Шкив для токарного станка по дереву

Для обработки деревянных заготовок цилиндрической или конусообразной формы нужен токарный станок по дереву. Мастера—деревообработчики в своих домашних мастерских предпочитают не устанавливать дорогостоящее производственное оснащение промышленного производства, а изготовить его мини-вариант самостоятельно.

Самодельный токарный станок по дереву стоит гораздо меньше заводских аналогов, а характеристики его при грамотном исполнении не уступят оборудованию заводского производства.

Возможности станка

Устройство токарного станка по дереву может быть довольно простым. Но чтобы фрезерный агрегат успешно выполнял свои функции, перед его изготовлением изучите специфику самого оборудования и его использования.

  • передняя и задняя бабка;
  • рама;
  • электропривод;
  • специальные фиксаторы;
  • блок для регулирования скорости вращения.

Еще должен быть специальный упор для резцов разной формы. Для сложных операций должна иметься возможность смещения заготовки относительно оси вращения.

Главный элемент станка — электропривод. Чаще всего роль его выполняет трехфазный электродвигатель. Следовательно, к мастерской требуется подвод трехфазной линии электроснабжения.

Частота вращения электрического мотора в конструкции не должна превышать 1500 об/мин. В зависимости от типа мотора его подключение к сети осуществляется «звездой» или «треугольником».

Наиболее распространенные габариты самодельного агрегата:

  • высота — 350 мм;
  • ширина — 400 мм;
  • длина — 800 мм.

Подобные размеры позволяют обрабатывать заготовки диаметром до 250 мм и длиной до 200 мм без центровки с помощью задней бабки. Заготовка крепится на специальной планшайбе. При использовании для центровки задней бабки длина заготовки может увеличиться до 400 мм.

Самостоятельное изготовление

Электроприводом может быть старое электроточило, которое рассчитано на два точильных камня. Данный элемент в зависимости от устройства может выполнять в конструкции самодельного станка функции передней бабки.

В качестве задней бабки могут использоваться части мощной старой электрической дрели. Станина изготавливается из толстостенного металлического профиля.

Для изготовления потребуется такой слесарный инструмент:

  • разные по зернистости и размеру напильники;
  • ручная электрическая дрель и набор сверл к ней;
  • угловая шлифовальная машина — болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
  • электросварочный аппарат и электроды 2 мм и 3 мм.

Еще понадобятся определенные стройматериалы, а именно:

  • толстостенный металлический уголок;
  • швеллер;
  • две трубы — меньшая должна входить в большую;
  • стальные полосы 20 мм и 40 мм шириной;
  • крепеж;
  • приводной ремень.

Спроектировать токарный станок по дереву своими руками поможет видео, демонстрирующее этапы создания агрегата. Посмотрите его перед составлением чертежа.

Электроточило для изготовления передней бабки подходит, так как ось вращения располагается высоко, а также у агрегата есть четыре твердосплавные шайбы.

Две из них используются для монтажа на валу точила сменных дисков разного диаметра, с чьей помощью изменяется скорость вращения. На обратной стороне одной шайбы изготавливается специальная планшайба для закрепления болванки.

Вал приводят в движение шкивы разного диаметра, которые обеспечивают скорость вращения (об/мин): 800, 2000, 3000. По возможности изготавливается комбинированный шкив с разными по диаметру посадочными местами для приводного ремня.

Станина, задняя бабка, упор

Из старой ручной электрической дрели достается передняя часть корпуса и патрон, которые и служат для создания задней бабки. В этом случае выбирается дрель с металлическим корпусом.

Для закрепления станка делается стойка, которая закрепляется на станине станка так, чтобы было можно перемещать узел вдоль продольной оси агрегата. Устройство патрона допускает оказание на него значительных продольных нагрузок.

Электропривод устанавливается на специальной пластине, которая закреплена на столе, куда устанавливается станина. Пластина изготавливается так, чтобы было возможно перемещать ее по направлению движения ремня. Этим достигается регулировка скорости вращения вала передней бабки.

На станине закрепляют суппорт, который может плавно перемещаться поперек и вдоль станины. Суппорт делается из 2-х труб разного диаметра. Фиксируется узел гайкой-барашком. На суппорте закрепляют планку-упор, где располагаются резцы в процессе работы станка.

Резцы можно изготовить собственноручно при использовании пластин из инструментальной стали или просто купить их. Набор рабочих инструментов стоит от 300 рублей. Стоимость определяет качество резцов и их количество в наборе.

Оборудование из мотора стиральной машинки

  • Подготовьте основу для размещения элементов конструкции. Балки соедините поперечинами и дополнительно зафиксируйте сверху двумя уголками.
  • Двигатель прикрепите к передней бабке.
  • Основа бабки задней — это крутящийся центр, который прикреплен к опоре.
  • Упор под заднюю балку изготавливается из уголка. Обойма нанизывается на опорную ось и приваривается к направляющим балкам. Задняя бабка и упор подвижные.
  • Для фиксации подвижных элементов подготавливают отверстия.
  • Подготовленные детали скрепляются при помощи точечной сварки.

Мини-станок

Станочек, чьи размеры не превышают 20—30 см, можно сделать из моторчика и блока питания от магнитолы советского производства. На этом станке можно обработать различные мелкие деревянные детали рукоятки, брелки и прочее.

Сборка:

  • Из металлического листа (1—2 мм) делается коробка под движок. Пластине придается П-образная форма, подготавливается отверстие под вал.
  • Из деревянного бруска (2—3 см толщиной) делается несущий каркас, задняя бабка и упоры под компактный движок.
  • Нарезаются деревянные квадратики и складываются стопкой. Фиксацию можно осуществить клеем ПВА.
  • «Башня» закрепляется четырьмя саморезами.
  • Металлический пруток ставится к шкиву движка, намечается точка размещения держателя (самореза).
  • Ответным держателем со стороны мотора служит планшайба.

Подручник

Подручник — это опора для режущего инструмента. Этот элемент крайне важен для безопасности рабочего. Если заготовка выскочит из фиксаторов, то вся конструкция упадет.

При изготовлении кронштейна для подручника рекомендуется предусмотреть возможность как горизонтального перемещения, так и поворота вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не нужно, только небольшая регулировка. Плоскость опоры должна находиться в том же горизонте, что ось вращения заготовки.

Читайте также:  Шуруповерт dexter li ion 18

Советы по использованию токарного станка по дереву

Возможно, эта информация покажется лишней, но так как безопасность прежде всего, заострим ваше внимание на следующем:

  • Заготовка должна вращаться на рабочего (на режущую кромку).
  • Перед обработкой резцами придайте заготовке форму как можно больше приближенную к цилиндрической. С этой целью можно использовать рашпиль, который прижимается плоскостью.
  • Безопаснее прижимать резец к заготовке под острым углом. Далее по мере придания формы угол выводится на прямой, без отрыва от поверхности.
  • Не старайтесь получить гладкую поверхность режущим инструментом, отшлифуйте наждачной бумагой. Наденьте рукавицы, чтобы не обжечься из-за трения.
  • Для обработки твердых пород дерева выставляйте высокие скорости, для обработки мягких пород — малые обороты.

Основные правила эксплуатации

Информацию о том, как работать на станке, можно почерпнуть из обучающего видео. Оно ознакомит с правилами работы и нормами техники безопасности.

Общие правила включают ряд пунктов, требующих обязательного выполнения. Основные из них следующие:

  • Заготовка должна быть без сучков и дефектов.
  • Установка и закрепление заготовки осуществляется с помощью специального крепежа, который расположен на валу передней бабки и на задней панели.
  • Количество оборотов производится путем перестановки приводного ремня на приводных шкивах с разными размерами посадочных мест.
  • В процессе обработки периодически измеряются фактические размеры заготовки.

Для работы на токарном деревообрабатывающем станке требуется опыт, так как одно неловкое движение резца способно испортить заготовку.

С особой тщательностью должна изготавливаться станина, обеспечивающая хорошую устойчивость в процессе работы. От качества изготовления этого элемента зависит качество работы прочих узлов. Недостаток заключается в высокой трудоемкости при изменении числа оборотов шпинделя.

Выбор частоты вращения вала передней бабки зависит от размера заготовки и вида древесины. Подобрать скорость вращения поможет специальная таблица зависимости частоты вращения от древесины и диаметра заготовки.

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Читайте также:  Где указывается изготовителем грузоподъемность блоков и полиспастов

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

  • а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
  • б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
  • в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
  • г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
  • д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.

В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.

На фото — станок токарный по дереву 3 в 1

Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.

Материалы и оборудование

Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.

В данном случае вам понадобится:

  • фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
  • доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
  • брус сечением 50х50 мм для станины.

Из оборудования следует подготовить:

  1. Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
  2. Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
  3. Клиновой ремень.
  4. Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
  5. Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
  6. Саморезы по дереву различных размеров.
  7. Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
  8. Пластиковый защитный кожух.
  9. Стальная пластина.
  10. Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
  11. Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
  12. Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
  13. Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
  14. Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.

Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона

Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.

Изготовление станины

Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.

  1. «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:
  • первый имеет размер 18х500х1200 мм;
  • второй – 25х500х1200 мм.

«Постель» будущего токарного станка по дереву

  1. Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
  2. Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
  3. В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.

Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.

Двигатель станка

В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов — 1750 об/мин.

Читайте также:  Поверхностный вибратор для бетона технические характеристики

Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.

Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки

Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:

Шкив на двигателе Шкив на передней бабке Скорость вращения заготовки
малый большой 700
малый средний 1000
средний большой 1250
большой большой 1725
большой средний 2500
средний малый 3000
большой малый 4150

Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня

Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.

Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.

Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно

Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.

Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования

Передняя бабка

Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.

Передняя бабка должна быть максимально надежной

В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.

Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.

Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены

Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.

Задняя бабка

Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.

Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:

  • ширина – 150 мм;
  • высота – 215 мм.

Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚

По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.

Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»

Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.

Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня

Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.

Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке

Защита для ремня и точильного камня

Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.

Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня

В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.

Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.

Суппорт

Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:

  1. Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента . Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.

Готовый суппорт на станине

  1. Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.

Крепление суппорта на станине

  1. Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
  2. Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.

Суппорт состоит из 6 элементов

  1. Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
  2. Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.

При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке

Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.

Вывод

Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.

Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector