Перфоратор стал плохо долбить

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

  1. Шестерня передачи вращения от двигателя
  2. «Пьяный» подшипник
  3. Поршень
  4. Ударник («летающий поршень»)
  5. Ствол
  6. Боек
  7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

  • комбинированный режим: удар и вращение бура;
  • режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
  • режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

Поиск причин слабого удара перфоратора Bosch, Metabo, DeWalt и иных марок актуален для каждого пользователя в ситуации, когда инструмент не способен выполнить возложенные на него задачи. Без ударного режима перфоратор превращается в обычную малооборотистую электродрель, только более тяжелую и дорогостоящую.

Читайте также:  Генераторы переменного тока своими руками

Принципиальная схема устройства каждого из типов перфораторов (горизонтального либо вертикального) имеет небольшие конструктивные отличия у каждого крупного производителя, но в целом аналогична. В большинстве случаев периодический или слабый бой перфоратора Интерскол, Ryobi, Skil и др. завершается полным отказом в работе, поэтому при первых тревожных симптомах рекомендуется обратиться в сервисную мастерскую для диагностики и устранения неисправности.

Перфоратор плохо бьет – в чем причина?

Если электроинструмент полностью не работает, то наиболее вероятен выход из строя составляющих электрической части – кабеля, кнопки, щеток, электродвигателя. Если же режим сверления функционирует, но перфоратор стал плохо долбить (либо совсем перестал), наиболее вероятны такие поломки:

  • повреждение плавающего («пьяного») подшипника – обычно не выдерживает и разрушается его обойма – или кривошипно-шатунного механизма в «бочковых» моделях;
  • износ нуждающихся в периодической замене резиновых колец поршня или ударника;
  • выход из строя ударного механизма. Чаще всего некорректное использование инструмента приводит к раскалыванию стального бойка, в результате чего удар становится все слабее и окончательно исчезает;
  • износ шлицов расположенной на промежуточном валу муфты сцепления;
  • разрушение элементов, входящих в поршневую группу – гильзы и/или поршня.

Через год ненапряженной эксплуатации перфоратор П710эр без видимых причин перестал долбить. Резко, без предварительных намеков, пробурил половину очередного отверстия 6/40 в плите перекрытия и дальше никак (думал арматура попалась). При этом поршень продолжает совершать возвратно поступательные движения, поскольку корпус перфоратора вибрирует как и прежде, но бур вращается без ударов. Шум редуктора не изменился. Все режимы переключаются (с отсутствием долбежки соответственно). Подскажите кто может — что там испортилось и каким образом починяется. Сервис далеко и наверно долго.

Наверно поломка привода переключателя режимов. Ручка щелкает, а зацепления неподвижны. Т.е. долбежка в отключенном состоянии.

Вряд ли виновен переключатель, поскольку отчетливо ощущается движение поршня при включении соответствующих режимов, и отсутствие какой либо вибрации в режиме чистого сверления.

Боёк не заклинило?

ВТБ!
Пожалуйста поподробнее, что есть боек как опредилить заклинил ли он?
Под каким номером сей боек значится на приложенной картинке?

ссылку вашу открыть не смог, но если залип боек, то попробуй вставить в патрон короткий толстый бур например 10 на 110, или что нибудь похожее. возьми перф вертикально, буром вниз, упри бур во что нибудь твердое например бетонная плита (пол на лестничной клетке) и на дави. у воша 2-24 это помогает, не думаю что у интерскола будет что то другое. если не ошибаюсь то 710-й это спарки 241, попробую найти какую нибудь схему для большей наглядности.

То yurik
Не совсем понятно: Упереть и включить или не включая приложить значительное усилие?
А про открытие картинки разъяснил Ежик в соседней ветке — " >

не включать. а прасто с силой надавить, но так чтобы нечего не сломать. про открытие картинки: для меня это честно говоря тяжеловато. просто в боше чтобы боек без нагрузки не болтался стоит резиновое колечко и боек за него "цепляется" а когда нажимаеш буром об стену (имитация работы) то боек выскакивает и начинает летать. только НЕ ВКЛЮЧАЙ. нажми, и если визуально не чего не сломаеш у перфа то тогда вклучи и попробуй в работе.
а вообше прочти еще и вот это , но ЭТО О БОШе

AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
00:31:18

Возникала проблема, около полугода назад приобрел новый на рынке перфоратор (см. тема). Почти не работал, поскольку на новой работе выдают инструмент.
Недавно захотел поработать, а он не стучит. Т.е. стучит как-то без характерного лязга, и практически не долбит.
Но если очень сильно нажать буром об что-то (всем весом тела), то начинает стучать, потом снова перестает.
Разобрал, и вижу, что боек поршня залипает в конечном положении, т.е. там, где прозводится удар по штоку, который в свою очередь ударяет по буру.
Понимаю, что есть некий изъян, но какой понять не могу. Схемы (чертежа) на Боши найти не могу.
Помогите советом, если кто располагает информацией.
Есть правда ссылка
" > ,
но на этом сайте все довольно схематично, не понятно, как этот боек должен двигаться (то есть как глубоко проникать в гнездо штока) или насколько из этого гнезда должен выступать сам шток, чтобы удар по нему бойка не сопровождался залипанием последнего.
разбирал DEWALT семилетней давноста, в нем наконечник бойка подлинее и заходим внутрь гнезда штока, может так и должно быть, а может износ прокладки гнезда.
В общем, запутался, полная непонятка.

Читайте также:  Электрические станки для бритья

Serg
(Самара, Россия)
22 авг. 2004
02:56:55

В сервис его несите — там должны почистить и смазать заново. Скорее всего просто попала грязь.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
22 авг. 2004
04:15:04

Мне кажется, проверьте резиновые кольца (сальники) и смазку, если что замените смазку. в цилиндре фактически 2-поршня, а между ними гермерично воздушный промежуток, поэтому проверьте резиновые уплотнители, в разобранном виде — боёк и поршни свободно ходят? Грубо говоря весь этот ударный узел промыть, всё проверить и смазать. Сужу я по картинке метабо(раньше она у меня была в виде подвижной анимации в разрезе перфа, сейчас неподвижно), я думаю принцып с бошем одинаковый. Значит основной цилиндр, внём поршень в виде гильзы полый и его внутренность это второй цилиндр (он подвижный) и в нём уже ударный поршень в виде цилиндрического груза, так вот на этом поршне резиновое кольцо, за поршнем воздух, этот ударный поршень держитмя на месте за счёт герметичности сзади, задняя герметичная (воздушная) часть является амортизатором. Я предпологаю, что у вас сместился поршень-боёк назад вследствии нарушения герметизма резиновым кольцом, и при движении не достоёт до оси (?плунжер?) , которая уже передаёт удар на хвост бура. Надо попробовать передместиь поршень вперёд. Пример: обычный шприц,- когда отверстие открыто поршень свободно передвигается, а если поршень остановить посередине трубки, закрыть отверстие и тянуть или толкать поршень, получаем тоже самое, поршень удерживает внутрений герметизм, но при усилии двигать можно- это и будет амортизатором. Кароче воздух за поршнем надо добавить, чтобы поршень передвинулся вперед (отрегулировать). Вобщем причина в: смазне или резиновом уплотнителе или в положении поршня (он смещён назад).
Сам Узел вживую не видел, рассудил по картинке. старался помочь, ато форум в выходные на даче, весь день тишина.
AlexSkil
(Киев , Украина)
22 авг. 2004
09:55:51

Спасибо за подсказки, господа.

В сервис не могу, он не гарантийный, раз, ребята там дремучие, Вы уж простите, два. В Киеве. Проблему не понимают. Якорь поменять — да, плиз, уплотнители — пожалуйста, вникнуть в проблему — сори.

КУпил на рынке и всего за 85 у.е. Продавец говорил, что такая низкая цена вызвана прямыми поставками из Словакии, чемоданчик не Бош, документации нет, буры и прочее тоже не ориг. Сейчас думаю, что это какая-то некондиция. Или сборка левая.
Торгуют они ими постоянно на Сенном рынке в Киеве.
Сегодня обещали принести для сравения еще один ствол и боек.

Смазка, — пробовал. Дело в том, что боек просто залипает в отверстии гильзы, где должен происходить его удар по плунжеру и откат назад.
Сам боек в поршне можно расположить скраю, он уже пружинит там, а можно глубже, там, в поршне, есть бороздка под уплотнитель на бойке. ТОгда объем воздуха за поршнем меньше, но все равно пружинит. Однако после нескольких ударов он опять залипает и вследствие этого выходит из более глубоко положения в поршне ближе краю.
Залипает, — это означает, что при наличии обилия смазки, можно просто засунуть его в ствол, нажать слегка пальцем и он уже залип в стволе, в отверстие гильзы, из которой должен выходить ударный штырь (плунжер). Может, конструктивно, не тот диаметр наконечника на бойке, или его геометрия, или диаемет и геометрия отверстия в гильзе, а может плунжер должен выступать больше из гильзы по напрвлению к бойку.
Боек имеет на краю расширение, так вот в DEWALT этот наконечник на бойке длинне и проникает в гильзу, обратный его ход подпружинивается прокладкой в гильзе он получается находится скраю поршня, а поршень на обратной ходу подсасывает через бокове отверстие дополнительный воздух (по принципу насоса велосипедного от Орленка, старенького). Правда этому Dewalt — 7 лет, без тех. обслуж. И все может и нет так должно выглядеть.

Тут на мнемосхеме в движении (см. ссылку на обуч. центр Боша в первом письме) все должно быть иначе, как
Вы написали про Метабо, но залипает, незадача.

Беда еще в том, что в этом залипшем положении боек вращается вместе со стволом, что сопровождается износом уплотнителя на бойке и самого корпуса бойка, внутренней поверхности поршня, сопровождается дополнительным нагревом.

Читайте также:  Гравер что это такое

В общем, погнался за дешевизною, теперь ничего с ним не сделать, продавать такой совестно, выкинуть жаль.
То ли дело KRESS 600 PSE, есть такой в нашей бригаде., Чего не взял? Он мне казался громоздким и тяжелым, а на самом деле около 2,5кг и размер для переноски в рюкзаке даже удобнее.

Есть одна, как мне кажется, конструтивная мысль, — сточить наконечник бойка до более меньшего диаметра (наружного), чтобы он свободно проходил сквозь диаметр (внутренний) гильзы. Застрять он там не должен, поршень потянет его назад на обратном ходе. Но это уже- кустарщина.Да и как сделать в домашних условиях.

В общем, иду на рынок, к продавцам, в надежде, что новый боек (или ствол) бдут чем-то отличаться.
Надо отдать должное, — продавцы стараются помочь, не гнят прочь, хоть полугодоовой срок гарантии закончился. Запчасти кое-какие у них водятся.

Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Еще спасибо респондентам и организаторам сайта.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:24:11

Я вот смотрю на разрезе движущейся анимации перфа бош. Конструкция такая же, как я описывал по метабо. чтобы легче и не путатся в объснении, пронумеруем эти несколько деталей, если и у вас имеет ся эта движущаяся анимация редуктора, по этой ссылке " > используйте эксплорер во весь экран, после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action, как появится перф на разрез,вверху видна шкала кубиками и надпись Pneumatic Hammer Action, при подключённой связи, наведите мыш на шкалу и щелкните на предпоследний справа квадратик в шкале, он покраснеет и пойдёт загрузка анимации, если надо картинку увеличить или уменьшить для обзора- щелкните по внизу есть лупа, откроется табличка с процентами масштаба размера, выберите нужный вам. И так у нас на экране имеется в разрезе весь перф, где демонстрируется работа пневматического механизма в движении.

Пронумеруем детали, и выскажемся мнениями.
1)-наружный неподвижный цилиндр,
2)-второй внутренний цилиндр-гильза движущийся,
3)-ударный поршень в виде весовой гири,
4)-плунжер передающий удар на бур, подвижный.

Плунжер-4 свободно движущийся без пружин, имеет ход, его двигают нажатие на бур и удар бой/поршня-3, плунжер смещается назад и приближается к уданому поршню-3, если не прижимать на бур то удара нет- холостое движение деталей №2 и №3.

Другой вариант: плунжер-4 работает в норме (его длина без изменений) отходит полностью назад при нажатии буром, а вот бой/поршень-3 не достаёт. Это бой/поршень смещён назад из за дефекта резинового уплотнителя -кольцо на бой/поршене-3. По рисунку видно, что бой/поршень-3 в цилиндр/гильзе-2 находится в центре цил/гильзы (на определённой заданной глубине), за бой/поршенем-3 находится воздушная камера и его объён сохраняет резиновое кольцо-уплотнитель на бой/поршене-3. Местоположение бой/поршеня-3 в гильзе-2 надо отрегулировать, возможно на гильзе сзади может быть винт заглушка или шарик клапин на пружине для впуска/выпуска воздуха при сборке и регулировке, без этого бой/поршень-3 с кольцом в гильзу не вставиш, или на гильзе-2 сзади где шарнир шатуна както разбирается, (предпологаю, надо проверить).
Везде должна присутствовать чистая свежая смазка (тип смазки не знаю), без пыли и грязи, резиновые уплотнители без повреждений и без износа и не растянутые. Для проверки и устранения дефекта можно временно воспользоваться смазкой для буров, предварительно смыть старую, старайтесь чтобы на резиновые детали-уплотнители не попал керосин, их можно протереть промыть жидким хозяйственным маслом типа для швейных машинок, керосин может безвозвратно размягчить и растянуть резину.,
После проверки и устранения дефекта, всё заработало, тогда уже узнать и найти эту спец/смазку и пересмазать окончательно как должно быть.
арт
(Москва)
22 авг. 2004
15:30:17

Ошибся в слове, в выше написанном мною предложении > > после открытия страницы- виден перф сбоку, слева в списке выбрать Pneumatic Hammer Action Кстати, чем смазывать боек и поршень, той же, что и для редуктора густой сазкой (у меня есть для подшипников) или нужно неким маслом (например для бытовых механизмов).

Попробуйте простое машинное масло — густая смазка там не подходит.

С уважением, Сергей
арт
(Москва)
23 авг. 2004
03:20:31

Попробуйте простое машинное масло — густая смазка там не подходит.

Ссылка на основную публикацию