Содержание
Делаем мыего сегодня изподручных материалов. Чтобы получить оружие своей мечты, вам понадобится всего лишь много свободного времени итолика упорства.
Световой меч своими руками
Сдетства каждый изнас помнит фразу, что настоящий джедайский меч должен быть сделан своими руками. Действительно, почемубы непочувствовать себя настоящим джедаем, держа вруках легендарное оружие.
Дуэльный инструмент джедая состоит изрукояти исветящегося лезвия. Воснове такого меча лежит прозрачная трубка (ПВХ или поликарбонат). Внее вставляется светодиодная лента, которая закреплена наспециальном стержне. Она исоздает иллюзорное свечение, свойственное оружию данного вида. Для того чтобы лезвие светилось светодиоды соединяют сблоком питания— его можно сделать самостоятельно илиже «одолжить» уобычного карманного фонарика. При выборе такого блочка учитывайте его размеры— ондолжен помещаться врукоять.
Если выхотите иметь оружие непросто сосветом, ноеще исхарактерным звуком— попробуйте сделать его наАрдуино (специальная плата, батарейки, мини-процессор имр3-проигрыватель). Это достаточно высокотехнологичная начинка, которая придаст вашему изделию максимальную схожесть соригиналом diy. Особенное внимание стоит обратить также инарукоять меча— она визитная карточка каждого героя звездной саги. Кпримеру, уграфа Дуку она имеет особенную форму полумесяца. Авот оружие главного злодея Дарта Вейдера ничем особенным невыделяется— обычная прямая, носгоризонтальными насечками для удобства вобращении (обэтом говорит более чем двадцатилетняя история меча). Авот гарда оружия Кайла Рена одновременно служила иукрашением меча, ивентиляцией.
При обустройстве светового оружия проследите затем, чтобы оннетолько максимально соответствовал выбранному герою «Звездных войн», ноиимел крепкие ипрочные соединения. Для этого следует утопить поликарбонатную трубку врукоять на5-10см.
Как сделать меч избумаги своими руками?
Для театральных постановок или детского утренника оружие вполне можно сделать избумаги. Правда обычная тут неподойдет— лучше купить ватман или картон. Нодаже самая плотная бумага, сложенная вдва слоя будет гнуться, азначит, ваш меч будет выглядеть совсем ненатурально. Поэтому полоска выбранного вами материала должна быть такого размера, чтобы можно было еесложить гармошкой в слоев (каждый изних нужно проклеить ПВА). Только так избумаги увас получится отличный клинок— осталось только кнему присоединить гарду ирукоять. Бумажный меч также можно сделать повыкройке, однако его сборка будет более сложной имногоступенчатой, чем впредставленном нами варианте.
Также выможете сделать клинок, используя технику оригами. Многократно сгибая лист бумаги посоставленной схеме, увас обязательно получится очень красивый меч. Однако стоит учесть, что онимеет чисто декоративное предназначение.
Деревянный меч своими руками
Вотличие отбумажных вариантов, клинки издерева вполне подойдут как для тренировочных баталий, так идля товарищеского сражения. Прежде чем приступать кизготовлению такого оружия, стоит учесть, что для него просто необходимы правильные чертежи. Это впервую очередь нужно для того, чтобы ваша работа была осознанной, ивыточно могли представить конечный результат. Кроме того спомощью чертежа выможете разбить все приготовления напоследовательные этапы.
Для изготовления деревянного клинка вам понадобится деревянный брус, изкоторого ивытачивается лезвие клинка. Спомощью лобзика ирезцов для дерева придайте ему нужную форму. При желании вытакже можете нанести налезвие различные узоры.
Рукоять меча также следует выточить издерева— это может быть как цельная конструкция, так исборная. Материалом для ручки может послужить тотже деревянный брус, отточенный особым образом. Также выможете добавить красивую гарду изфанеры ввиде крыльев или просто выточенную изтонкой доски. Какойбы вывариант невыбрали, помните отом, что дерево— специфический материал, остро нуждающийся вшлифовке (впротивном случае заноз вам неизбежать).
Как сделать меч изжелеза своими руками?
Добротный боевой меч вывполне можете сделать изрессоры, обработав еедолжным образом нанаковальне. Конечноже, идеальным вариантом изготовления клинка посей день остается ковка, ноэтот способ невсегда доступен. Ноеслиже увас есть возможность выковать меч самостоятельно— даже несомневайтесь. Клинок, изготовленный таким способом невероятно надежный идолговечный, иужточно неподведет вас всамый неподходящий момент. Однако стоит заметить, что такое холодное оружие имеет достаточно внушительный вес иего использование доступно лишь настоящим мастерам. Для новичков есть более легкая альтернатива— клинок изалюминия.
Также выможете изготовить миниатюрные копии знаменитых мечей изгвоздя или изнапильника. Конечно, дуэли натаких клинках выврядли сможете провести, однако они могут послужить ивместо обычного ножа, ивкачестве тренировочной базы.
Виды мечей иособенности ихизготовления своими руками: краткий обзор меча богатырей ипрочих героев
Каждый клинок имеет свои характерные особенности, которые делают его частью образа героя. Упирата меч имеет широкое лезвие, отточенное содной стороны (фальшион или фламберг), которым удобно наносить рваные ирубленые раны при абордаже. Кроме того, пиратским оружием была ишпага— еюпользовались вовремя ближнего боя.
Странно, нооружие иногда может исозидать. Примером может послужить так называемый меч Колесова, который предназначается для посадки леса. Однако его «оружием» назвать можно сбольшой натяжкой.
Новернемся квидам мечей, которые широко представлены впопулярных играх. В«Майнкрафт» чаще всего используют обоюдоострый клинок сгардой. Похожие формы оружия ив«Ведьмаке», однако там еще выможете найти иэльфийские модели, имеющие одностороннюю заточку изапрещенный меч слезвием особой формы.
Почет среди ценителей оружия снезапамятных времен заслужил гладиус— короткий римский меч, центр тяжести которого смещен засчет противовеса наручке. Его также воссоздали виграх наряду соружием титана (клинком сочень широким лезвием).
Если выхотите воссоздать славянские мечи, которые использовались былинными богатырями— будьте готовы ктому, что оружие, выкованное изжелеза стяжелым обоюдоострым лезвием, будет нетак просто даже сдвинуть сместа— при средней длине в80см онможет весить до10кг. Кслову сказать, оружие спартанцев было до60см ивесило 1,5кг, что можно считать весьма показательным примером.
Также при наличии сноровки выможете попробовать соорудить меч Корво, который хоть исостоит стонких металлических пластин, ноимеет прекрасное свойство складываться.
Меч катана своими руками
Самурайский меч катана, отличается длинным, тонким, чуть изогнутым клинком. Его лезвие заточено лишь содной стороны, что однако неуменьшает его смертоносности (что весьма полезно для самурая). Изготовить его выможете изтонкой стальной пластины, заточив иотполировавее. Нестоит думать, что это будет просто— надоведение катаны досовершенства вам понадобится два-три месяца упорной работы. Далее лезвие стоит закалить иснова отполировать его доблеска. Авот сручкой можно незаморачиваться— достаточно просто обернуть ееобычным шнурком или шпагатом.
Меч для ребенка своими руками
Для ребенка выможете сделать меч изабсолютно любого материала, кроме железа. Даже для подростка металлический меч— это потенциально опасная игрушка, которой можно поранить себя или кого-то другого. Для детей прекрасно подойдут световые мечи, которые необязательно делать максимально приближенными коригиналу. Для такого вида оружия достаточно взять две ПВХ трубы исветодиодную ленту ипросто задекорировать неприглядные детали. Авот цепной лазерный меч для ребенка своими руками делать нестоит— времени убьете массу, адите все навороты типа Ардуино может сломать вдва счета.
Игрушечный деревянный или бумажный меч придутся повкусу школьникам, которые любят устраивать шуточные дуэли. Однако, вручая ребенку пусть даже игрушечный клинок издерева, незабудьте поговорить с ним оправилах безопасного обращения сним.
Ножны для меча своими руками
Ножны— это своеобразный чехол для вашего оружия, изкоторого выглядывает оплетка рукояти. Делать ихстоит издеревянных пластин сжелезным устьем инаконечником, которые скрепляются тонкими кожаными полосками.
Вцелом, создание меча своими руками— это достаточно трудоемкий процесс, однако результат обязательно порадует вас.
  |
Разборка рукояти меча |
В этой статье я попытался показать, как сделать новую деревянную обкладку черенка рукояти, и обложить её кожей и для надежности обмотать нитью. Для удобства в дальнейшем эту деревянную обкладку будем назвать просто ручкой. О том из чего состоит рукоять меча написано в статье Анатомия меча, шпаги, сабли.
Этот проект состоит из двух частей. Часть I имеет дело с добавлением новых деревянных деталей, а в часть II имеет дело с обертыванием черенка рукояти кожей.
Часть I данного проекта занимается рукоятью меча типа XIV по Оакешотту. Меч пришел с крестовиной, которая была был немного неровной, так что я решил исправить её и в то же время настроить черенок-ухват по своей руке. Картинка ниже показывает, рукоять на мече, и вы можете видеть, что крестовина была установлена не правильно, не много в стороне от дола. Также меня не устаивало то что крестовина довольно обычная, и немного мала как на мой вкус.
Черен не выглядит слишком плохо, но мне этого мало, и я хочу уничтожить её чтобы исправить меч. Чтобы изменить эту рукоять так как я хочу – мне нужно будет на удалить кожу и деревянный сердечник и начать сначала.
Разборка рукояти меча
Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.
Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.
Далее я просто подал навершие немного вниз, освободив кончик хвостовика, обстучал этот кончик молотком выровнял его и разобрал рукоять на крестовину и навершие, как показано ниже:
Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.
Сборка рукояти меча
в начало
После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.
Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.
Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.
Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.
Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.
Ниже на снимке навершие и хвостовик зачищены, так выглядит и держится надежно на данный момент!
Ниже на снимке отполированные хвостовик и навершие. Кончик хвостовика еле-еле виден.
Ниже снимок показывает готовый меч с новой рукояткой. Я очень доволен тем, как все это получилось. Все сидит очень плотно и теперь у него есть намного больше металла хвостовика в навершии.
Деревянные детали рукояти меча
в начало
Я удалил старые деревянные детали рукояти и у меня есть несколько маленьких кусочков древесины тополя под рукой, чтобы сделать новую ручку. Я отрезал первый кусок немного больше, чем будет окончательный размер детали. Это некоторое позволение для обработки и шлифования. Я положил хвостовик на деревяшку и разметил, нарисовав некоторые линии на дереве. Затем я взял несколько небольших кусков тополя которые будут в конечном итоге сторонами ручки. Они будут 6 мм (1/4") толщиной, в то время как верхний и нижний куски 13 мм (1/2") толщиной.
На картинке выше показано как я приклеил (используя любой хороший древесный клей) два 6 мм куска дерева снизу . Зажал их и дал им высохнуть в течение часа.
На рисунке выше показаны две боковые части, приклеенные к верхней части, идентичной нижней части, они вырезаны и готовы быть склеенными.
Я в общем был в состоянии сформировать цельную деревянную ручку и одеть её на хвостовик, но при этом могут возникнуть проблемы при подгонке её по хвостовику. Гораздо проще прикрепить ручку если она состоит из двух частей. Поэтому я использую старый трюк плотников: склейки двух кусков (верхнего и нижнего) через также лист бумаги между ними. Это делается для сильного нажима и позволяет мне подогнать форму и размеры ручки, а затем разделить ручку перед установкой на хвостовик.. Картинка выше показывает как лист бумаги наклеивается на дно. Лучший использовать что-то немного плотнее, чем стандартная бумага. Здесь я использую кусок картона.
Ранее я упоминал, что два куска были 6 мм (1/4") толщиной. Но хвостовик на этом мече был ближе к 4.7 мм (3/16"), поэтому я обстругал часть нижней стороны так чтоб зазор был лишь немного больше, чем 4.7 мм, чтобы было некоторое пространство для эпоксидного клея, которым мы будем приклеивать ручку к навершию. Медленно здесь.. не снимайте слишком много дерева ..лучше снять слишком мало чем немного больше!
Нанесите немного клея на другой стороне бумаги и в верхней части ручки. На рисунке выше показаны все части зажатыми, так они должны держаться около часа. Использовать здесь только столярный клей.
 |
 |
| В приведенной выше схеме я показываю как четыре четыре деревяшки соединяются вместе. | Эта диаграмма показывает, как бумага свободно помещается между верхней частью и с боковинками, чтобы держать все вместе во время изготовления. |
 |
 |
| Если у вас все склеено вместе, то вы теперь готовы выточить из заготовки хорошим округлые ручки из квадратной заготовки. Опять же, действуйте медленно здесь. Шлифовальный станок реально удобен для вытачивания, но это можно сделать и вручную. Я пытался вытачивать так, чтобы верхняя и нижняя части ручки соответствует толщине хвостовика и крестовины. | После тщательного вытачивания у меня получилась ручка. Я отшлифовал её, чтобы она была довольно гладкой. Вы должны будете сделать окончательную шлифовку после того, как наклеите на хвостовик, но по большей части вы можете закончить её на этом же этапе. |
На картинке выше я просто показал что получается в конце. Опять же, повторюсь: я пытался сделать так чтоб ручка соответствововала толщине навершия в верхней части, и крестовине в нижней. Кроме того, я уверен что я сделал комфортную для своей руки ручку.
Если ваше навершие еще не склепано с хвостовиком убедитесь что ручка подходит очень уютно и оказывает равномерное давление на хвостовик, крестовину и навершие.
Я доволен формой и отделкой ручки, и я теперь готов разделить ручку на две половинки. Просто вставьте отвертку и аккуратно приподнимите две части друг от друга по линии на бумаге. Когда вы разделите на две части, то вы должны будете немного ошлифовать, чтобы удалить бумагу, которая осталась на дереве. На рисунке выше показано что мои мучения подходят к концу и что это все будет работать!
Я 5 минут выдерживаю заготовку склеенную эпоксидным клеем, так чтобы деревянная ручка равномерно приклеилась к хвостовику. Убедитесь, что хвостовик чист и свободен от любых масел. Смешайте и нанесите эпоксидку на хвостовик и обе части ручки. Убедитесь, что вы не выстругали слишком большой промежуток с боков или концов. Убедитесь в том, когда вы зажимаете их, что они не выпадают и правильно выровнены. Возможно, вы захотите, чтобы проверить их несколько раз, чтобы они остались выровнены в то время как клей сохнет. Эпоксидный берется приблизительно 20 минут.
Также убедитесь, что ручка прилегает вплотную гарду поэтому она не будет болтаться. Я обычно добавляю немного эпоксидки вокруг гарды для хорошей меры.
Моя рукоять была разобрана, и я немного расширил кончик хвостовика. Эпоксидка остается немного гибкой в течение нескольких часов, поэтому после склеивания, я присоединил навершие к хвостовику. Таким образом, навершие также должно сидеть прочно и удерживать ручку. Окончательно все застынет в течении нескольких дней.
На рисунке выше показано готовый меч. Вам, вероятно, нужно подправить шлифованием клей, который, возможно, просочился, или только для окончательной очистки. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать металлические детали делая это.
И вот теперь вы можете взять меч в руку. Но это еще не все.
Для того чтобы сделать меч вам понадобится отрезок прокатной стали марки 65г (наиболее качественная сталь пригодная для изготовления меча) и размером 1000х50х10мм. Где ее взять?
Проще всего заказать кузнецу, потому что для получения качественного меча, полоса стали должна быть подвергнута ковке, для того чтобы «выбить» из нее вредные примеси и уплотнить металл.
Вы можете подвергнуть ковке также автомобильную рессору, желательно новую, так как в старой, отработавшей свои ресурсы, обязательно будут микротрещины, что не есть хорошо для вашего будущего меча.
После того, как кузнец или вы сами (попробуйте изготовить горн самостоятельно) откуете полоску стали, отдайте ее на плоскую шлифовку, чтобы облегчить себе дальнейшую механическую обработку изделия. Можете попробовать содрать окалину напильником вручную.
Следующим шагом обработки заготовки меча будет фрезерование дола, или иначе желоба для придания мечу жесткости и облегчения веса. На рисунке показаны варианты сечения меча и расположения на нем дола.
Долы следует фрезеровать пальчиковой фрезой, имеющей диаметр 20-25 миллиметров, либо можно использовать абразивный круг, подобрав нужную ширину и выпуклость. Ширину дола выбирайте зависимости от количества желобков на клинке. Если вы будете делать один центральный желоб, то следует выбрать ширину дола 10-20 мм, если два, то ширина должна составлять 5-7 мм.
При выборке дола следует оставлять в точке соединения желобов на конце меча толщину перепонки не менее 2 миллиметров. А при черновой обработки по всей длине желоба толщина упомянутой перепонки должна быть не менее 3 миллиметров, для того, чтобы оставить «поле деятельности» при чистовой обработке.
Для того чтобы убрать после фрезеровки клинка ямы и царапины, шлифуйте его поверхность наждачной бумагой на тканевой основе. Заменяя ее, по мере исчезновения огрехов, на более мелкозернистую. Наждачную бумагу набиваем на деревянный брусок длиной 150-200 мм. И возвратно-поступательным движением шлифуем поверхность клинка. На рисунке изображен полукруглый абрис, который автор использовал для шлифовки дола.
Когда дол приобретет матовый оттенок, можете оставить его на время в покое и займитесь геометрией клинка. Нужно уменьшить толщину клинка по направлению к острию и сделать скосы от границы ложбинки к лезвиям краев.
Для этого положим клинок на ровный брус и, прикрепив его струбцинами, начнем обработку поверхности большим, широким крупнозубым напильником. Напильник удерживаем двумя руками поперек клинка, предварительно зажав брус в слесарные тиски.
Допустим, изначально толщина клинка у крестовины будет у вас 8 миллиметров, то, следовательно, при приближении к острию, толщина должна равномерно и плавно снизится до 3-4 миллиметров. Уменьшение толщины должно начаться не от самой крестовины, а где-то при отступе от нее на 100-150 миллиметров.
Сначала снимите наполовину лишний металл с одной стороны, потом переверните и обработайте вторую сторону полностью. Далее переворачиваем клинок обратно и доводим до ума снова первую сторону.
После того, как вы достигните нужного размера, продолжайте дальнейшую обработку более мелким напильником, но уже обычным способом, то есть, держа его вдоль, для того чтобы убрать крупные бугорки и ямки. Желательно напильник закрепить в приспособлении похожий на рубанок и погонять его вдоль всей поверхности клинка.
Теперь, чтобы окончательно убрать крупные царапины, обработайте поверхность узким надфилем, опять же держа его поперек клинка.
Далее придаем форму острию клинка, уменьшая его ширину в первой трети заготовки. Для острия нет определенных размеров, выполняйте его на глаз, соблюдая симметрию сторон.
Теперь нужно сделать скосы с сечением примерно такого вида.
Лезвия клинка можно заточить до толщины 0,5-1 мм. Тогда ваш меч сможет отсекать головы, как кочаны капусты. Но если вы планируете учебные сражения, то заточить края следует до толщины 1,5-2 мм. Это будет более безопасно.
Переход сечения клинка в хвостовик, во избежание излома, не должен иметь острых внутренних углов. Переход должен быть как можно более плавным, равномерно сужаясь к концу хвостовика.
Дол у острия тоже не должен иметь резкого завершения, он постепенно сливается с плоскостью клинка без всяких граней.
В результате нашего многодневного кропотливого труда мы получили клинок готовый к дальнейшей термообработке.
Нам нужно закалить клинок меча до твердости 55 HRC. Смысл закалки стали сводится к тому, что изделие нужно сначала равномерно накалить, затем быстро остудить. Но предварительно, прежде чем закаливать клинок его нужно «отжечь» для снятия внутренних напряжений стали. Чтобы произвести отжиг клинок нагревают и дают остыть вместе с печью, (электропечи или горне) приблизительно в течение 10-12 часов. Нагревать клинок следует до температуры 850-900 градусов Цельсия. Визуально нужно смотреть, чтобы клинок приобрел ярко-красный или оранжевый цвет.
После отжига клинка приступаем к его закалке. Для этого снова нагреваем клинок до температуры указанной выше и как можно быстрее его остужаем. Если вы используете углеродистую сталь, то остужать клинок следует в воде или солярке. Если легированную, то остужаем в машинном или растительном масле. Так как наш клинок длинный, а погружать его в охлаждающую жидкость нужно полностью и вертикально, то в качестве емкости лучше всего использовать 200 литровую железную бочку.
После того, как закалка клинка будет произведена, нужно сразу же сделать его «отпуск», для того, чтобы сталь стала более вязкой, но не потеряла свою твердость. Для этого клинок повторно нагревается газовой горелкой до температуры: углеродистая сталь –200-250 градусов, легированная 250-300 градусов Цельсия. Визуально нужно следить, чтобы нагрев происходил до желтого цвета. После нагрева, клинок снова остужается на воздухе, либо в воде или масле.
Если случилось так, что ваш клинок повело, и он стал слегка кривоват, можно использовать следующее незатейливое приспособление называемое прессом. Выпрямив клинок под прессом, так как показано на фотографии ниже, нужно снова произвести его нагрев газовой горелкой до температуры 200 градусов Цельсии. Если на глаз, то до приобретения светло-желтого цвета.
Вместо пресса можно использовать тяжелые гири.
Если все сделано правильно, то можно приступать к дальнейшей обработке клинка, а именно к его шлифовке и полировке.
Чтоб отшлифовать поверхность клинка до зеркального блеска, нам понадобится три абразивных камня разной зернистости.
Закрепляем клинок на ровной поверхности и начинаем шлифовать сначала крупнозернистым бруском, сдирая ямы и глубокие царапины. Потом делаем те же действия бруском среднезернистым, и окончательную шлифовку проводим мелкозернистым бруском. Не забываем в процессе шлифовки, регулярно смачивать камни в воде, для удаления грязи и мелких металлических опилок, а так же протирать мокрой тряпкой сам клинок.
Шлифование производится до получения гладкой с металлическим блеском поверхности клинка. Окончательно полируют клинок размоченной нулевкой, после чего можно применить алмазную пасту. Намазываем пасту на ткань и трем ею поверхность до получения абсолютно зеркального блеска. В идеале поверхность клинка должна отражать предметы, словно в зеркале.
Но не думайте, что вам предстоит легкая работа. Чтобы получился требуемый результат, вам понадобится, действительно ТРУДИТСЯ, в полном смысле этого слова, несколько дней.
Теперь приступим к изготовлению рукояти и гарды. Классическую гарду изготовить довольно просто. Закажите кузнецу заготовку примерно такого вида.
Или сами подберите похожий кусок железа.
Обдерите лишний металл крупным напильником и профрезеруйте паз для прохода хвостовика.
Потом используя напильники помельче, придайте окончательную форму гарде. Остается обработать ее наждачной бумагой и подогнать отверстие для его плотного соединения с хвостовиком.
Закалку гарды производить не обязательно, но если хотите, можете ее закалить.
Сразу непосредственно за гардой и на конце хвостовика расположены гильзы, изготовленные из бронзы. Гильзы можно выточить на токарном станке. По центральной оси высверливается отверстие, которое расфрезировывается пальчиковой фрезой до образования паза, в который будет входить хвостовик. Естественно все размеры будут исходить от размеров вашего хвостовика, поэтому изготовление гильз делайте опытным путем.
Рукоять лучше всего сделать, обматывая ее кожаными полосками, матерчатым шнурком или крученой проволокой.
В следующей статье мы рассмотрим как можно будет сделать ножны для этого меча, чтобы наша реконструкция оказалась полной.
В статье был использован материал из книги В.Н. Хорева «Реконструкция старинного оружия»
