Содержание
Ребята многие задают мне вопросы про сверло Форстнера, про него я написал в этой статье, где делал отверстие в мойке из искусственного камня. Вообще вещь полезная, поэтому решил немного подробнее рассказать об этом инструменте …
Начнем с определения
Сверло Форстнера – сверло, произведенное из углеродистой стали, оснащено боковыми пластинами (которые при вращении образуют круг), на которых закреплены режущие твердосплавные элементы (или резцы), для улучшения и увеличения производительности сверла. Такое сверло предназначено, не для сквозной резки! И применяется в основном в производстве мебели.
Сверло Форстнера, фото 1
Сверло Форстнера, фото 2
Сверло Форстнера, фото 3
Как видите такое сверло применяется в основном в мебельной промышленности, по опыту скажу что им делают отверстия для петель на дверки корпусной мебели. Однако есть и сверла Форстнера и по камню, правда стоят они в разы дороже, чем обычные по дереву.
Не стандартное применение
Однако ребята хочется сказать, что использовать для моек из искусственного камня можно, потому как мойка не вся каменная как думают многие, на ней есть только напыление которое имитирует камень, а сверло проходит это напыление как по маслу, далее более легкое основание, сверло также справляется и с ним, благодаря своим резцам и углеродистой стали.
Также при помощи сверла Форстнера можно высверливать отверстия и в многих других поверхностях, например в акриловых ваннах под смеситель или слив.
Небольшой совет берите сверло, с дополнительными резцами по бокам, смотрим фото.
Размеры
Сверла различаются как по диаметру, так и по длине ножки.
Максимальный диаметр сверла Форстнера лично я встречал в 100 мм (10 см), а самый ходовой диаметр – 35 мм, именно такие нужны для крепления петель. Также встречаются диаметры от 12 мм, до 35 мм.
Ножку сверла не принято делать длинной, ведь это сверло не предназначено для сквозной резки. Поэтому максимальный размер ножки который я встречал – 120 мм. У распространенного 35 мм сверла, ножка в 50 – 60 мм.
Сейчас небольшое видео
Вот такое полезное сверло. В заключении хочется сказать, если вы вызовете мастера по установке смесителя в каменную мойку, то вам это обойдется в 1000 – 2000 рублей, в зависимости от региона. Если будете врезать сами, то цена будет примерно 150 – 250 рублей, за сверло, вот и все! Экономия на лицо.
НА этом все, читайте наш ремонтный блог, плохого не посоветую.
Мойки из искусственного камня, как правило, продаются цельными, то есть без проделанных заранее отверстий под смеситель. Некоторые фирмы предлагают такую услугу, но иногда дрель и сверло приходится брать в собственные руки. В таком случае крайне важно знать, как именно необходимо сверло, и какие обороты выставить на дрели. Об этих и других нюансах мы и поговорим.
Как работать с разными видами искусственного камня
Четкого определения искусственному камню не существует, и к нему относится сразу несколько видов материала:
- керамогранит;
- акриловый камень;
- агломераты (конгломераты).
Керамогранит — самый прочный из всех, не боящийся высоких и низких температур, а также незначительных механических повреждений. Обыкновенное сверло его «не возьмет»: с его плотностью справятся только коронка (фреза Форстнера) или сверло с алмазной напайкой (либо другой твердосплавной).
Во время работы необходимо периодически «остужать» поверхность водой, а дрель должна работать на низких оборотах — 250-350 об/мин.
Акрил — самый простой для работы материал, так как его плотность минимальна по сравнению с другими. С ним можно использовать обычные сверла для металла или дерева, например — перьевого типа или все той же фрезой Форстнера. Стандартное отверстие 35 мм под смеситель необходимо высверливать на низко-средних оборотах (материал действительно очень податливый, и его можно резать даже лобзиком, но им сложно добиться аккуратного результата). Большое количество «пластиковой» стружки и характерный запах — следствия большого содержания пластика.
Агломерат — материал, имеющий среднюю плотность. Он не так сложен в работе, как керамогранит, но требует больше аккуратности, нежели акрил. Для того, чтобы просверлить в нем отверстия, лучше всего брать те же фрезы, что и в случае с керамогранитом.
Порядок работы
Итак, имея представление, какой материал у нас в руках, и обладая необходимым инструментом, можно переходить непосредственно к сверлению отверстия в мойке:
- Определяем место, где будет установлен смеситель.
- Прикладываем его и обводим карандашом, создавая контур.
- Находим центр получившегося контура и отмечаем точкой.
- Прикладываем сверло/коронку/фрезу Форстнера к точке и делаем «насечку».
- Прочно закрепляем сверло в дрели.
- Сверлим на низких оборотах, не торопясь.
Если все сделано верно — вы получите идеально ровное отверстие, в котором смеситель встанет без проблем. Главное — не спешить. Если увеличить обороты или усилить нажим, мойка из искусственного камня может треснуть в месте сверления. Даже если сама чаша будет не повреждена, вы получите косметический дефект, устранение которого потребует дополнительных трат.
При изготовлении сложных деревянных изделий часто требуется проделывать глухие отверстия с плоским дном. Например, под мебельные петли либо другую фурнитуру.
Также при работе с цельной древесиной возникает необходимость удаления природных дефектов (смоляные карманы, сучки, наросты), и замещения их фрагментом из качественного материала.
Еще одно применение глухих отверстий – болтовые соединения с утопленной шестигранной шляпкой. В этом случае плоское дно имеет еще и конструкционное назначение. 
Эту работу можно проделать на фрезерном станке. Однако такое оборудование не всегда есть у домашних мастеров, к тому же стационарный агрегат невозможно применить при работах на выезде.
Многие используют для проделывания глухих отверстий классические коронки. Но таким приспособлением можно лишь наметить внешний контур отверстия, выбирать материал придется с помощью стамески. Шнековое сверло также не подходит для этих работ, поскольку оно не формирует плоское дно.
Универсальное решение – сверло Форстнера (названное именем изобретателя). С его помощью можно проделывать качественные и эстетичные цилиндрические углубления, не нарушая прочностные характеристики материала.
Конструктивные особенности сверл Форстнера
Представляет собой цилиндрический режущий элемент, закрепленный на хвостовике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка.
Хвостовик может быть гладким либо шестигранным. Во втором варианте обеспечивается более плотная фиксация, но может быть нарушена центровка, что приведет к осевым биениям во время сверления. 
Основной элемент – две режущие кромки, симметрично расположенные вдоль линии диаметра. Срез происходит слой за слоем параллельно плоскости материала, механизм работы – как у рубанка.
Эти кромки работают под большой нагрузкой (трение), поэтому скорость вращения должна быть небольшой. Иначе возникнет перегрев, и, как следствие, обугливание (а возможно и возгорание) материала, а также быстрое затупление режущей кромки.
Для этого используется инструмент с ограничителем скорости. Кромки обеспечивают ровную поверхность дна отверстия, но не могут формировать качественные стенки вырезаемого цилиндра.
Для этого предусмотрен венец, форма и размер которого соответствует отверстию. Центровочное сверло (как в коронках) не предусмотрено, поскольку есть опасность сквозного выхода в тонких материалах. Вместо него по оси вращения располагается центровочное острие небольшой высоты. 
Оно предназначено лишь для совмещения с размеченным центром отверстия, и задания первоначальной траектории. Далее сверло Форстнера по дереву удерживается в отверстии за счет кромочного венца.
Кроме центровки инструмента после заглубления, венец выполняет декоративную функцию. Режущая кромка предотвращает разлохмачивание материала, и отверстие получается ровным, с гладкими стенками.
И так, что такое сверло Форстнера? Это инструмент с тремя режущими элементами. Основные резцы выбирают материал из углубления, центровочное острие при начале сверления удерживает сверло по оси, а венец делает вертикальные стенки ровными.
На последнем элементе остановимся подробнее.
Гладкий венец
Выполнен в виде закругленного ножа. 
Хорошо работает с МДФ, ДСП, OSB плитами. Если использовать сверло Форстнера для монтажа мебельных петель, то именно в этом материале применяется гладкий венец. Недостатком является повышенный нагрев от трения о стенки отверстия.
Причем это новшество появилось относительно недавно. Вырезы для заточки облегчают восстановление остроты, но ухудшают качество вертикальных стенок отверстия. Исторически настоящее сверло углублений позади горизонтальных кромок не имеет.
Отверстие получается идеальным (для чего сверло Форстнера и было задумано), но процесс заточки сильно затруднен. Выполнить его на классическом инструменте можно только в заводских условиях.
Зубчатый венец
Цилиндрическая кромка выполнена в виде пилы по дереву, только без разводки зубьев. 
Такой инструмент имеет более высокую производительность, и меньше подвержен нагреву, особенно в области соприкосновения заготовки и венца.
Однако стенки отверстия получаются не такими гладкими, поэтому декоративная обработка зубчатыми сверлом невозможна. Если отверстие затем закрывается конструктивным элементом, то зубчатый венец применяется без проблем.
Материал, из которого выполняется сверло по дереву – так называемая быстрорежущая сталь HSS. Легирующие присадки (вольфрам, молибден, ванадий) способствуют сохранению характеристик при нагреве режущих кромок.
В результате допускается многократное сверление сверлом Форстнера без необходимости промежуточного охлаждения. Это увеличивает производительность инструмента.
Инструмент достаточно дорогой, поэтому иметь дома весь размерный ряд слишком накладно. Стандартные диаметры – от 6 мм до 76 мм. Предлагаются как одиночные экземпляры, так и комплекты в различных диапазонах размерности.
Разумнее всего приобретать набор сверл Форстнера для типовых задач. Например, для мебельной фурнитуры. 
Эти крепежные элементы унифицированы, поэтому диаметры в комплекте сверл подойдут для стандартных работ по сборке мебели.
Видео обзор сверл Форстнера
Некоторые хитрости при работе по дереву:
- При сверлении углублений в тонкой заготовке, центровочное острие может пройти насквозь, и повредить декоративный внешний слой (например, дверцы шкафа). В этом случае начинаем сверление стандартным сверлом, а как только появится бортик по контуру отверстия, продолжаем работу инструментом такого-же диаметра, но со сточенным острием. Сверло будет удерживаться в готовом отверстии.
- Для обеспечения точной глубины отверстия не следует ориентироваться на глубину погружения сверла визуально. Лучше снабдить дрель (сверлильный станок) ограничителем-упором.
- При заточке кромок ни в коем случае не нарушайте плоскость внешнего диаметра венца.
Работа с камнем
Глухие отверстия проделываются не только в деревянных заготовках. Для подобных работ разработано сверло Форстнера по камню. Отличие не только в конструкции, но и в материале.
Основное тело инструмента по-прежнему выполнено из стали HSS. А вот режущие кромки изготавливаются из более прочных материалов, и впаиваются в основу. 
Это может быть победит, корунд, или алмазное напыление. Возникает вопрос: а почему нельзя воспользоваться традиционным трубчатым сверлом, или коронкой для сверления камня? Эти традиционные инструменты прекрасно себя зарекомендовали, и качество обработка достаточно высокое.
Если вам необходимо сквозное отверстие, или конфигурация дна не имеет значения – сверло Форстнера не нужно, тем более, что скорость прохода у него низкая (в сравнении с традиционным инструментом). А вот для глухих отверстий, особенно с плоским и ровным дном, данный инструмент незаменим.
Принцип сверления в камне мало чем отличается от аналогичных работ по дереву. Необходимо лишь обеспечить непрерывное охлаждение зоны сверления. Если нет специальной эмульсии – подойдет обычная вода. В противном случае режущие кромки будут интенсивно изнашиваться, и вам вскоре понадобится новый инструмент.
Еще один набор сверл Форстнера для столярной мастерской
Итог: Инструмент дорогой, деликатный в использовании и обслуживании (сложности с заточкой). Тем не менее, альтернативы для применения в ручном инструменте (дрель) нет.
