Содержание
Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент. К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.
Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться резьбе по дереву. Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат — множество шрамов на левой руке и отбитое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.
Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время — пришлось прекратить свои столярные экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.
Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
• высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
• эргономичные (удобные) рукоятки;
• относительная простота изготовления;
• надёжность.
Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.
Материалы и инструменты для изготовления ножей
В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски ленточной пилы. Ранее я из них делал кухонные ножи — они хорошо держат заточку.
Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.
Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки — 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) — для защиты органов дыхания.
Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».
Изготовление клинка
Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы нож не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.
Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.
Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.
Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.
Изготовление рукоятки ножа
Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.
Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!
После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.
Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.
После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.
Подгонка рукоятки
Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
• задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
• на рукоятке имеется выемка под указательный палец.
Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).
После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.
Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).
Доводка клинка
Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.
Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.
При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.
Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.
Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.
Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.
Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот
1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.
3. В половинке будущей рукоятки стамесками выбрано гнездо для хвостовика.
4. Клей нанесён и на склеиваемую поверхность детали рукоятки, и хвостовик в гнезде. Чтобы не испачкать клеем столешницу, проще всего застелить её газетой.
5. При склеивании рукоятки детали стянуты струбцинами.
7. Этим рукояткам ещё предстоит придать нужную форму.
8. Первый этап обработки рукояток — обтачивание на ленточной шлифовальной машинке.
9. Рукоятки после грубой обработки.
10. Рукоятки обработаны мелкой шлифовальной шкуркой и подготовлены для нанесения лака.
Ножи для резьбы по дереву видео
Резьба по дереву – это изумительный по красоте и очень популярный в наше время вид ручной обработки древесины. Резные детали интерьера покоряют своим великолепным внешним видом и отражают богатые национальные традиции.
Людям творческим, у которых просто «чешутся» руки заняться чем-то очень интересным и полезным, стоит обратить внимание на резьбу по дереву. Девушки и женщины могут подумать, что это только мужское занятие. И будут неправы, ведь женщин-мастеров резьбы по дереву не меньше, чем мужчин.
Татьяна Боева из Камчатки
О резьбе по дереву для начинающих
Для украшения внутреннего и внешнего пространства могут использоваться различные виды резьбы и приемы воплощения задуманного. Если вас заинтересовал этот вид рукоделия, то вы должны понимать, что вам необходимо овладеть методами и приемами обработки древесины, приобрести необходимые инструменты и совершенствовать навыки резьбы.
В современном мире смартфонов и планшетов деревянная подставка, украшенная резьбой по дереву, выглядит очень оригинально.
Искусно выполненная резьба в форме простых и витиеватых узоров и орнаментов словно оживляет мир и наделяет его изысканностью, шармом, подчеркивает вкус владельца роскошных вещей и талант мастера.
Работы самых лучших мастеров-резчиков украшают храмы. Обратите внимание на фото иконостаса верхнего храма Спаса Нерукотворного Образа, который находится в Москве, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
Современные мастера, обладающие тонким вкусом, творят настоящие шедевры.
А благодаря технологиям отделки и защиты готового изделия от разрушительного воздействия плесени, насекомых, эти резные поделки из дерева служат людям сотни лет.
Обратите внимание на великолепные резные предметы мебели:
Восхитительные статуэтки ручной работы:
Очень часто ценители коллекционируют резные изделия хендмейд. Чудесные шахматы, которые достойны любой коллекции.
Возможно, со временем и ваши шедевры резьбы по дереву будут тщательно храниться коллекционерами или украшать храмы.
Виды резьбы по дереву
Из всех видов резьбы по дереву очень интересна ажурная или сквозная резьба по дереву, которой присуща некоторая прозрачность, при которой остается только изображение, без фона. Примером может служить накладная резьба – это орнамент, который прикрепляется на готовый фон после изготовления мастером.
Геометрическая резьба по дереву – это такой вид резьбы, при которой узор формируется при помощи множества простых геометрических форм (часто используют ромб).
Восточная резьба по дереву отличается причудливостью форм. Египет является колыбелью восточного вида деревянной резьбы.
Рельефная резьба по дереву. В этой технике изображение расположено над фоном или на одном с ним уровне. Это резные панно различной формы с объемным изображением.
Резьба в стиле Барроко – это плоскорельефная резьба, но отличающая обилием резных и лепных украшений, разнообразных цветов, завитков, листьев, фигурок людей в неестественных позах, сказочных фантастичных животных.
Кудринская резьба возникла в деревне Кудрино. Известными изделиями в этом виде резьбы считаются шкатулки, вазы, блюда, ковши, предметы домашнего декора. Основной элемент – это растительный орнамент: розетки, завитки и веточки.
Объемная (скульптурная) резьба отлично подходит для изготовления скульптуры, фигурки животных и людей, игрушки. Богородская резьба – подвид объемной резьбы. Это основной промысел села Богородское в Подмосковье. Знаменитые богородские игрушки – это фигурки животных и людей из липы и ольхи.
Скандинавская резьба чаще всего применялась для украшения деревянных скандинавских церквей. Изображениями Богов и различных животных резчики по дереву украшали внутри и снаружи церковные сооружения.
Контурная резьба – самый простой и достаточно своеобразный вид резьбы. На плоском фоне мастер вырезает канавки – желобки, формируя рисунок. Резные пейзажи — изображения ландшафтов на дереве.
Все эти виды резьбы достаточно условны. Каждый мастер выбирает самый приемлемый из них, учитывая опыт работы, качество древесины и творческое вдохновение.
Что можно украсить резьбой?
Самая простая лестница преображается, украшенная резными балясинами. Балясины – это фигурные столбики в виде колонн, стильная и благородная отделка лестницы. Деревянные балясины органично смотрятся с винтовой деревянной лестницей.
Барельеф. Другое название «низкий рельеф». Это скульптурное изображение на плоскости. Чаще всего это фигуры людей и животных.
Выбираем инструменты для резьбы по дереву
Как и в каждом деле, в резьбе по дереву есть свои секреты, нюансы, что позволяют раскрыть красоту древесины в чудесном орнаменте. Необходимо подобрать специальные инструменты для резьбы по дереву и запастись необходимыми заготовками и эскизами для резьбы по дереву, что будут воплощаться в виде рисунков, каймы, кружев или жанровых сценок.
Базовый инструментарий
Очень высокие требования предъявляются к качеству инструментов для резьбы. Конечно, мастерство играет важную роль, но хорошо подобранные и наточенные инструменты помогут воплотить в жизнь вашу задумку. Опытные резчики по первому взгляду на инструмент скажут о его качестве, а начинающие теряются в магазине от огромного выбора.
В базовый набор для резьбы по дереву входит:
- несколько ножей и стамесок;
- надфили;
- ножовки по металлу;
- тиски;
- наждачная бумага;
- дрель с несколькими видами сверл;
- бруски.
Ножи должны быть изготовлены только из качественной стали. Лучше их приобрести в специализированных магазинах для творчества. Хотя на начальном этапе подойдут и просто остро заточенные ножи. Отличным началом послужат ножи фирм «Татьянка», Narex, Kogatana и др.
Не обязательно выбирать дорогой инструмент иностранного производства, ведь отечественные инструменты могут быть такого же хорошего качества, но намного дешевле
При росте мастерства вам может потребоваться набор инструментов, фрезеровальная машина, бормашина и др.
Стамески для резьбы
Иногда вместо стамески для резьбы по дереву используют заточенную отвертку или напильник.
Стамеска плоская – это длинный стержень, на торце которого есть плоская режущая кромка. Очень часто она применяется для первичной обработки древесины.
Стамеска полукруглая — это один из самых важных инструментов для работы. Они несколько отличаются по степени закругленности, то есть бывают средними, круглыми и отлогими.
Еще бывает V–образный вариант стамесок. Он может пригодиться при геометрической резьбе по дереву, с которой мы познакомим вас ниже.
Начинающим мастерам достаточно небольшого набора для резьбы по дереву, но хорошего качества, чтобы сразу привыкать к правильным движениям и нажиму.
В этом видео прекрасный мастер А. Юрьев поделился с нами, какие инструменты выбрать для резьбы.
Как уберечься от травмы при резьбе по дереву
Любой инструмент мастера-резчика может сравниться с опасной бритвой, поэтому, работая с ним, нужно четко соблюдать меры безопасности. Материал нужно расположить так, чтобы ножом или стамеской можно было работать свободно, исключив возможность попадания острым краем по рукам.
Место для работы должно быть удобным и чистым. Все лишние в данный момент инструменты должны быть аккуратно сложены, ведь они очень острые и могут быть причиной травмы.
Материалы для работы
У каждого вида древесины для резьбы есть свои плюсы и минусы. С мягкой древесиной работать легко, но и брака может быть тоже немало. Это осина, липа, береза. Для начинающих эта древесина подойдет лучше всего.
Дуб, самшит, красное дерево – это более дорогая и сложная древесина. Она отличается твердостью и стойкостью, поэтому вырезать из такой древесины сложно. Очень часто бывают неприятности при работе с такими породами дерева. Может пострадать либо инструмент, либо мастер.
Опытный резчик может легко работать с различной древесиной, в том числе и с можжевельником. Ну а новичкам лучше использовать недорогие материалы – ель, сосну, грушу или березу.
Какие бы инструменты не были выбраны для резьбы по дереву, необходимо строго соблюдать технику безопасности!
Технология геометрической резьбы
Геометрическая резьба по дереву считается самой простой и прекрасно подходит для новичков. Для создания задуманного рисунка нужно иметь небольшой набор инструментов для резьбы по дереву и четко выдерживать рисунок. Для геометрической резьбы по дереву огромное значение имеет симметрия и повторение. Этим добивается прекрасная игра света и тени.
Чудесно смотрятся на кухне разделочные доски в этой технике, деревянные панно.
Геометрическая резьба состоит из последовательного выпиливания простых геометрических форм: прямоугольников, треугольников, квадратов, ромбов. Но в результате выходит чудесный орнамент, который при разном освещении смотрится по-другому.
Последовательность выполнения любой резьбы по дереву такая:
- Сначала делается заготовка из дерева (доска, колода, болванка).
- Далее черновое выравнивание поверхности заготовки, при которой убираются все дефекты и шероховатости.
- Затем специальными резцами формируется декоративный рельеф.
- После завершения основной резьбы финишная обработка – шлифовка, пропитка, покраска, лакировка.
Нельзя работать с заготовкой на коленях! У мастера должен быть стол для работы.
Мастер-класс «Геометрическая резьба по дереву на разделочной доске»
Инструменты. Вам понадобятся 2 ножа для резьбы по дереву: треугольный нож-косяк и нож-перо, линейка, циркуль, карандаш.
Нож-косяк треугольник необходим для резки треугольных форм разной конфигурации, а также для прорезывания длинных прямых линий. Для вырезания длинных линий типа лепестка или канавки используется нож–перо. Ножи для резьбы должны быть острыми и удобными.
Первый этап. Делаем эскиз узора на доске. Его можно нанести с помощью циркуля и линейки. А можно распечатать взятые в интернете узоры для резьбы и с помощью копирки перенести на подготовленную разделочную доску.
Второй этап. Вырезаем лепестки. Используем нож-перо.
Во время работы большой палец крепко прижимается к доске, а указательный палец легко касается древесины. Это поможет регулировать глубину захода ножа в поверхность и угол наклона. А большой палец поможет плавно перемещать лезвие. Сначала прорезаем в одну сторону под углом, затем переворачиваем доску и режем с другой стороны.
Если стружка вьется «веревочкой» – нож хороший, острый. Его необходимо периодически подтачивать кусочком кожи с пастой ГОИ.
Третий этап. Вырезаем треугольники ножом-косяком. «Пяточкой», под углом 45 градусов врезаем нож в дерево, не доводя до краев рисунка с трех сторон. Прорези должны стыковаться со всех сторон в форме пирамидки. Щепка, выпадая, формирует красивый треугольник.
Четвертый этап. Что не удалось срезать, аккуратно зачищаем, чтобы грани были частыми и ровными. По тому же принципу вырезаем канавки и треугольники по периметру доски.
Пятый этап. Все шлифуем наждачной бумагой, обрабатываем натуральной пропиткой. Все! Работа закончена. Украшаем кухню полезной и красивой разделочной доской с резьбой по дереву.
Рисунки для резьбы по дереву
Для выполнения резьбы по дереву фотографии, рисунки и эскизы просто необходимы. Крупный рисунок для резьбы по дереву используется для габаритных изделий: для фасадов домов, внутренней отделки резьбой церквей, окон.
Для предметов интерьера и мебели резчики используют мелкие узоры, которые тщательно прорабатываются мастером.
Мы предлагаем вам архив из 80 рисунков для резьбы по дереву. Выбирайте, распечатывайте, творите.
Видео мастер–классы резьбы по дереву для начинающих
Конечно, на видео резьба по дереву смотрится особенно впечатляюще. Канал «РУЧНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» показывает особенности геометрической резьбы для начинающих.
Женский взгляд на резьбу по дереву. Канал tatiankacarving демонстрирует нам, как делать лепестки цветов и листики.
Константин Беляев на своем канале подробно рассказывает о резцах для резьбы по дереву.
А на этом видео Ивана-строителя показано, как делать рельефно-плоскостную резьбу:
Будем очень рады, если эта статья вдохновила вас взяться за резьбу по дереву!
Привет всем любителям самоделок, каждый специалист хорошо знает, что инструмент имеет большую роль в работе, а именно его надежность и качество сборки. Задумываясь на эту тему возникают мысли сделать идеальный удобный инструмент своими руками, в данном случае это резцы по дереву, а вырезание узоров с их помощью вполне увлекательное занятие, что не может не радовать. Главное в создании резцов быть более осторожным, так как работать придется с острыми предметами, а именно с режущей частью. Идея автора сделать резцы по дереву своими руками сопровождалась тем, что по близости данного инструмента не было, да и в местных магазинах их тоже не было.
Свойства, которые должны быть у хорошего ножа для резьбы по дереву следующие:
• Высококачественная сталь, повышающая ресурс ножей и долгого сохранения остроты.
• Эргономичные (удобные) рукоятки.
• Относительная простота изготовления.
• Надёжность.
Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.
Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.
Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.
Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.
Большую фаску на ножах нужно делать еще до того момента, когда хвостовик не вклеен в рукоять. Форму фаски нужно придавать с обеих сторон, соблюдая при этом определенный угол, стачивание металла должно происходить симметрично. Из материаловедения известно, что при интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает его отпуск, а приводит это к тому, что металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Чтобы этого не случилось, обтачиваемую заготовку периодически нужно охлаждать в воде, тем самым избегая перегрев. Удобнее всего, когда емкость с холодной водой находится рядом и опустить заготовку не составляет большого труда. Чтобы окончательно сформировать лезвие, а также заточить и отполировать его нужно установить рукоятку, что собственно и будет дальше.
Шаг второй.
После долгих работ с металлом переходим к изготовлению рукоятки, для этого хорошо подошли бруски из дуба, размеры которых составили 12 на 22 мм в сечении, а длина слегка больше 120 мм. Данные бруски были подобраны так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы делаем выборку гнезда под хвостовик в одной из половинок будущей рукоятки.
Сперва обрабатывается хвостовик с помощью шлифмашинки по краям, с целью избавиться от заусенцев. Затем приложив хвостовик к подготовленному бруску, обводим его карандашом. С помощью стамесок выбираем гнездо на глубину, что равна толщине заготовки, периодически собирая насухо сборку конструкции для проверки прилегания брусков друг к другу. В случае недостаточной глубины гнезда, рукоять или не склеится или же при плохой стыковки просто расколется при использовании. Также слишком глубокое гнездо приведет к тому, что клинок будет гулять из стороны в сторону, что ведет за собой нежелательные последствия, а именно растрескивание рукоятки или деформация хвостовика. Поэтому к выборке гнезда под хвостовик проявите максимальную точность.
После того как вы убедились при контрольной сборке «насухо» , что все детали плотно сидят,в данном случае хвостовика, а также при отсутствии щелей между брусками-половинками рукоятки, то можно приступать к склеиванию. Столярный лей наносим на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик, так как при ручной выборке гнезда точности в глубине достичь нереально, то на всякий случай лучше заполнить ее клеем, после высыхания которого хвостовик будет держаться за счет его твердости, в случае неточности. На прилегающую деталь рукоятки тоже нужно нанести клей, но меньшим слоем.
После склеивания заготовки, ножовкой отпиливается задняя часть, до размера в 12 см.
Потом ленточной шлифовальной машинкой шлифуем торцы ручек, не забываем использовать средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.
Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.
Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.
