Технология производства входной двери

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
  • Круглый «драчевый» напильник;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Керн;
  • Уровень (желательно 1,5 м);
  • Угольник.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

  • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
  • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
  • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
  • Полоса 40х4 мм – 2 м;
  • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Читайте также:  Нет электричества красноярск куда звонить

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации Рекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. Обвариваем навесы.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

  1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
  2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
  3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
  4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

  1. Вставляете лутку в дверной проем;
  2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
  3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
  4. Навешиваете дверное полотно;
  5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
  6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Продукция, которую изготовит завод стальных дверей, выгодно будет отличаться от самостоятельно сделанных конструкций. Качественная входная дверь должна сочетать надежность и респектабельный внешний вид, а также, обладать рядом важных эксплуатационных качеств: взломостойкость, шумоизоляция, теплоизоляция, прочность конструкции и устойчивость к разнообразным внешним воздействиям.

Читайте также:  Кованые ограждения для лестницы

На рынке представлен огромный выбор стальных дверей, как зарубежных, так и российского производства. Большой плюс отечественных производителей – это изготовление дверей на заказ по индивидуальным параметрам, огромный выбор видов отделки и сравнительно невысокая цена.

Оборудование для изготовления металлических дверей

В основном, изготовление железных дверей производят двумя способами: на полностью автоматизированных линиях крупных заводов, где на одну дверь уходит до 10 минут и полуавтоматические линии с применением ручного труда.

В первом случае, главным плюсом является низкий показатель брака, из-за отсутствия человеческого фактора, и объемы производства: за сутки такое предприятие способно произвести до 500 дверей!

К минусам можно отнести высокую стоимость оборудования и его обслуживания и величину требуемой производственной площади.

На полуавтоматических линиях дело идет медленнее – те же сутки тратятся на изготовление всего 20 металлических дверей, или даже меньше. Здесь возрастает потребность в квалифицированном персонале, но, несмотря на это, процент брака значительно превышает показатель автоматизированного производства. К плюсам можно отнести вполне подъемную величину стартового капитала для закупки оборудования и небольшие площади, требуемые под производство.

Вырезка выкроек и заготовок из стального листа

Производство металлической двери начинается с тщательных замеров и выбора самого металла. После попадания на завод листы стали тщательно проверяются на наличие деформаций и коррозии и хранятся отдельно в специально оборудованных помещениях. Оптимальная толщина стального полотна 2-3мм. По желанию заказчика, изготовление двери также выполняется из 5-ти мм стали.

Из выбранного листа вырезается заготовка будущей двери с вырезом всем монтажных отверстий для замков и петель. Точность обеспечивается специальной компьютерной программой.

Из этого же листа металлическим штампом вырезаются детали на заготовки для дверной коробки. Помимо стального каркаса в двери так же используются ребра жесткости, которые обеспечивают прочность всей конструкции. Профили располагаются внутри вертикально и горизонтально, что позволяет по максимуму укрепить дверное полотно.

Дверь также можно изготовить не из цельного листа, а путем сварки нескольких стальных полотен. Цена такого изделия будет значительно ниже, так же как и показатели его прочности.

В этом случае применяется бесшовная сварка, чтобы избежать лопнувших швов в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

У недобросовестных китайских производителей налажено изготовление продажа дверей из укрепленных листов фольги. Такие изделия легко и быстро взламываются любым бытовым инструментом от ножа до молотка, и установка их целесообразна только на пустых объектах, где нужна лишь минимальная защита, например от атмосферных осадков или диких животных.

Оставшимся заготовкам придают необходимую форму для изготовления дверного профиля на листогибочном станке. Форму изгибов точно выдерживают согласно техническому заданию.

Электродуговой сваркой приваривают петли к стойкам двери и дверной коробки. Соблюдение точных размеров при монтаже обеспечивают струбцины, которые держат петли на нужном расстоянии. Это приспособление называют кондуктор сборки дверной коробки.

Сварка деталей в единое целое

Тем временем происходит сборка или, иными словами, обваривание. Части дверной коробки помещают на стол и укладывают сверху дверное полотно с уголками-усилителями. После того, как конструкцию закрепляют струбцинами, начинается точечная сварка. В местах соприкосновения сварочного аппарата со стальным полотном появляются заклепки из расплавленного металла, свидетельствующие о том, что конструкция надежно скреплена.

При этом строго соблюдается правильная геометрия дверной коробки: все углы – 90°.

Перед тем как пройти технический контроль, где будут проверены все зазоры, сварочные швы и общее качество сборки, происходит шлифовка и зачистка всех соединений, убираются все заусенцы и так называемая «окалина». После чего будущую дверь моют раствором фосфата, который не просто отмывает от грязи и масла, но и покрывает её специальной пленкой, защищающей от ржавчины.

Следующий на очереди – этап покраски. С помощью специального устройства на дверь наносят специальную порошковую краску, которая устойчива к сколам и, конечно, коррозии и отправляют в печь на 30 мин при 210°.

Завершающий этап производства

Параллельно, в другой части цеха готовится внутренняя отделка: выпиливается накладка из плиты МДФ с нанесением рисунка на фрезерном станке. По желанию заказчика эта накладка обтягивается одним из выбранных покрытий: искусственная или натуральная кожа, ламинат, пластик или декоративная пленка. Варианты отделки можно подобрать на любой вкус.

В сборочном цехе начинают процесс сборки с подгона замков, которые дополнительно защищены бронепластинами. Выбор замков не менее важен, чем выбор производителя двери и материала из которого она изготавливается. Оптимальным вариантом считается комбинация двух замков: сувальдного и цилиндрового. В этом случае можно быть уверенным в высоком уровне взломостойкости двери. Также дверь комплектуют глазком и ручками.

Пустоты дверного полотна заполняются минеральной ватой, которая улучшит тепло и звукоизоляционные показатели. В бюджетных вариантах допускается использование пенопласта и других недорогих материалов. В местах прилегания дверного полотна, для защиты от ветра и пыли, укладывают уплотнитель, который так же повышает теплоизоляционные свойства двери.

По торцам двери устанавливают нащельники, которые предназначены для прикрытия притвора конструкции.

Они также устраняют имеющиеся щели и открытые пространства, собирая дверное пространство в единое целое.

Далее следует очередной этап проверки, на котором проверят работу замков и уплотнителя. Если все в порядке, дверь упаковывают и отправляют заказчику для последующей установки.

Монтаж и сервисное обслуживание

Несмотря на то, что этап установки является заключительным, он не менее важен, чем все остальные. Лучше доверить эту работу профессионалам – самим производителям двери. Тогда можно быть уверенным, что установка пройдет с соблюдением всех норм и правил монтажа и новая дверь прослужит верой и правдой долгие годы.

Читайте также:  Освещение в загородном доме

Сейчас все чаще представители российского производства и зарубежные заводы не останавливаются на этом этапе, а предлагают дополнительное сервисное обслуживание. В случае, если утерян ключ, сломан замок или дверная ручка, нет необходимости бегать по магазинам, самостоятельно искать замену и мастера для выполнения работы. Изготовитель двери возьмет все на себя и позаботится и об этом.

Представленные на рынке бронированные двери китайского производства в большинстве случаев только выглядят эффективно. Их производят из тонколистового металла, толщина которого редко превышает 0,8 мм, и его можно вскрыть консервной открывалкой. Поэтому если нужна действительно прочная и надежная конструкция, целесообразно как с экономической точки зрения, так и в плане эффективности изготовить ее самостоятельно.

Подготовка материалов

Перед началом работ необходимо выполнить обмеры дверного проема и набросать схематический чертеж конструкции. При стандартной ширине (800-900 мм) дверь можно делать одинарной, а при более широком проеме целесообразно изготовление сборного каркаса – сбоку добавляется дополнительная створка.

Металлическая дверь состоит из 3 основных узлов:

  1. Коробка.
  2. Рама (каркас).
  3. Полотно – сплошной стальной лист, который приваривается к каркасу.

Для изготовления сварной двери нужны следующие материалы (количество определяется габаритными размерами конструкции):

  • Уголок 50×50×5 мм – для дверной коробки.
  • Профильная квадратная труба 50×50 и толщиной не менее 2 м (можно использовать уголок соответствующих размеров) – для рамы.
  • Металлический лист толщиной от 2 до 5 мм – для полотна.
  • Стальные петли (2-3 шт.) – количество зависит от веса двери.
  • Утеплитель – пенопласт или минеральная вата.
  • Замок.
  • Материал для декоративной обшивки (на усмотрение владельца) – фанера, вагонка, шпон, пластиковые панели и т.д.
  • Расходные материалы – электроды (выбираются в зависимости от используемой стали, диаметр до 3,0 мм), диски для болгарки, сверла.

