банки», как правило, имеют стандартный размер и напряжение, отличаются они только емкостью. Емкость аккумулятора измеряется в А/ч и указывается на элементе (изображено ниже).

Для компоновки аккумуляторов шуруповертов применяют следующие виды элементов:

  • никель – кадмиевые (Ni – Cd)батареи, с номинальным напряжением на «банках» 1,2V;
  • никель-металл-гидридный (Ni-MH), напряжение на элементах – 1,2V;
  • литий-ионный (Li-Ion), с напряжением – 3,6V.

Рассмотрим более подробно достоинства и недостатки каждого вида.

  • Самый распространённый вид ввиду низкой стоимости;
  • Не страшны низкие температуры, например как Li-Ion батареям;
  • Хранится в разряженном состоянии, при этом сохраняет свои характеристики.
  • Производится только в странах «третьего мира», ввиду токсичности при производстве;
  • Эффект памяти;
  • Саморазряд;
  • Маленькая емкость;
  • Малое количество циклов заряд/разряд, значит, долго не «живут» при интенсивном использовании.
  • Экологически чистое производство, есть возможность приобрести высококачественный фирменный аккумулятор;
  • Низкий эффект памяти;
  • Низкий саморазряд;
  • Большая емкость, в сравнении с Ni – Cd;
  • Большее количество циклов заряд/разряд.
  • Цена;
  • Теряет часть характеристик при длительном хранении в разряженном состоянии;
  • При низких температурах долго не «живет».
  • Нет эффекта памяти;
  • Почти отсутствует саморазряд;
  • Высокая емкость аккумулятора;
  • Количество циклов заряд/разряд в разы больше, нежели у предыдущих типов аккумуляторов;
  • Для набора необходимого напряжения необходимо меньшее количество «банок», что существенно уменьшает вес и габариты аккумулятора.
  • Высокая цена, почти в 3 раза в сравнении с никель – кадмиевым;
  • Через три года происходит существенная потеря емкости, т.к. Li разлагается.
Читайте также:  Игрушки из фанеры лазерная резка

С элементами мы познакомились, перейдем к остальным элементам аккумуляторного блока шуруповерта. Разборка блока, например, для ремонта аккумулятора шуруповерта Hitachi (изображен ниже), очень проста – откручиваем шурупы по периметру и разъединяем корпус.

Корпус имеет четыре контакта:

  • Два силовые, «+» и «-» , для заряда/разряда;
  • Верхний управляющий, он включен через термодатчик (термистор). Термистор необходим для защиты батарей, он отключает или ограничивает ток заряда при превышении определенной температуры элементов (как правило, в диапазоне 50 – 600С). Нагрев происходит по причине больших токов при форсированном заряде, так называемая «быстрая» зарядка;
  • Так называемый «сервисный» контакт, который включен через сопротивление 9Ком. Он используется для сложных зарядных станций, которые выравнивают заряд на всех элементах аккумулятора. В быту такие станции ни к чему, ввиду их высокой стоимости.

Вот собственно и вся конструкция аккумулятора. Ниже приведено видео, о том, как разобрать блок.

Определение неисправности

С назначением элементов конструкции аккумулятора разобрались, теперь рассмотрим, как определить неисправность, это ч.2 ремонта аккумулятора шуруповерта. Сразу заметим, что все элементы разом выйти из строя не могут, а поскольку цепь у нас последовательная, при выходе одного элемента – не работает вся цепь. Значит, наша задача определить, где у нас в цепи самое слабое звено.

Для этого нам будет необходим мультиметр, и для второго способа поиска неисправности лампа на 12В, если Ваш аккумулятор на шуруповерт тоже 12 вольтовой. Порядок действий следующий:

– Ставим аккумулятор на зарядку, ждем сигнала о полном заряде.

– Разбираем корпус и меряем на каждой банке аккумулятора. Для Ni – Cd у нас должно быть 1,2 – 1,4В, в литиевых – 3,6/3,8В.

– Отмечайте все «банки», в которых напряжение меньше номинального. Например, у большинства элементов Ni – Cd напряжение 1,3В, а на одной или нескольких – 1,2/1,1В.

– Собираем аккумулятор и работаем до заметной потери мощности.

– Снимаем, разбираем и меряем падение напряжения на «банках» аккумулятора. На отмеченных элементах «проседание» напряжения будет больше чем на других. Например, на них уже не 1,2В, а 1,0В или еще ниже.

Примечание. Разница между элементами в аккумуляторной батарее в 0,5 – 0,7В считается существенной, это означает, что элемент приходит в негодность.

Таким образом, мы нашли кандидаты на «реанимацию» или «ампутацию» и замену на новые элементы.

