Медная смазка своими руками

Дата публикации: 12 марта 2019 .
Категория: Автотехника.

Медная смазка нашла широкое применение не только в автомобильной, но и многих других индустриях. В процессе работы силового агрегата и других узлов автотранспортного средства происходит сильный нагрев, трение. Со временем детали покрываются пылью и ржавчиной. Для защиты элементов как раз и применяется медная смазка. Она наносится как в процессе сборки авто на конвейере, так и при обслуживании и ремонте уже не нового авто.

Из названия очевидно, что основным компонентом медной смазки является медь. Этот материал отличается высокой устойчивостью к повышенным температурам и электропроводностью. Благодаря этому детали машины защищаются от сваривания, преждевременного износа, заедания и других неприятных дефектов, от которых нередко страдают некоторые узлы. Помимо этого, некоторые покрывают медной смазкой днище авто, чтобы лучше защитить машину от влияний окружающей среды, влаги и реагентов.

Медная смазка может быть нанесена в автосервисе, либо можно использовать ее самостоятельно. Но прежде рассмотрим ее свойства, преимущества и недостатки.

Особенности медных смазок

Это отдельная группа материалов, изготавливаемых из меди. Но, как правило, современные составы основаны на синтетическом, полусинтетическом или минеральном масле с добавлением присадок, загустителей и мелкодисперсного медного порошка. Последний компонент определяет кроющие способности состава, коэффициент трения, показатели электропроводности и прочее.

Важно! Если вы хотите использовать состав при температурном режиме менее -30 градусов, то нужно выбирать составы, в которых в качестве основы используется синтетическое масло. Минеральные смазки в этом случае не подходят.

Поэтому можно сказать, что медные смазки обладают разным действием и позволяют «подгонять» составы под конкретный вид работ.

В зависимости от того, сколько именно меди находится в смазке, она будет отличаться разными свойствами. Например, в пастообразных составах содержание меди доходит до 60%. В аэрозолях и спреях ее меньше. Присадки в таких продуктах также могут отличаться. Например, если производитель хочет сделать состав, который будет еще более устойчивым к коррозии и низким температурам, то он добавляет в смазку ингибиторные добавки.

Стандартные составы отличаются несколькими свойствами:

  • Обладают рабочим температурным режимом в пределах от -50 до +1100 градусов.
  • Подходят для обработки чугуна, стали, латуни, алюминия и многих других металлов.
  • Применимы при показателях высокого давления.
  • Способны защитить поверхность не только от влаги, но и от соли, щелочи, кислоты и других агрессивных растворов.

Стоит отметить, что каким бы состав медной смазки не был, в нем всегда отсутствует свинец. Это позволяет использовать смесь для резьбовых соединений. Помимо этого, смазки этого типа обладают и другими достоинствами.

Плюсы медной смазки

Прежде всего этот состав значительно упрощает и ускоряет сборку деталей. Если нанести медную смазку на очищенные резьбовые соединения и после этого с силой затянуть элементы, то так называемая сила затяжки сохранится намного дольше.

Если на детали ранее была нанесена такая смазка, то проще будет и их демонтировать. Медный состав не даст металлу свариться.

Также стоит выделить:

  • Высокую несущую способность. Благодаря медной смазке не образуются задиры.
  • Способность увеличивать показатели герметичности соединений.

По сути медная смазка выполняет те же функции, что и графитовая. Но почему она считается лучшей?

Чем медная смазка лучше графитовой

Составы, изготовленные на основе графита действительно обладают таким же назначением. Но по своим характеристикам графитовые смазки заметно уступают более современным медным составам. Они создаются на базе синтетического или органического масла, в качестве загустителя используется кальциевое мыло и, конечно, в них присутствует графит.

Полезно! Некоторые автовладельцы готовят графитовые составы самостоятельно. Они используют толченый уголь и солидол.

Однако именно кальциевое мыло и делает такие составы более слабыми по своим характеристикам. Если происходит нагрев более +70 градусов, то оно превращается сперва в эмульсию, а потом и вовсе преобразуется в сухой материал комковатой консистенции. В итоге детали начинают скользить еще хуже, а их поверхность разрушается быстрее.

Таким образом применять графитовые составы можно только в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов. То есть можно покрыть такой смазкой только те детали, которые задействуются на малых скоростях. Также не стоит обрабатывать графитом клеммы. Этот материал не обладает электропроводностью, поэтому он не подойдет для элементов такого типа.

Это и делает медную смазку более качественным составом. Но ничто не совершенно, и она также обладает своими минусами.

Недостатки медной смазки

Нельзя сказать, что это серьезные минусы, но знать о них стоит. Основной недостаток такого состава в том, что нельзя допускать, чтобы он попадал на резиновые детали. Дело в том, что при контакте с медью и маслом резина сильно разбухает, что приводит к ее скорейшему разрушению. Поэтому в процессе смазки нужно следить, чтобы состав не касался уплотнительных колец, различных колпачков и прочих резиновых элементов.

Читайте также:  Нарезать зубья на ножовке

Единственным исключением являются подшипники качения тихоходного вала. На них допускается наносить медную смазку, но исключительно если она в виде густой пасты. Подобная необходимость возникает тогда, когда редуктор и прочие элементы вынуждены работать в условиях повышенных температур.

Поэтому стоит уделять внимание разновидностям составов.

Как выбрать медную смазку

В первую очередь нужно решить, для каких именно целей она нужна. Исходя из особенностей применения составы бывают в виде:

  • Спрея. Такой состав удобнее всего наносить тонким слоем. У него небольшой расход. Как правило, спреи используют для резьбовых соединений, на которые не ложится большая нагрузка. Это выхлопная система, тормозные механизмы. Также спрей подойдет для обработки тех мест, где соединяются свечи зажигания.
  • Аэрозоля. Таким составом удобнее всего обрабатывать зазоры меду крепежными элементами. Также аэрозоль подойдет для тормозных колодок, шпилек впускного коллектора и многих других деталей.
  • Пасты. В этом случае значительно увеличивается расход состава, но и как говорилось ранее, в таких смазках наибольшее содержание меди. Пасты используются для узлов с наибольшей нагрузкой, которые работают в условиях высоких температур. Кроме этого в таких составах присутствует больше дополнительных компонентов, которые улучшают и усиливают свойства смазки. Также пасты наносят на те узлы, которые больше всего подвергают влиянию внешней среды.

Если же говорить о производителе, то можно выделить несколько наиболее популярных составов:

  • Mr.Twister. Стоит один баллончик на 400 мл около 150-200 рублей. Это универсальный аэрозоль, но преимущественно автовладельцы используют его для резьбовых соединений. После нанесения на поверхности образуется стойкая пленка. Сам состав не теряет своих характеристик при температурном режиме от -40 до +1100 градусов. Смазка устойчива к окислителям. Если обрабатываемая площадь небольшая, то можно использовать Mr.Twister и в качестве антикора.
  • LIQUI MOLY Kupfer-Paste. Эта медная паста обойдет уже в 570-600 рублей за тюбик на 0,1 л. Это специализированный состав, который преимущественно применяется при смене тормозных колодок. Но также пасту можно смело использовать и при нанесении на шпильки дисков, свечи, резьбовые соединения и прочее. Единственный минус – пасту сложно распределять и дозировать количество выдавливаемого состава.

Полезно! При покупке такой продукции лучше отдавать предпочтение той, на которой указан ГОСТ или ТУ.

Также популярностью пользуются смазки Comma Copper Ease, Wurth, Adolf Bucher и Axiom.

Но прежде чем использовать такой состав, обратите внимание на несколько рекомендаций.

Как правильно наносить медную смазку

Чтобы не нанести обрабатываемой детали вред, важно следовать следующим правилам:

  • Перед тем, как нанести состав, хорошенько протрите обрабатываемую поверхность. На ней не должно быть влаги, пыли, грязи или остатков химических компонентов. В противном случае смазка не будет держаться.
  • Если вы используете медную пасту, то удобнее всего наносить ее кистью или кусочком чистой ткани. Так удается более равномерно распределить состав. Наносить смазку голыми руками категорически запрещается.

  • Излишки смазки удалять не обязательно. Они в любом случае попадут в капилляры отверстия, поэтому хуже не будет. А вот если состав попал на резиновые элементы, то их надо хорошенько очистить. Если планируется использовать спрей, то лучше заранее закрыть все «чувствительные» элементы авто.
  • После нанесения состава на подшипники, их нужно хорошо проработать и только потом закреплять.
  • Если на обрабатываемом участке уже образовалась коррозия, то ее нужно зачистить. Медная смазка не преобразует такие отложения. Хотя под ней ржавчина будет распространяться намного медленнее.
  • Для гаражного применения достаточно тюбика на 300-500 грамм. Покупать одноразовые «пробники» нецелесообразно, так как выйдет дороже. Слишком большие упаковки тоже нет смысла приобретать. Использовать все быстро не получится и в конечном итоге часть смазки придет в негодность.

Смазка общего назначения.

Для начала цитата :
mirsmazok.ru/press/885.html
Графитную смазку изготавливают путем загущения нефтяного масла кальциевым мылом и графитом.

Обычная графитовая смазка:
chem21.info/info/78229/
Графитная смазка УСсА состоит из загущенного цилиндрового масла с добавкой 10% графита марки П.

Хорошая графито-медная смазка :
sto-shop.by/p4680044-loctite-8007-smazka.html
LOCTITE 8007 С5-А Смазка медная синтетическая противозадирная
Состав твердой фазы : 40% меди и графита

Вывод напрашивается сам : взять графитовый и/или медный порошок и развести его синтетическим моторным маслом. Концентрацию делать как получится, что-б довести порошёк до нужного состояния .
Получается примерно 50%.
Всё! Высокотемпературная смазка готова.
Всякие ингибиторы и т.д. уже есть в используемом масле.
Результат отличный — проверено.
Много лет использую.
Мажу всё подряд, особенно выпускной тракт и свечи.

Синтетическое масло или ATF при нагреве испаряется, то что остаётся в виде нагара — это минеральная часть которая есть во всех самых синтетических маслах, но её мало.
Соответственно остаётся или медь или графит — что и надо.
А в покупных смазках на основе минерального масла остаётся много нагара и совсем чуть-чуть графита/меди.
Только в некоторых меди/графита достаточно…

Читайте также:  Схема редуктора шуруповерта бош

Особое внимание обращу на смазки для направляющих тормозных суппортов.
Там используются силиконовые смазки так как они водоотталкивающие.
К примеру Slipkote® 220-R DBC
www.huskey.ru/220R%20DBC_Rus.pdf

Или TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE 5 g, p/n 08887-80409
Состав :
-силиконовое масло
-диоксид кремния (селикагель)
-графит.

Значит, использовать синтетическое масло для ДВС или ATF, как описано выше, для тормозов нельзя,
так как резинки на тормозах к синтетике не устойчевы и тут-же погибнут.
Минирельное масло было-бы можно, когда-б оно держало высокие температуры…а так оно спечётся и превратится в гудрон/нагар — суппорта заклинит.
Именно по этому не рекомендуется использовать стандартную графитовую смазку — минеральная основа.
Значит сегодня, для тормозов берём тот-же графит и мешаем с силиконовой смазкой.
Количество графита в зависимости от густоты силиконовой смазки.
10% графита уже достаточно — так как в оригиналной графитке.

В принципе, такую смазку можно использовать вообще везде вместо первого вырианта,
но не всегда можно найти силиконовую смазку. Иначе приходится выбирать что важнее в конкретном случае.
Если в выпускном тракте любое масло выгорит и останется графит/медь — значит важнее что-б их было побольше. То на направляющих тормозных суппортов графит менее важен, чем смазывающие свойства смазки.

Всем знакомы такие изделия из графита, как простой карандаш. Автолюбители и домашние мастера знают, что такое щетки для электродвигателя. Их изготавливают с добавлением этого материала. Еще этот серый порошок добавляют в резину стеклоочистителей, для улучшения скольжения.

Тема нашей статьи: графитовая смазка, область применения которой не менее разнообразна. Мы знаем, что детали трения должны быть смазаны в рабочей зоне.

Кроме традиционных консистентных составов, выполненных с добавлением литиевых компонентов, в автомобиле широко применяется графитовая или медная смазка. В чем преимущество этого компонента? Разберемся в нашем обзоре.

Состав и характеристики графитной смазки

Традиционная форма выпуска – пластичная масса консистенции густой сметаны. В жидком виде не применяется, хотя существует расфасовка в виде спрея. После нанесения образуется тонкая пленка сухой смазки.

Этот материал не готовится сразу из графита, порошок добавляется в готовый состав, который может использоваться самостоятельно. По большому счету, графитовая смазка своим появлением обязана старому доброму солидолу, или как помнят автолюбители со стажем: тавоту. Поэтому, говоря о составе, поговорим о способах производства базового состава.

Для этого технология предусматривает два способа:

  1. Введение жирных кислот растительного происхождения. Способ старый, как мир автомобилей, при этом качество конечного продукта выше, чем полученного с использованием современных технологий. Единственный недостаток – такой солидол стоит дороже.
  2. В настоящее время производители отдают предпочтение синтетике. В отличие от моторных масел, искусственно созданные добавки не повышают качество, хотя оно отвечает всем стандартам. Синтетические жирные кислоты недорогие в производстве, поэтому конечный продукт также стоит дешевле. Отсюда и массовый спрос.
    Полученный солидол – это и есть базовая основа графитовой смазки.


Еще один способ получить базовый состав – добавление в индустриальное масло литиевого мыла. В отличие от «литола», больше никаких присадок.

В готовую массу добавляется мелкодисперсный графитовый порошок. Помол аналогичен зерновой муке: чем он тоньше, тем качественней получится готовый продукт.

Применяются разные способы смешивания

  • В органических основах, загущенных с помощью кальциевого мыла, формируется пластичная паста. Графит как бы растворяется в массе, хотя с точки зрения физики процесса, это не так.
  • При создании смазки на основе синтетических продуктов, получается суспензия. За счет густоты, порошок всегда находится во взвешенном состоянии.

Главная задача – распределить порошок графита как можно равномернее. При нанесении на смазываемую поверхность, он остается в рабочей зоне до принудительного удаления.

Можно ли сделать «графитку» самостоятельно?

Порошок не является дефицитом. Его можно было найти даже 30-40 лет назад. А вот смазка на его основе не всегда была на прилавках магазинов. Поэтому автолюбители добавляли в солидол немного моторного масла (разумеется, минералку), сыпали в емкость графитовую пыль (порошок), затем долго и тщательно размешивали.

Получался самый качественный состав: на основе растительного солидола, без синтетических загустителей.

Как сделать графитную смазку своими руками — видео

  • Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха: от -20℃ до +60℃ (речь идет о продолжительной работе). Допускается кратковременный нагрев до +120℃, однако каплепадение начинается уже при +80℃. При использовании в трущихся частях типа рессор, нижний предел может выходить за рамки -20℃.
  • Допустимая массовая доля воды не более 3%, после чего начинает образовываться эмульсия.
  • Предел прочности на сдвиг от 100 Па. Температура измерения параметра: +50℃.
  • Предел прочности на сжатие: 400 (+/- 200).
  • Предел прочности на растяжение: 120.
  • Пенетрация более 250 мм/10. Температура измерения: +50℃.
  • Электрическое сопротивление не более 5 кОм на см длины.
Читайте также:  Форсунки для газового котла маркировка

Свойства графитовой смазки определяются свойствами графита

  1. Хорошая теплопроводность (читайте: отвод тепла из зоны нагрева).
  2. Электропроводимость (можно смазывать контакты).
  3. Стойкость при воздействии влаги. При этом необходимо помнить, что при механическом смешивании с водой образуется эмульсия.
  4. Термическая стойкость. Кроме кратковременной смены значения вязкости, других проблем нет. Предельная температура, при которой еще не начинается испарение: +150℃.
  5. Химическая нейтральность: при взаимодействии с поверхностью, реакция не происходит.
  6. В качестве бонуса: обеспечивает устойчивую антикоррозийную защиту.
  7. Высокая коллоидная стабильность, в сравнение с базовым солидолом.
  8. Хороший коэффициент снижения трения.
  9. Количество заеданий в рычажных механизмах сведено к минимуму.
  10. Высокая адгезия практически к любым материалам.
  11. Не реагирует на статическое напряжение: токи просто протекают через ее электропроводящий слой.
  12. Антифрикционный показатель на высоком уровне.

Есть и небольшие недостатки:

  1. Все-таки ее нельзя применять на узлах с длительно стабильной температурой свыше +80℃.
  2. Несмотря на низкий коэффициент трения, в трущихся соединениях с прецизионными зазорами применять нежелательно. Возможен повышенный износ.

Где используется графитовая смазка в автомобиле

  • шаровые опоры, шарниры рулевого механизма, механизм рулевой рейки, части гидроусилителя (за исключением деталей, смазываемых трансмиссионными маслами);
  • элементы рессорной подвески (противоскрипные механизмы, плоскости прилегания пластин);
  • опорные подшипники с низкой скоростью вращения;
  • крестовины карданного вала (смазывание производится нагнетанием через т.н. «тавотницы»);
  • шлицевые соединения валов (можно использовать спрей);
  • внутренние полости оболочки тросовых приводов;
  • графитовая смазка используется для клемм аккумулятора, и других электрических соединений, при условии единого слоя между соседними контактами;
  • покрытие резьбовых соединений в качестве профилактики «прикипания»;
  • в качестве консерванта открытых ржавеющих деталей при длительном хранении техники.

Применение графитовой смазки определяется инструкцией по регламентному обслуживанию, поскольку смешивание различных масляных составов недопустимо.

Что лучше графитная смазка или «вымпел»?

Состав основы у них одинаковый, разве что в цинковой смазке «Вымпел» не применяется органический загуститель, в основном – литиевое мыло. Потребительские характеристики аналогичные, принципиальная разница в рабочем диапазоне.

Графитовая смазка не такая термостойкая: допускаются пиковые значения от +120℃ до +150℃, но только на короткое время. Цинковая смазка «Вымпел» устойчиво сохраняет характеристики вплоть до температуры +120℃.

Можно ли графитовой смазкой смазывать подшипники? Только при невысокой нагрузке и низкой скорости. В то же время «Вымпел» закладывают в нагруженные подшипники вращения, и подвижные детали подвески без ограничений.

Что лучше графитовая или медная смазка?

Эти два состава имеют очень схожие характеристики. Та-же основа, тот же способ введения мелкодисперсного порошка. Так же, как и медная, графитовая смазка проводит ток. Еще одно общее качество: форма выпуска. Есть пластичная паста, менее вязкий гель и аэрозоль.

Однако у медных составов есть неоспоримое преимущество: высокая температурная стабильность. Свойства не меняются даже при кратковременном нагреве до +1000℃. А нормальный диапазон применения предусматривает постоянную температуру до +300℃.

Поэтому медная смазка, в отличие от графитовой, успешно применяется в тормозных суппортах.

Справедливости ради стоит отметить, что медная смазка не так хорошо «держит» высокую нагрузку при давлении трущихся частей. Высокодисперсная медь просто выдавливается вместе с носителем, а частицы графита остаются на поверхности металла, даже при полном высыхании смазывающей основы. При этом, медная смазка существенно дороже графитовой.

Что лучше графитовая смазка или «Литол»?

Если говорить о пластичной консистенции, принципиальной разницы нет. Та же область применения, схожие характеристики. К тому же, многие автолюбители делают «графитку» в том числе из «Литола-24», вводя в нее графитовый порошок. При этом понижается температурный диапазон.

Так зачем это делается? Литол накапливает в себе загрязняющие частицы, графитовая смазка избавляет от этого недостатка. К тому же, сухой компонент «графитки» лучше работает в местах плотного прилегания двух металлических частей.

При высоком давлении, литол может быть вытеснен, вплоть до сухого пятна контакта. А графит остается между деталями трения в любых условиях. Кроме того, если нужна электропроводность, у графита неоспоримое преимущество: «Литол-24» — 100% диэлектрик.

Медно-графитовая смазка

Это неплохой компромисс между стоимостью и потребительскими качествами. Подбирая пропорции мелкодисперсной меди и графита, производитель создает смазку с универсальными свойствами.

Электропроводность остается в тех-же параметрах (оба порошка прекрасно с этим справляются). Сохранность смазывающего слоя при высоком давлении обеспечивает графит, а медный порошок повышает термостойкость. Конечно, +1000℃ для двухкомпонентного состава, это запредельная величина, но +500℃ или +700℃ не меняют характеристики.

За счет смешивания двух материалов, резко улучшается адгезия. При работе с металлическими парами, подверженными электрохимической коррозии (например, медь + алюминий), именно двухкомпонентный состав выступает в качестве своеобразного буфера.

Заключение

При всех достоинствах составов, содержащих графит, необходимо помнить простое правило: «Каждой детали, своя смазка»

Не следует приписывать «графитке» чудесных свойств, хотя при использовании по назначению, она существенно продлевает жизнь механизмам.

Ссылка на основную публикацию