Пошаговое изготовление дверной коробки

Размеры коробки должны быть меньше проема – между торцами стен и конструкцией обеспечивается зазор 20 мм. Это позволит корректировать положение двери и избежать перекоса при ее установке.

С учетом этих зазоров нарезаются уголки и выкладываются в прямоугольную конструкцию на ровной плоскости (сварочный стол или предварительно выверенные на плоскостность козлы).

Углы коробки должны быть равны 90° – проверяются при помощи столярного уголка и измерением длины диагоналей. Выполняется сварка конструкции и последующая зачистка сварных швов заподлицо с поверхностью уголков (для плотного прилегания дверного полотна).

Сборка и сварка двери

С учетом размеров коробки подготавливаются заготовки из квадратной трубы для изготовления рамы. Зазоры между коробкой и каркасом двери:

  • снизу и сверху – по 10 мм;
  • со стороны навесов – 5-7 мм;
  • со стороны замка – 6-8 мм.

В итоге рама должна получиться меньше внутренних размеров коробки на 20 мм по высоте и на 11-15 мм по ширине.

Поэтапная технология изготовления дверного полотна:

  1. Нарезанный профиль выкладывается внутрь коробки, фиксируются зазоры (используются подручные материалы – пластинки, диски для болгарки или деревянные щепки соответствующей толщины) и проверяются диагонали.
  2. В одном из боковых профилей делается вырез под установку замка.
  3. При соответствии диагоналей выполняется сварка рамы и зачистка швов.
  4. Каркас с коробкой прихватываются между собой по периметру в 4-6 местах.
  5. Разметка и порезка металлического листа. Нужно обеспечить напуск на коробку по 10-15 мм, а со стороны навесов – 5 мм. С учетом зазоров между рамой и коробкой эти значения будут – 20-25 мм по бокам и 10-12 мм со стороны петель.
  6. Поверх металлического листа укладываются и выверяются коробка с рамой.
  7. Сварка – выполняется отдельными швами (длина в пределах 40 мм, расстояние около 200 мм) вразбежку от середины к краям поочередно с разных сторон дверного полотна. Это предупредит возможную деформацию листа и конструкции в целом.
  8. Для увеличения жесткости конструкции привариваются горизонтальные и вертикальные заготовки профиля определенной длины. С целью облегчения декоративной обшивки двери в раму можно забить и закрепить деревянные бруски.

Приварка дверных навесов и установка замка

Перед установкой петель конструкция переворачивается – стальной лист должен находиться сверху. При установке навесов важно соблюдать их соосность. Петли привариваются к листу и к коробке. Прихватки, при помощи которых соединялись коробка и рама, срезаются болгаркой. Дверь раскрывается, и навесы обвариваются изнутри.

После этого все сварные швы тщательно зачищаются, и выполняется покраска конструкции. Это защитит металл от коррозии, поэтому окрашивание следует выполнять независимо от того будет или нет выполняться декоративная отделка.

На дверном полотне размечаются места под замочную скважину и ручку, выполняется сверление. Просверливаются крепежные отверстия, метчиком нарезается резьба, и замок прикручивается болтами.

Также на этом этапе можно подготовить отверстие под глазок. Оно просверливается через вертикальный профиль посредине двери либо смещается немного в сторону и проем делается только в полотне.

Монтаж металлических дверей

Подготавливаются монтажные пластины (6-10 шт.) – можно изготовить из оставшихся обрезков листа, который использовался для дверного полотна. Детали привариваются к коробке.

  1. Выравнивается горизонталь и вертикаль дверной коробки. Фиксация производится при помощи деревянных клиньев.
  2. Снова контролируется уровень расположения дверей.
  3. В монтажных пластинах и в стене просверливаются отверстия глубиной до 150 мм под анкерные болты.
  4. Первым забивается верхний анкер с той стороны коробки, где находятся петли.
  5. Еще раз проверяется уровень расположения, при необходимости конструкция подравнивается.
  6. Следующим забивается нижний анкер, в последнюю очередь – средний.
  7. Крепление притворной части выполняется в такой же последовательности.
  8. Навешиваются металлические двери.
  9. Зазоры между стеной и коробкой задуваются строительной пеной.

После монтажа можно приступать к утеплению дверей и отделке выбранными материалами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector