Фуганок и рейсмус отличия

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Читайте также:  Расчет двухпролетной балки онлайн

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

  • Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
  • Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
  • При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
  • При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

  • Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

Определил бюджет – 50 тысяч рублей. Можно сэкономить, покупая Б/У, но для этого нужен опыт и знания, чтобы "не обули". Опыта нет, поэтому беру с магазина.

Читайте также:  Качественные инверторные сварочные аппараты

Выбирал из трех вариантов, подходящих по бюджету и доступных в магазинах:
1) METABO HC 260 C = 44 998 руб
2) DeWalt D 27300 = 56 010 руб
3) Makita 2012 NB + КОРВЕТ-106 = 51 200 руб

Долго читал форумы. Как и ожидал – много мнений. Провел небольшое исследование, которым хочу поделиться. Оно довольно поверхостно и не учитывает стоимость запчастей, ресурс и другие тонкости. Но как есть.

1) METABO HC 260 C = 44 998 руб

Потребляемая мощность, Вт – 2200
Тип двигателя – асинхронный
Число оборотов ножевого вала 6500
Материал фуговального стола – литой алюминий
Материал рейсмусного стола – чугун
Ширина рейсмусования – 260 мм
Максимальная толщина заготовки – 160 мм
Ширина фугования – 260 мм
Длина фуговального стола – 1040 мм
Скорость подачи – 5
Количество ножей – 2
Вес – 71 кг
Особенности: самая низкая цена, пластиковые шкивы и звездочки в механизме подачи, редко черные полосы от роликов, проблемы с ремнями.

2) DeWalt D 27300 = 56 010 руб

Потребляемая мощность, Вт – 2200
Тип двигателя – асинхронный
Число оборотов ножевого вала 6200
Материал фуговального стола – профиль алюминий
Материал рейсмусного стола – алюминий
Ширина рейсмусования – 260 мм
Максимальная толщина заготовки – 160 мм
Ширина фугования – 260 мм
Длина фуговального стола – 950 мм
Скорость подачи – 5
Количество ножей – 2
Вес – 54 кг
Особенности: самая высокая цена, хлипкость бокового упора, самый короткий фуговальный стол, самый легкий, самая большая глубина строгания – 4мм, столы из алюминиевого профиля.

3) Makita 2012 NB + КОРВЕТ-106 = 51 200 руб

Потребляемая мощность, Вт 1650 и 1500 соответственно
Тип двигателя – асинхронный
Число оборотов ножевого вала фуганка – 4400
Число оборотов ножевого вала рейсмуса – 8500
Материал фуговального стола – чугун
Материал рейсмусного стола – сталь
Ширина рейсмусования – до 304 мм
Максимальная толщина заготовки – 150 мм
Ширина фугования – 200 мм
Длина фуговального стола – 1340 мм
Скорость подачи – 8,5
Количество ножей – 2шт и 3шт
Вес 27 и 132 соответственно
Особенности: самые длинные столы для фугования, самые чугунные столы для фугования, самое большое количество ножей у фуганка, самая большая частота вращения вала рейсмуса, самая большая ширина рейсмусования, самая большая скорость подачи, самый большой вес, отсутствие необходимости постоянной перенастройки между рейсмусом и фуганком, самая маленькая ширина фугования, фуганок с коробки требует регулировки.

Все три варианта имеют достоинства и недостатки. Все три варианта удовлетворяют своих хозяев и все три требуют каких-то доработок.
Понятно, что я остановился на третьем варианте.
Хотя на форумах к Корветам вполне заслуженно относятся с настороженностью, но мой Корвет-13м оставляет приятное впечатление и мне нравится. Поэтому покупка чугунного, большого, тяжелого Корвет-106 в купе с проверенной Макитой мне показалась привлекательной. Тем более, что:
– бесплатная доставка до мастерской прямо в день заказа,
– чугуняка, которую детям хватит,
– гарантийная мастерская в городе,
– три года гарантии,
– проверенный рейсмус,
– отсутствие необходимости постоянной перенастройки с рейсмуса на фуганок и обратно,
– бюджетность.

В результате немного расширил свой парк станков.

Расставил станки в мастерской

Немного опыта работы на станке Корвет 106. Обдумываю подставку на колесиках чтобы при необходимости выкатить 130 килограммов на середину мастерской и чтобы повыше был. (Идея была реализована: http://littlehobby.livejournal.com/20897.html)

Строгал сосну и дуб для шкатулок. На форумах рекомендуют сразу с коробки точить ножи, а лучше сразу менять на Джетовские. Технологию заточки ножей пока не освоил, поэтому пользовался станком "как есть", из коробки.

Надо сказать, что первые блины были комом. И ступенька в конце доски, и вырывы кусков досок на конце, и "подпрыгивание" досок. Но проблемы решились довольно легко.
Ступеньку победил настройкой приемного стола относительно ножей и еще оказалось я не правильно подавал доски. Прижимать к столу надо только ту часть доски, которая на приемном столе, а которая на подающем надо только толкать вперед. Наверное, прописные истины, но дошедшие через собственный опыт.
Вырывы и подпрыгивания победил снижением скорости подачи и уменьшение глубины строгания до одного миллиметра.
В итоге, как мне кажется, получил хорошее качество строгания. Вот, прямо с фуганка без переточки и с небольшой настройкой (при том, что это твердая древесина). Хотя технологию заточки, конечно, надо осваивать. Если не смотреть в отраженном свете, то волн не видно вовсе.

Ну и стружка получается не "щепками", а "кучеряшками".

После рейсмусования получил такие заготовки для новогодне-подарочных шкатулок. После завершения готовлю подробный фотоотчет.

Читайте также:  Как узнать ноль или фаза

А вот мой корвет 13М

Когда распиливал заготовки для шкатулок, высоты диска не хватало чтобы пилить доски в один проход. Диск, тоже штатный, поставлявшийся вместе с пилой, полностью входил в дубовую заготовку. Видно, что пиле было тяжело и приходилось уменьшать скорость подачи. Но не смотря на тяжелые условия задача решена успешно.
После таких экзекуций и вывоза из мастерской пары кубов опилок решил заглянуть внутрь пилы. Оттуда вытряхнул еще ведро. Двигатель покрыт слоем опилок, но не таким критичным, чтобы перегреться и сгореть.

Про Макиту 2012 на форумах написано и переписано. Вряд ли могу добавить что-то.

Вывод. Наверное, я не ошибся в своих рассуждениях.
Тем более приятно, что успел совершить покупку буквально за несколько дней до подорожания. Вот.

Ну и для сомневающихся хочу немного остановиться на целесообразности траты денег на станки.

Цель, которую я преследую – обеспечение потребностей семьи в качественной мебели при экономии семейного бюджета и самовыражение в красивых предметах интерьера.
Со временем для себя уточнил, что в этой цели обеспечение потребностей на 60% и самовыражение на 40%.

Но ведь можно же ковырять деревяшечки стамесочкой! Об этом любят говорить бывалые, вспоминая школьные годы чудесные и свои первые шаги. Но в нашем мире большую роль играет эффективность. В табуретке, которую я выкладывал 16 шиповых соединений. 16 шипов +16 пазов = 32 элемента с жесткими требованиями по допускам. Если делать их, как любят ностальгировать и "поучать" стамеской, то за полный рабочий день можно успеть сделать одну. При должной сноровке и опыте – две. Я же имея пару станков и опыт, равный нулю, за рабочий день сделал шесть табуреток. И лично для меня излишняя однообразность не способствует развитию любви к занятию.

Вопросы эффективности встают особо остро если столярка – хобби в дополнение к полной занятости на основной работе и семье с двумя детьми. Я уже писал, что лично для меня проще найти свободные деньги на станок, чем свободное время для малоэффективного занятия. В определенных рамках, конечно же.

Я не выпендриваюсь и на поверку для многих окажется точно так же. При том, что работа в мастерской не должна заполнять собой все свободное время (а друзья, а рыбалка, а дача, а на диване поваляться?).
Работа на качественном оборудовании – это +10 к удовольствию и качеству.
Поэтому считаю покупку станков очень обоснованным и правильным решением. При том, что например деревянная двухярусная кровать в магазине стоит около 30 тысяч рублей при себестоимости менее десяти, отбить эти вложения не будет проблемой.

Отдельная оборудованная мастерская сена не просит и в полной готовности ждет, когда в ней возникнет необходимость. И это то место, куда хочется возвращаться.

Доброго всем дня! Вопрос к знатокам конструции рейсмусого станка: что представляют из себя упорные планки, которые предохраняют оператора от выброса доски. Теоретически они применяются вместо когтевой защиты

И еще бы кто объяснил подробнее, чем рейсмус отличается от рубанка. мне предстоит покупка станка для строгания досок, но я не знаю. что покупать

МОжет, вопрос расширить – чем отличаются рубанок, фуговальный и рейсмусовый станок?

Рубанок – инструмент ручной. Однозначно. Ели руки кривые, то заготовка будет такой же.
Фуговальный станок позволяет, опираясь на одну плоскость, выводить смежную под требуемым углом.
Рейсмусовый станок позволяет получить две противоположные плоскости строго параллельными и доску на всей длине одинаковой толщины. Т.е. он ее калибрует в размер.

Andy52280 написал :
Рейсмусовый станок позволяет получить две противоположные плоскости строго параллельными и доску на всей длине одинаковой толщины. Т.е. он ее калибрует в размер

А теперь объясните плиз:

Правильно ли я понял, что рейсмус строгает две плоскости за один проход?

Зачем тогда фуговальный станок вообще нужен?

Двухсторонние рейсмусы есть, но это профессиональное оборудование под тонну весом и соответствующей ценой. И качество получается хуже, чем у аналогичных односторонних.

В общем виде технология такая. Берется заготовка, прокатывается на фуговальном станке до получения ровной одной стороны, вторую сторону тоже можно слегка подровнять. Затем заготовка запихивается в рейсмус, гладкая сторона служит базой, вторая сторона выводится строго параллельно это базовой. Так что в идеале правильно было бы наличие двух станков – фуговального и рейсмусного (или одного комбинированного). У меня есть только рейсмус, Корвет-21. Результат отличный, ручным электрорубанком получить хотя бы что-то близкое – фантастика.

Чего-то я недопонимаю. В рейсмусе же протяжные валы, там заготовку ни при каких обстоятельствах назад не вышибет. Или речь про бюджетный вариант без автопротяга?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector