Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Знаниями основ монтажа электрооборудования должны обладать не только квалифицированные электрики. С основными положениями по сборке и эксплуатации электробокса, контролирующего подачу энергии ко всем потребителям в квартире, лучше ознакомиться и владельцам жилья.

Зная, как и в какой последовательности происходит расключение электрического щита, даже далекий от электромонтажных работ собственник квартиры или дома сможет быстро отреагировать на неполадку в системе – вызвать электрика или решить проблему своими силами.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

• прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
• распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
• защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
• учет качества и стабилизация электроэнергии;
• защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение. Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

• съемная рамка с DIN-рейками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
• набор креплений для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки. Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

• гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
• 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
• нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
• хомутики и стяжки для организации проводников;
• ограничители для DIN-реек;
• заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

• выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
• обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
• заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
• маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Как известно, все кабели защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

• линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
• групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

С различиями в устройстве и принципах действия УЗО и дифавтоматов ознакомит следующая статья, в деталях освещающая этот непростой вопрос.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматических выключателей АВ и дифавтоматов.
10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке. После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Все приборы на электрощитке перед пусконаладочными работами должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Выполняем поочередное подключение автоматов и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов. Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Вариант сборки электрощита:

Видео #2. Инструкция и рекомендации по сборке для щита на 72 модуля:

Собрать электрощит своими руками можно, но проверка монтажа и подключения квалифицированным электромонтажником обязательна. Без соответствующего заключения организация, снабжающая дом электроэнергией, просто заблокирует линию.

Хотите рассказать о собственном опыте в проведении электромонтажных работ? Располагаете полезной информацией, которая могла бы пригодиться самостоятельным начинающим электрикам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, публикуйте фото и задавайте вопросы по теме статьи.

Однофазная схема распределительного щита – 5 разных вариантов

Подробности Опубликовано: 07 Октябрь 2014 Просмотров: 36196

Распределительные щиты уже давно присутствуют в современных квартирах. Также в домах старой постройки многие начинают самостоятельно ставить их у себя. Это правильное и грамотное решение. Распределительный щит позволяет разделить всю нагрузку квартиры на отдельные и независимые линии, что повышает надежность работы электрооборудования, защищает электропроводку и повышает Вашу безопасность. Если Вы затеяли делать дома капитальный ремонт, то сразу меняйте старую электропроводку, ставьте распределительный щит и разделяйте всю нагрузку электрооборудования на разные автоматические выключатели. Например, 1-я линия на сплит-систему, 2-я на стиральную машину, 3-я на розетки кухни, 4-я на розетки в других комнатах, 5-я на освещение и т.д. Давайте разберемся в этом подробнее.

Не думайте, что повесить пластиковый шкаф и установить автоматические выключатели сложно. Нужно просто понять схему подключения и соединения всех элементов, и тогда у вас все получится. В данной статье рассмотрим типовые схемы распределительных щитов. На самом деле их может быть огромное количество, так как у всех свои особенности, разное количество автоматических выключателей, кто-то использует УЗО. а кто-то дифавтоматы. у кого-то отсутствует место для монтажа полноценного шкафа и т.д. Ниже предлагаю вашему вниманию пять типовых однофазных схем распределительного щита, которые смогут вам помочь во всем разобраться. Также можете почитать статью: как собрать распределительный щит .

Однофазная схема распределительного щита

Схема №1. Первый вариант представляет собой обычную схему состоящую из одних автоматических выключателей. Такой шкаф вешается обычно в коридоре, а счетчик электрической энергии стоит в подъездном щите. Тут присутствует общий входной автоматический выключатель и затем по автомату на каждую отходящую линию. На схеме распределительного щита нарисовано их 5 штук – это для примера. У вас их может быть другое количество, например еще два автомата на кондиционеры и один на духовой шкаф. Здесь это не важно. Главное нужно понять как подключить автоматические выключатели и отходящие от них провода. Вот время покупки пластикового щита смотрите, чтобы шины N и PE были в комплекте. Если их нет, то придется докупать отдельно.

На схеме я указал входной автоматический выключатель на 32А с характеристикой “С”, а автоматы на отходящие линии с характеристикой “В”. Это будет лучший вариант по моему мнению. Чтобы понять, что означают эти буквы – характеристики, читайте статью: Что такое время-токовые характеристики автоматических выключателей и зачем они нужны? Номинал автоматических выключателей рассчитывайте самостоятельно. Он может отличаться от указанных на схеме. Для этого можете почитать следующие статьи: Выбор автоматического выключателя по номиналу и Какой марки выбрать автоматический выключатель .

Схема №2. Вторая схема распределительного щита похожа на предыдущую, но здесь уже присутствует прибор учета электрической энергии. Она применяется, когда счетчик стоит непосредственно в квартире. Это предусмотрено проектом здания. Самостоятельный перенос приборов учета электроэнергии из подъезда в квартиру и наоборот сетевые компании не разрешают. Суть схемы тут такая же как и в первом варианте, но только после двухполюсного входного автоматического выключателя ставится счетчик. Разноцветными линиями я показал какие перемычки нужно сделать и куда их подключить. Синие линии – это N (ноль), черные линии – это L (фаза), желтые линии – это PE (земля). Если у вас двухпроводная проводка в доме, т.е. нулевой и заземляющий проводник совмещены, то у вас на схеме не будет желтых линий.

Схема №3. Третья схема распределительного щита более современная. Здесь присутствует входное УЗО. Их стали применять не так давно для защиты человека от поражения электрическим током и еще редко у кого стоят дома. Тут перед автоматическими выключателями ставится общее УЗО на 100mA. При токе утечки в 0,1А оно обесточит весь щит. При подключении УЗО обратите внимание на надписи возле контактов. Здесь обязательно нужно соблюдать полярность подключения фазы и нуля. Куда подключать N написано на корпусе УЗО. Также УЗО ставится в паре с дублирующим автоматическим выключателем. Это необходимо, чтобы защитит его от короткого замыкания и перегрузки линии. В предложенной схеме его дублирует входной двухполюсный автоматический выключатель.

Схема №4. Этот вариант схемы распределительного щита будет подороже, но зато она отвечает более высоким стандартам безопасности. Тут предлагается подключать УЗО на каждую отходящую линию. Также каждое УЗО стоит в паре с автоматическим выключателем. Для соблюдения селективности входное УЗО ставим на 100мА, а УЗО на отходящие линии ставим на 30мА. Обратите внимание, что объединять нули после УЗО нельзя.

Данный вариант схемы распределительного щита позволяет защищать все отходящие линии по отдельности. При утечки тока отключится только то УЗО, где она произошла, а другая часть квартиры будет работать в прежнем режиме. Это удобно при поиске возникшей неисправности и исключает перебой с электроснабжением другого электрооборудования.

Схема №5. Этот вариант схемы распределительного щита предусматривает использование дифференциальных автоматических выключателей вместо УЗО и обычных автоматов. Это позволяет немного сэкономить ваших средств и уменьшить размер шкафа. Один дифференциальный автоматический выключатель занимает 2 модуля, а УЗО в паре с автоматом 3 модуля, хотя выполняют одинаковые функции. Смотрите схему подключения дифавтоматов. Если их несколько штук, то вы выигрываете существенно в размере шкафа.

Учитель:
– Дети, какие части света вы знаете?
– Части света? – переспрашивает ученик.
– Выключатель, лампочка, провода.

Вот здесь нужно быть очень внимательным. Неправильный выбор автоматического выключателя по номиналу может привести к возгоранию проводки или автомат будет срабатывать на отключение по пять раз.

У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия.

Лампочки перегорали, перегорают и будут перегорать иначе не выгодно их производить. Сами подумайте завод изготовил одну лампочку, человек ее купил, вкрутил у себя дома и она работает положенны.

Кабели и провода играют одну из самых важных ролей в электропитании вашего дома. Не правильный выбор сечения может привести к перегреву изоляции, ее пробою, короткому замыканию и к серьезным п.

Друзья, уважайте чужой труд и при копировании материалов, пожалуйста, ставьте открытую ссылку на источник sam-sebe-electric.ru, а то свет отключу. |

Схема электрического квартирного щитка — однофазный вариант

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

• Монтаж корпуса электрощитка в стене
• Сборка квартирного электрощитка — порядок работ
• Заземление в квартире многоэтажного дома
• Как определить фазу и ноль в электропроводке
• Как различать УЗО электронное от электромеханического
• Как правильно выбрать электросчетчик

Поделись с друзьями:

Навигация по записям

• Технический фен Bosch ghg 660 — обзор, характеристики, применение, причины выхода из строя.
• Дистанционные выключатели освещения. Монтаж проходных настенных выключателей без проводов.
• Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.
• Стяжки кабельные металлические. Все виды, применение, характеристики. Инструмент для затяжки.
• Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.
• Отличия дешевой и дорогой светодиодной ленты. Технические характеристики SMD 3528, 5050.
• Технология монтажа провода СИП-3 на опорах ВЛ 6-10кв.
• Набор инструментов для монтажа провода СИП.

Назначение и устройство квартирных электрощитов

В домах старой постройки питание квартир производилось через этажные электрощитки, в которых устанавливались электросчетчики и защитная аппаратура (автоматические выключатели. предохранители ) для всех квартир, расположенных на лестничной площадке.

Однако современные тенденции изменили подход к распределению электрической энергии и электрощитки стали обустраивать непосредственно в квартирах. Этому способствовало несколько основных причин, а именно:

• Нехватка места в этажных щитах из-за слишком большого количества размещаемого электрооборудования (УЗО , автоматы, счетчики и так далее);
• Необходимость сохранности довольно дорогостоящего электрооборудования от вандализма и воровства;
• Удобность – чтоб отключить группу потребителей в квартире нет необходимости выходить в подъезд;

Существуют электрощиты скрытой и наружной установки.

Распределение квартирной электросети на группы

Для повышения безопасности и надежности электроснабжения, а также большего удобства при эксплуатации и ремонте электрическую сеть квартиры разбивают на группы. Самые популярные распределения квартирной электросети на группы имеет следующий вид:

• По видам потребителей – очень хорошо подходит для небольших квартир, где потребители разбиваются на следующие группы: освещение, кухонные розетки, кондиционер, бойлер, стиральная машина, розетки в комнатах и так далее;
• По помещениям – наиболее целесообразно использовать в крупногабаритных квартирах с большим относительно энергопотреблением в каждой комнате: кухня, коридор, технические помещения, комнаты и так далее;
• Довольно часто применяют и комбинированный вариант, состоящий из описанных выше способов;

Назначение квартирного щита – это индивидуальное отключение питающего напряжения для групп электроприемников, учет электроэнергии, индикация наличия фаз и прочее.

Очень часто для реализации схем защиты и отключения прибегают к двум наиболее распространенным вариантам:

• Все розетки подключают через УЗО к одному автомату. К другому автомату без использования УЗО подключают цепи освещения, а третий используют для питания мощных потребителей, таких как стиральная машина, бойлер, кондиционер и другие.

Достоинства такой схемы подключения:

1. Простота;
2. Нет необходимости в дополнительных распределительных коробках;
3. Небольшая стоимость;

1. При аварии вся группа потребителей останется без электроснабжения;
2. Более сложен процесс обнаружения неисправности на линии;

• Автоматический выключатель совмещает в себе функции питания освещения и розеток с распределением полномочий в распределительных коробках. В таком случае потенциально опасные цепи должны снабжаться устройствами защитного отключения УЗО.

1. Каждая зона электроснабжения под контролем, что способствует хорошему управлению и быстрому нахождению неисправностей на линии;
2. Максимальная защита;
3. При аварии практически все приборы останутся подключенными к сети;

1. Увеличиваются габариты щита;
2. Существенно возрастает цена проекта;

Электрическая схема щитка

Ниже показана принципиальная схема квартирного электрощитка:

Схема щитка выполнена для системы заземления TN-C-S при однофазном вводе. На схеме условно обозначено: L – фаза питающего напряжения, N – нейтраль или нулевой рабочий проводник, PE – защитное заземление.

Более подробная схема ниже:

Вводной автомат защиты – автоматический выключатель, предназначенный для полного отключения всей квартиры в случае аварийной ситуации или для принудительного отключения всей квартиры самим пользователем.

Электрический счетчик – устройство для учета расхода электроэнергии данным помещением. Измерения проводит в кВт∙час. Могут быть как механическими, так и электронными. Электронные электросчетчики могут программироваться и передавать данные о потребляемой энергии другим электронным устройствам.

Дифференциальный автомат – устройство, которое объединяет в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения УЗО.

Шины для присоединения проводов – укомплектовывают электрощиты как минимум двумя. Одна для присоединения проводов заземления, а вторая для нулевых проводов.

В указанном щитке присутствует два ответвления на отдельные группы (QA4, QA5). Группа 1 имеет три ответвления (QA4), а группа 2 два ответвления (QA5). Такой вариант может подойти для отдельных функциональных групп ванны и кухни.

Примеры схем квартирных щитков

Электромонтаж квартирного электрощита производят на основании электрической схемы. В случае если щиток приобретается в сборе, то схема электрическая принципиальная должна прилагаться.

Пример простого квартирного электрощита с применением УЗО показан ниже:

Для наглядности показаны сечения и марки кабелей, которые можно применять для отдельных кабельных линий.

Справа показана стандартная комплектация обычной квартиры. На вводе в квартиру устанавливают УЗО с дифференциальным током 30 мА последовательно с дифференциальным автоматическим выключателем или обычным автоматическим выключателем. В щите могут быть несколько групп потребителей.

В показанном примере группы освещения и розеток защищенных двумя автоматическими выключателями ВА63 с номинальным током в 16 А, а также автомат с номиналом в 25 А для защиты электрической плиты.

Довольно часто в отдельную группу выделяют кондиционеры или стиральные машины.

Схема электрощита для многокомнатной квартиры будет выглядеть примерно так (схема слева):

Дифференциальный автоматический выключатель устанавливается для защиты кухонных розеток, использующих большое количество различных электроприборов. Дифференциальный выключатель нагрузки производит защиту других объектов – освещение санузлов, выключатели комнат и прочего электрооборудования.

Ниже показана более сложная схема для распределительного щита многокомнатной квартиры:

В данном случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током в 300 мА. Это связано с тем, что ток утечки может быть довольно высок из-за большой протяженности линии и при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания.

Первые три автомата необходимы для защиты цепей освещения. Дифференциальный автомат с током утечки 10 мА используют для защиты электрооборудования ванной комнаты. Такой низкий ток срабатывания необходим из-за повышенной опасности поражения электрическим током в ванной комнате. Группа из УЗО ВД63 и трех автоматов защищают розетки. Трехфазный автомат ВА63 и УЗО ВД63 производят защиту мощных потребителей, таких как электроплита. Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначены для защиты цепей подсобных и других помещений.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
• ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡недорогая
• ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы	Производитель и цена
IEK	ABB	Legrand	Schneider	КЭАЗ
Схема №1	1700р	6700р	7300р	4300р	2100р
Схема №2	1600р	6600р	7200р	4200р	2000р
Схема №3	4200р	9200р	9800р	6800р	4600р
Схема №4	2400р	6900р	8100р	5100р	2700р
Схема №5	3400р	9700р	10300р	7500р	3700р
Схема №6	5900р	12200р	12800р	10000р	6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.