Если Ваш шуруповерт работает от напряжения 12 или 13В можно произвести поиск более простым методом. Полностью заряженный аккумулятор разбираем и к контактам «+» и «-» подключаем 12 вольтовою лампу. Лампа будет нагрузкой, и будет разряжать аккумулятор. Далее проводим замеры на элементах батареи, там, где сильнее всего падение напряжения, там и слабое звено.

Есть и другие способы, вместо лампы можно подобрать сопротивление, но для этого уже необходимы азы электротехники, да и сомнительно что бы резистор с необходимым сопротивлением был под рукой.

Другие неисправности очень редко встречаются. Например, потеря контакта в местах пайки батарей или силовых контактах блока, выход из строя термистора. Эта проблемма больше присуща подделкам. В виду редкости, заострять внимание не будем, ограничимся элементами батареи.

С «проблемными» элементами разобрались, необходимо ремонтировать. Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта? Вообще для ремонта доступно 2 способа, если так можно выразиться. Это восстановление и замена элементов, которые пришли в негодность.

Можно ли «реанимировать» элементы и как?

Приступим к ч.3 ремонта аккумулятора шуруповерта и сразу оговоримся, что понятие «реанимация» для литий – ионных батарей не применима. Эффекта памяти в них нет, скорее всего, произошло разложение лития, а с этим уже ничего не поделаешь. В таких аккумуляторах необходимо выяснить, в чем причина неисправности: сам элемент или схема управления. Здесь два варианта:

  • меняем схему управления от другой, но аналогичной нашей, батареи, если помогло – находим замену и меняем;
  • подать 4V на элемент с током примерно в 200мА, для этого необходимо регулируемое зарядное устройство. Если напряжение на элементе растет до 3,6V – элемент исправен, проблема в других элементах, либо в схеме управления.

Восстановительный ремонт аккумулятора шуруповерта доступен преимущественно для Ni – Cd батарей, но они, как правило, и самые распространённые в бытовых шуруповертах.

Итак, как реанимировать аккумулятор шуруповерта? Существует два вида «реанимации» для этих видов аккумуляторов:

  1. Метод уплотнения или сжатия (он сработает в тех случаях, когда электролит все еще в наличии, но потерян объём);
  2. «Прошивка» напряжением и током большим от номинального. Этот способ позволяет устранить эффект памяти, и хотя и не полностью, но восстановить утраченную емкость.

Этот способ приведен ниже на видео.

Примечание. Как правило, в никель – кадмиевой батарее основная причина потери емкости – выкипание электролита, и если его критически мало – никакая «прошивка» не поможет.

Этот способ, если его результат будет положительным, не решит проблему выхода из строя элементов. Скорее он лишь отсрочит замену пришедших в негодность и в дальнейшем все равно понадобится ремонт аккумулятора шуруповерта Макита или любого другого.

Ремонт и замена элементов аккумулятора шуруповерта

Более действенный способ ремонта аккумуляторов для шуруповерта – замена элементов, которые определены нами как неисправные.

Для осуществления ремонта нам необходим либо аккумулятор – «донор», в котором часть элементов исправна, либо новые «банки». Приобрести их не составит большого труда, даже в интернете Вы с легкостью найдете с десяток магазинов, которые готовы выслать эти элементы по почте. Цена особо не кусается, например никель- кадмиевый элемент емкостью в 2000 мА/ч стоит в районе 100 рублей.

Примечание. Приобретая новый элемент, следите за тем, чтобы его емкость и габариты совпадали с родными элементами.

Так же нам понадобится паяльник, малокорозийный флюс (желательно спиртовой флюс на канифоли) и олово. О точечной сварке не говорим, так как для разового ремонта аккумулятора вряд ли есть потребность ее приобретать или собирать…

В самой замене ничего сложного нет, тем более если хоть какой – то опыт в пайке есть. На фотографиях достаточно подробно все изображено, обрезаем неисправный элемент, вместо него запаиваем новый.

Необходимо отметить несколько нюансов:

  • при пайке паяльником, старайтесь паять быстро, так что бы аккумулятор не нагревался, т.к. рискуете испортить его;
  • при возможности соединение реализуйте при помощи родных пластин, или используйте таких же размеров медные, это важно потому как токи зарядки большие и при неправильном сечении соединительных проводов они будут греться, соответственно будет срабатывать защита термистора;
  • ни в коем случае не перепутайте плюс батареи с минусом – соединение последовательное, значит, минус предыдущей банки идет на плюс новой банки, а минус новой – на плюс следующей.

После того как спаяли новые элементы, необходимо выравнивание потенциалов на «банках», поскольку они разные. Проводим цикл заряд/разряд: ставим заряжаться на всю ночь, даем сутки на остывание и меряем напряжение на элементах. Если мы все сделали правильно, картина будет примерно такой: на всех элементах одинаковый показатель мультиметра, в пределах 1,3В.

Далее приступаем к разряду батареи, вставляем аккумулятор в шуруповерт и нагружаем его «по полной». Главное щадите сам шуруповерт, иначе придется ремонтировать и его. Доводим до полного разряда. Данную процедуру повторяем еще два раза, т.е. заряжаем и полностью разряжаем.

Читайте также:  Антенна для цифровой приставки своими руками

Следует отметить, что процедуру стирания «эффекта памяти» следует проводить раз в три месяца. Проводится по аналогии вышеописанной тренировки.

Такая не очень хитрая процедура продлит работу Вашего шуруповерта, по крайней мере, до тех пор, пока его самого не придётся менять на новый

Леонид. К.
(С.Петербург)
26 мая 2004
15:51:22
Имею "левую" 18ти вольтовую Ni-Cd батарею, собраную из 15 элементов Sanyo RC 1700 (собранную на заказ, для эл. стартера мото двигателя). Имею шуруповёрт RYOBI 18V, и зарядное устройство в комплекте. Думал, что смогу зарядить свою батарею этим ЗУ. Не тут то было. У родной риобивской батареи не 2 а 3 контакта (да почти у любого аккумулятора для инструмента их 3, на ЗУ, соответственно тоже 3 контакта). Т.е. +, -, и ещё онин контакт промаркирован буквой Т. Я так понимаю, что Т, это контакт для тестирования зарядным устройством, процесса зарядки батареи. Короче соединив + и – моей батареи и ЗУ, получил мигание красного диода, что сигнализирует о проблемах (зарядка не возможна).
Вопросы:
Куда в штатной батарее подключается контакт Т?
И можно ли как то, не имея на моей батарее третьего контакта (Т), зарядить её риобивским ЗУ?
Разобирать риобевскую батарею и ЗУ, чтоб рассмотреть устройство, не хочу, т.к. инструмент на гарантии.
Подскажите, как быть?
Alex11
26 мая 2004
16:46:11
Леонид. К.
Скорее всего это датчик температуры (терморезистор). В инструкции к заряднику что нибудь говорится о перегреве АКБ типа отключается если перегрелся. Возьмите тестер и замерьте напряжение между +,- и Т. Скорее всего ничего не покажет. Тогда замерьте сопротивление аналогично. Возможно что в одном варианте покажет какое нибудь значение. Тогда берете резистор (обычный) близкого номинала и цепляете его между этими контактами и далее заряжаете АКБ.
Но учтите что при перегреве отключаться не будет. Контродь температуры за Вами. Если все получится в дальнейшем можете поэкспериментировать с терморезистором.
SandyV
26 мая 2004
16:51:00
Чтобы тем не плодить задам и свой вопрос.
У меня во время зарядки раздуло аккумулятор, я об этом писал. Работоспособность в тот раз он не потерял, но вот заряжаться вновь отказался, при внимательном рассмотрении я обнаружил между банками впаяную в цепь деталь продолговатой формы со следующей маркировкой:
L4 TAM
250V5A

Tf 130 (значок градуса)C
016
Что это? Моя версия – это термопредохранител, при перегреве он просто перегорел и перестал пропускать ток. Следовательно надо либо менять , либо соединять напрямую.

Alex11
26 мая 2004
17:03:06
SandyV
Да, это похоже на термореле. Оно стоит последовательно в цепи. Замерь сопротивление между выводами этой штуки, если в холодном состоянии ноль, то скорее всего оно рабочее, если бесконечность то выкинь его из схемы и соедини напрямую. Но опять же тепловой защиты не будет. Хотя если их вспучило то может им уже все равно. IS
(Челябинск)
26 мая 2004
20:12:27
Аккумуляторы для сотовых телефонов, как правило, имеют такую же 3-контактную схему подключения: +, – и датчик температуры. Датчик – это терморезистор. Для телефонов Siemens он подключается, кажется, к минусу. Его сопротивление в холодном состоянии порядка 7-8 кОм. asa-13
(г П-К)
27 мая 2004
01:09:38
чисто теоретически может, ваша самодельная батарея обладает большим внутреним сопротивлением и ЗУ сигнализирует о проблемме. zubilo
(Россия)
27 мая 2004
09:01:44
Немного узучал на практике этот вопрос (зарядка ЗУ одного производителя акумулятора другово).Вывод.Если есть 3 контакта -это нехорошо так какой стоит датчик в акумуляторе реально сложно выяснить и вследствии этого зарядки не будет.Надо использовать двухпроводные ЗУ.
Лучшие среди них DW.У меня ЗУ от шурика 981 заряжает акумулятор Скилл.В Вашем случае имхо проще купить ЗУ Девальт и скомутировать (если видите в этом экономическихй смысл, ЗУ стоит 2000 руб.).Сергей IS
(Челябинск)
27 мая 2004
11:12:51
> > Если есть 3 контакта -это нехорошо так какой стоит датчик в акумуляторе реально сложно выяснить и вследствии этого зарядки не будет

Чаще всего стоит обычный терморезистор. Для конкретного аккумулятора это легко проверить тестером.

> > если видите в этом экономическихй смысл, ЗУ стоит 2000 руб.

Зарядное устройство можно собрать самостоятельно раз в 10 дешевле.

zubilo
(Россия)
27 мая 2004
11:37:21
Моих скромных знаний не хватило.
Насчет собрать не сомневаюсь вопрос какая сила тока будет , нужно то 18 в , 2а.Сергей IS
(Челябинск)
27 мая 2004
18:22:01
> > Насчет собрать не сомневаюсь вопрос какая сила тока будет , нужно то 18 в , 2а.Сергей

Я так понимаю, аккумулятор 18 В, 2 А*ч. Значит на полностью заряженом аккумуляторе должно быть около 20 В, а зарядное устройство должно выдавать напряжение до 20.5 В. Ток зарядного устройства будет определять скорость зарядки. В классическом варианте он равен 1/10 от емкости, т.е. ток 200 мА и время зарядки 10 часов. Реально, 10 часов – цифра не интересная, поэтому ток можно пропорционально увеличить, а время – уменьшить. Правда, потенциально это снижает срок службы аккумулятора. Идеальный вариант – зарядное устройство с переключателем. Например, 10 часов (ток 200 мА, можно оставлять на ночь), 3 часа (700 мА) и 1 час (2 А). И пользоваться по возможности более долгими режимами.
Само зарядное устройство в идеале представляет собой источник тока (а не напряжения), т.е. ток на выходе не зависит от нагрузки. Но чаще всего берут источник напряжения и включают последовательно резистор. При такой схеме, кстати, заряд идет неравномерно по времени – вначале ток больше, соответственно зарядка происходит быстрее.

По поводу проверки терморезистора Alex11 все хорошо описал. Если этот вариант не работает, значит все-таки в аккумуляторе стоит более сложная схема и использовать имеющуюся зарядку, увы, не получится. Но есть еще вариант – раздобыть битый аккумулятор (где-нибудь в сервисе или ремонте). Вероятность 99%, что этот датчик там исправен. Извлекаем и ставим по той же схеме в рабочий аккумулятор.

AlexPhD
(Н.Новгород)
28 мая 2004
12:54:31
У меня Шуруповерт и ЗУ Макита, ток при зарядке течет через один из штатных и третий контакт, видимо через третий контакт подключен резистор(терморезистор), который не только работает, как защита от перегрева, но и определяет величину тока заряда.

Кстати стабилизатор тока удобно делать на микросхемах серии 142 или L117. Кроме микросхемы нужен только резистор.
http://radiolub.org.ru/POLSXEM/CHAPTER7/7-8.htm
http://radiobusiness.narod.ru/lm117. 217_. 317.htm

Леонид. К.
(С.Петербург)
28 мая 2004
18:44:19
Всем спасибо. Похоже ничего у меня не выйдет. При включённом в сеть ЗУ но с неподсоединённой к нему батареей, даже напряжение на контактах замерить не возможно, при первом касании тестером, на его дисплее возникают какие то цифры, но сразу пропадают. Когда подключаю родную батарею, зарядка идёт. За новое ЗУ для моей батареи больше 400 рублей платить ох как не хочется.
Может подскажите где найти такое в Питере?

Для IS. Напрязение выдоваемое ЗУ, должно быть 27 вольт! 15 элементов по 1,5 вольт = 27 вольт.

IS
(Челябинск)
29 мая 2004
19:23:37
> > При включённом в сеть ЗУ но с неподсоединённой к нему батареей, даже напряжение на контактах замерить не возможно

Можно попробовать вместо батареи подключить резистор – нагрузку.

> > Напрязение выдоваемое ЗУ, должно быть 27 вольт! 15 элементов по 1,5 вольт = 27 вольт.

Если элементы никель-кадмиевые или никель-металл-гидридные, на каждой банке 1.25 В. Для зарядного устройства надо считать примерно по 1.3 В на банку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector