Фрезы по дереву для гравера своими руками

Ручные бормашины, которые чаще называют гравёры или дремели, позволяют выполнять внушительный спектр операций по обработке материалов разного рода. Однако полноценно реализовать потенциал такого инструмента невозможно без наличия соответствующей оснастки. Впрочем, разобраться в многообразии насадок для бормашин не составит особого труда.

Весь ассортимент оснастки для ручных бормашин можно разделить на три категории:

  1. Основная — предназначенная для работы по прямому назначению инструмента.
  2. Дополнительная — расширяющая возможности бормашины.
  3. Прочая, позволяющая повысить удобство работы, обеспечить повторяемость и технологичность обработки.

Каждый из видов оснастки имеет свои особенности выбора и использования, поэтому рассматривать их мы будем по отдельности.

Основная оснастка

Прямым назначением бормашин является съём материала с небольших участков детали по сложному профилю и форме. Это можно сделать разными способами, предварительно определив подходящие режимы обработки. Всего можно выделить две группы режимов: обработка резанием (фрезерованием) и шлифованием.

Насадки для фрезерования

Первый и наиболее обширный класс оснастки для бормашин — борфрезы различных типов. Всё их многообразие можно классифицировать по ряду признаков, из которых важнейшее практическое значение имеет размер и форма рабочей части. Наконечник бора может иметь игольчатую, сферическую, дисковую форму, а также иметь профиль языка пламени, цилиндра с прямым и скруглённым торцом, прямого и обратного конуса.

По исполнению борфрезы можно разделить на цельные твёрдосплавные, стальные (в том числе и с твёрдосплавным наконечником), а также алмазные:

  • Цельные твёрдосплавные боры из карбида вольфрама предназначены преимущественно для больших съёмов материала, их основная рабочая поверхность — боковая. Эти фрезы обычно имеют достаточно крупный размер и рассчитаны на сохранение режущих свойств в течение длительного времени. Большой размер боров допускает большое разнообразие профиля боковой поверхности, что способствует качественной фасонной обработке пазов и канавок. Для цельного твёрдосплава крайне важен рисунок насечки режущих граней, их размер, форма и острота. Различают прямую, перекрёстную и спиральную насечки, которые способствуют максимально эффективному удалению стружки, в зависимости от того, какая часть фрезы используется в качестве рабочей и какой материал обрабатывается. Отдельная разновидность борфрез — копьевидные, служащие своего рода аналогом штихелей и однопёрых фрез, а также шипованные. Это крайне производительные наконечники для черновой выборки глубоких канавок и срезания кромок.

  • Стальные боры с напайкой имеют общий недостаток — слабую устойчивость к боковым нагрузкам, следствием чего часто служит отламывание рабочей головки. Основная рабочая поверхность таких борфрез — торцевая, они предназначены для формирования глубоких канавок и пазов сложной формы. Напаек может не быть, что делает такую борфрезу непригодной для работы с плотными и твёрдыми материалами. Главное преимущество стальных боров — относительно малая стоимость при высокой долговечности, этот инструмент наиболее часто используется при изготовлении деталей из пластика и мягкой древесины.

  • Алмазные боры — наиболее универсальный инструмент. Благодаря порошковой присыпке все поверхности такой насадки могут одинаково эффективно использоваться в качестве рабочих. Недостаток алмазных боров — малая производительность работы на низких оборотах, а также относительная недолговечность при обработке вязких и плавящихся материалов. Область применения алмазных боров — обработка натурального и искусственного камня, кости и твёрдых стальных сплавов. Долговечность алмазных боров определяется количеством слоёв алмазного напыления (1, 1,5, 2), а также степенью покрытия режущих частиц связующим (35–60%).

Большинство разновидностей режущей оснастки имеет стоматологическое происхождение, оттуда же позаимствована система обозначений. Боры различают по цветному пояску на зажимной части в зависимости от тонкости обработки. Твёрдосплавные боры и наконечники с зелёным пояском предназначены для быстрого съёма большого количества материала. Боры без цветового обозначения, а также с жёлтым и белым пояском имеют соответственно 8, 16 и 30 режущих граней. Цветовая маркировка используется и для алмазных борфрез: чёрные, зелёные и не имеющие маркировки наконечники имеют соответственно возрастающую зернистость для чернового съёма, а красные, жёлтые и белые — наименьший размер алмазного зерна для тонкой чистовой обработки.

Шлифовка и полировка

Второй тип обработки, на котором специализируются бормашины — абразивное шлифование. Отчасти к шлифовальной оснастке можно было бы отнести и алмазные борфрезы, однако в действительности при шлифовке происходит активная выработка рабочего органа, в то время как присыпка алмазного инструмента практически не осыпается.

Шлифовка с помощью бормашин применяется на заключительных этапах обработки и не предназначена для съёма значительных порций материала. Признаки, по которым различают оснастку для шлифовки, те же, что и у фрез: размер и форма рабочей части, а также чистота обработки.

Шлифовальные камни — наиболее распространённый вид насадок для грубой обработки несложных поверхностей. Дисковые камни используют для шлифовки наружных поверхностей, цилиндрические шарошки — для внутренних. Цвет камня определяет его зернистость, но общей классификации в этом вопросе нет, каждый производитель своевольно определяет маркировку. Насадки для шлифовки также существуют совершенно разнообразные и отличаются по ряду признаков:

  1. Исполнение цельное или на штанге-держателе. Принципиальная разница невелика: сменные камни просто выгоднее при больших объёмах работ, но в то же время могут наблюдаться серьёзные проблемы с центровкой. Рекомендуется использовать штанги и насадки одной серии, поскольку диаметры посадки практически всегда отличаются.
  2. По типу абразива. Существуют абразивные натуральные камни, электрокорунд и карбид кремния на полимерной связке, а также мелкозернистые абразивы, связанные резиной. Каждый тип абразива и связки применяется исключительно для ограниченного спектра материалов, указанных производителем.
  3. По размеру и форме — практически та же ситуация, что и с борфрезами. В этом плане выбор зависит исключительно от габаритов и типа обрабатываемой детали. К слову, большинство камней легко поддаются правке для придания нужного профиля.
  4. По наличию пластичности. Шлифовальные камни могут быть как абсолютно твёрдыми, так и немного упругими. Последнее свойство позволяет обрабатывать поверхности с мелкой фактурой, но микроскопические частицы связки могут сильно набиваться в поры обрабатываемого материала.

Также в эту категорию оснастки можно отнести полировальные насадки. Это диски, шарики и цилиндры из фетра, войлока или муслина. Обычно полировальные насадки сменные и используются в комплекте с посадочной штангой. Возможно крепление винтом или на конусную резьбу — в том нет принципиальной разницы. Такие насадки рассчитаны на работу с абразивными пастами: сухая полировка также возможна, но для таких материалов как дерево это часто оборачивается появлением прижогов.

Дополнительная оснастка

На штангах-держателях могут крепиться и другие виды обрабатывающих инструментов. В основном такую оснастку используют для грубых и подготовительных работ. Этот тип насадок мы специально вынесли в отдельную категорию: они совершенно недолговечны и скорее относятся к разряду расходных материалов.

Отрезные и заточные круги

На стандартной штанге с затяжным винтом могут крепиться отрезные и шлифовальные круги. Последние часто изготавливают собственноручно круглыми высечками из обычной абразивной бумаги. Отрезные круги устроены по тому же принципу, что и диски для УШМ, но большинство из них не имеют армирующего корда, из-за чего быстро сыпятся и крошатся при сильном нажиме. Алмазные отрезные диски — наиболее долговечный вид дополнительной оснастки, преимущественно их используют для резки камня и прочих твёрдых неплавких материалов.

Широко применяются цилиндрические шлифовальные головки лепесткового типа, а также цилиндрические зажимы для абразивных лент. Существуют также лепестковые шлифовальные диски, применяемые для зачистки сложных рельефных поверхностей. Особой популярностью пользуется металлические и полимерно-абразивные крацовки. Дисковая оснастка такого типа также может крепиться на штангах с винтовым зажимом.

Особенности выбора цанг и гибкого вала

Все описанные виды оснастки имеют стандартные диаметры хвостовика 1,6, 2,35, 3 и 6 мм. У некоторых производителей, таких как Dreamel и Proxxon могут применяться индивидуальные типоразмеры хвостовиков для некоторых видов насадок. Проблема несовместимости решается путём подбора цанг соответствующего диаметра или переходников. Особенно популярны удлинённые переходники для стоматологических режущих головок. Переходники нужно выбирать для каждой отдельно взятой бормашины, учитывая диаметр посадочного отверстия в шпинделе.

Читайте также:  Очки для плазменной резки металла

Для большего удобства работы могут быть использованы гибкие валы, обеспечивающие доступ рабочего органа в труднодоступные места. Практически все представленные на рынке гибкие валы имеют одинаковый спектр характеристик, отличаются только длина и диаметры присоединений. Так, гибкий вал одновременно может служить переходником под другой диаметр хвостовика. Гибкие валы рассчитаны в основном на работу с шлифовальной и вспомогательной оснасткой: работа с фрезами требует жёсткого соединения со шпинделем, в то время как сердечник вала обладает значительной радиальной упругостью.

Прочие приспособления

В заключение нашего обзора упомянем некоторые устройства, задача которых — облегчить работу и ещё сильнее расширить спектр возможностей инструмента. В первую очередь это касается стоек вертикальной подачи, позволяющих превратить бормашину в небольшой сверлильный станок.

Одним из наиболее популярных приспособлений для бормашин является опорная площадка для фрезеровки. Этот элемент нужно выбирать индивидуально под свою модель бормашины, ведь довольно часто у инструмента и оснастки не совпадает шаг и плотность резьбы. На фрезерных площадках перечень корпусных насадок не ограничивается: есть также пылеуловители, ограничители, разного рода упоры и кондукторы, но их приобретение или изготовление обычно связано с необходимостью выполнения какой-либо сложной обрабатывающей операции.

Не секрет, что сейчас промышленность выпускает гигантское количество самой разнообразной расходки к бормашинам. Вот только стоят эти вещи весьма не дешево, да и доступны (в основном) жителям крупных городов. В провинции же либо вовсе ничего не найти, либо выбор исчерпывается китайскими изделиями низшего ценового диапазона (да и то с ощутимой переплатой). Интернет-магазины тоже не решают проблемы – не везде имеется адекватная по стоимости доставка, да и в каталогах чаще всего информация крайне скудная. Давно известное изделие найти можно, а вот подобрать что-то новое под новую работу почти не реально. Поэтому многие начинают мастерить сами. Предлагаю в этой теме выкладывать свои наработки по данному вопросу. Мне кажется, это многим будет полезно.

Для начала выложу фрезу по дереву, сделанную сегодня. Материал – остатки отработавшей свое цельнокаленной фрезы по металлу из Р6М5. Диаметр 8 мм. Для эксперимента сделал обратную навивку режущей кромки, чтобы при работе фрезу не вытаскивало из цанги, а заталкивало внутрь. Сначала фреза "задом наперед" устанавливается в фрезер. И на обычном точиле (на оборотах) прошлифовывается хвостовик под цангу. В данном случае 3 мм. Слишком длинный не делал, для моих целей 15 мм вполне достаточно. Если есть знакомый токарь, то это быстрее и проще сделать на токарном станке эльборовым резцом (чтобы не мучаться с термичкой). Потом бормашиной отрезным диском отрезается лишнее со стороны рабочей части. После этого заготовка фрезы вставляется в бормашину и на том же точиле (тоже на оборотах) выводится нужный профиль. Фломастеромразбивается заготовка на сектора. В моем случае 9 штук рабочих кромок. В качестве базы использовалась штатная 3-лепестковая цанга. Навивку нарезал той же бормашиной отрезным диском. Сначала проточил начерно, потом чуть убрал заднюю кромку и вывел КР. После этого убрал лишнее "мясо" с задней стороны РК до тонкой ленточки. Поправил РК и заточил задний угол до смыкания с передней кромкой. Все это можно делать как на точиле, так и алмазными борами той же бормашиной. Мне в этот раз оказалось удобнее борами. Прошлую делал на точиле алмазной тарелкой.
Зажал в бормашину, опробовал в работе на твердом сухом ясене. Убрал огрехи заточки (после небольшой работы по дереву они сразу видны на фрезе) и сделал алмазным отрезным диском надрезы – с ними (когда РК не является непрерывной, фреза грызет не намного грязнее, но ощутимо легче). Заняло все это чуть больше, чем полдня.

На фото эта фреза слева. Средняя – предыдущий вариант другой формы с нормальной навивкой (тоже хорошо работает, вылезти из цанги при работе не пытается). Справа – переточенная фреза из китайского набора расходки. Сначала резать не хотела вообще, а после переточки отлично работает.

Misantrop написал :
Предлагаю в этой теме выкладывать свои наработки по данному вопросу. Мне кажется, это многим будет полезно.

Хорошая и полезная тема, может я ошибаюсь, но где то здесь уже подобная была (то есть есть, но в другом разделе).
Кстати сегодня один товарищ с каменотесного форума поделился своими самодельными насадками для ударного Дремелевского гравера 290-1.
Ежели кому будет интересно попрошу его дать ссылочку на подробнейшее описание и шаги по изготовлению самых разных приспособ, в картинках разумеется.

Misantrop написал :
В провинции же либо вовсе ничего не найти, либо выбор исчерпывается китайскими изделиями низшего ценового диапазона (да и то с ощутимой переплатой)

А не пробовали посмотреть в магазинах, торгующих стоматологическим оборудованием?

Дмитрий Т написал :
А не пробовали посмотреть в магазинах, торгующих стоматологическим оборудованием?

Ну. я видел как деревяшечники делают под свои нужды самые причудливые формы фрез. И в каких магазинах искать подобные этим насадкам?

Argent_ написал :
И в каких магазинах искать подобные этим насадкам?

Я брал фрезы в Медтехнике, там же и скальпели, и пинцеты, и зажимы, и иглы (для выпаивания радиокомпонентов) и еще ч.з.ч. Хороший магазин. Ну а специфические фрезы нужны редко.

Дмитрий Т написал :
Ну а специфические фрезы нужны редко.

Наверное в боьшинстве случаев (пользователей) достаточно и стандартной расходки, но ведь зачем то они делают для себя специфические насадки, и не только с целью экономии денег.

Дмитрий Т написал :
А не пробовали посмотреть в магазинах, торгующих стоматологическим оборудованием?

Не только пробовал, но и постоянно закупаю. Вот только хвостовики у фрез из этого магазина от 2,2 мм и меньше. А рабочие части фрез диаметром более 5 мм даже в каталогах не видел. Уж слишком этот магазин . специфический. А на рынке взял как-то парочку похожих на свои, но . так и не смог довести их до ума – отвратительно режут. И это при том, что цены на них были откровенно не гуманные. Так зачем мне такие бестолковые траты?

А вот таких, как средняя и левая, я ни в каталогах, ни в продаже не встречал. В медтехнике редко попадаются похожие, но ощутимо меньше, с более частым зубом (приходится перетачивать) и с металлом поганого качества. А мои – из ножа фуганка и куска электрода 3 мм, а правая – вообще из колесика от зажигалки. Делается элементарно просто, быстро, а служит дольше покупных

А вот насадки на ударный гравер Dremel 290-1.
Технологию с описанием изготовлея любезно предоставил badger, за что ему персональное спасибо.
На самом сайте можно прочитать описание
" >

А это ссылка прямо на картинки
" >

Хорошее дело! По фотографиям (довольно подробным) все понятно.

Кстати, если есть необходимость работать ОЧЕНЬ мелко бормашиной в углах и канавках, беру обычный или твердосплавный бор (в зависимости от материала, на котором придется работать), затачиваю на оборотах в виде пики под нужным углом схождения, а потом – на самый обычный трехгранник. Отлично работает по дереву, кости, камню, стали, меди, эбониту, резине и т.п.

У меня есть такое предположение, теоретическое правда, использовать развертки в качестве фрез. Благо с советского периода у народа их скопилось предостаточно, стоят на барахолках Р18 и твердосплавные. да практически ничего не стоят в виду малого спроса.

Argent_ написал :
использовать развертки в качестве фрез.

Уже используются. Вот здесь человек делится опытом
" >

Читайте также:  Из чего делают щетки для электродвигателя

Сегодня продолжил эксперимент с новой фрезой. Тонким алмазным бором нанес на грани нечто вроде серейтора. Впечатления: рез стал мягче и агрессивнее, появилось полное безразличие к направлению волокон (берет одинаково легко в любую сторону, не скачет на слоях). Правда, след фрезы стал "полосатым". Вывод – отлично подходит для грубой обдирки с большим съемом материала и создания грубой текстуры типа "шерсти"

Misantrop написал :
Вот только хвостовики у фрез из этого магазина от 2,2 мм и меньше.

Я патрончик купил для нестандартной расходки.

Есть у меня эти патроны. И для Дримеля, и для Проксона. Хорошая вещь, но для меня они тяжеловаты (развесовка машины меняется), да и габариты у них ощутимо больше, чем у цанги, не везде подлезешь

Да, не сильно народ торопится секретами делиться. Выложу еще немножко самоделок для оживления темы. На сей раз – вулканиты и абразивы. Они есть в медтехнике. Но . сликом узок ассортимент и высоковаты цены. При том, что эта расходка (особенно – пальчиковые вулканиты) снашивается ОЧЕНЬ быстро.

Процесс изготовления довольно прост. Нарезаются небольшие кубики из точильных камней (вулканита). Вулканит можно нарезать ножом, абразив режется алмазным диском бормашиной. Берется несколько старых сношенных боров с цилиндрической рабочей частью (жалко использовать новые, а с шариком не удерживаются клеем, прокручиваются. Можно, конечно, срезать шарик и наделать на теле бора насечек отрезным диском, но это менее надежно). Вдоль будущей оси вращения сверлится отверстие для вклейки бора. В абразиве сверлю алмазным бором, с вулканитом намного проще, он этими же сношенными борами отлично сверлится. Вклеиваю боры в абразив (вулканит) на цианакрил или эпоксидку. Когда клей застынет, обрабатываю на оборотах до требуемой формы. Дольше всего при этом – дождаться, пока клей застынет. Одна тонкость – эпоксидку при застывании лучше подогреть, тогда она не слишком боится последующего нагрева, да и схватывает быстрее.
Дисковые вулканиты на фото – для сравнения размеров.

Есть предложение -оживить данную тему.
Предполагаю, что за 4 года с предыдущего сообщения количество обладателей БМ увеличилось значительно, наверняка, кому-то есть что добавить к уже имеющимся идеям.
Сам я тоже временами делаю расходку сам, кое-что показывал на форуме, правда, в других темах.
Выберу время, отпишусь подробнее.

А пока, для затравки, кину ссылку. Сегодня наткнулся.
" >

Однако, не спешит народ тему оживлять

Misantrop написал :
А вот таких, как средняя и левая, я ни в каталогах, ни в продаже не встречал. В медтехнике редко попадаются похожие, но ощутимо меньше, с более частым зубом (приходится перетачивать) и с металлом поганого качества. А мои – из ножа фуганка и куска электрода 3 мм, а правая – вообще из колесика от зажигалки. Делается элементарно просто, быстро, а служит дольше покупных

как пример карбидвольфрамовая за 102,66руб.
" >
самодельные я делаю лишь отрезные круги, они нужны разных диаметров и разной толщины.
а вот борфрезы карбидвольфрамовые проще купить, на морже-мамонте-дереве они переживут меня, и моих детей.
поверьте, я проходил самодельные фрезы из разверток, сверл, метчиков. как ни старайся, они дают биение на верхнем диапазоне оборотов.
несмотря на тремор рук при такой работе, следом они разбивают подшипник бормашинки.

За ссылку спасибо, сохранил. Хорошие (по крайней мере, с виду), да и цена не запредельная. Жаль только, что хвостовики от 3 мм, только на большие машины. Но с хвостовиком 2,35 мм есть неплохие казанские, тоже твердосплавные. Правда, насчет такой гигантской долговечности не уверен, у меня они служат где-то до года, потом требуется заточка. В среднем 2-3 переточки без особой потери профиля они вполне допускают. А после можно их еще для чего-нибудь приспособить.
Что же касается якобы неизбежного биения, то с такими вообще не работаю до его устранения, чревато. Да и неприятно. Если фреза бьет, то работает она только частью своих режущих граней, а куда это годится? Да и ресурс подшипников сильно уменьшается. Кстати, мой старенький 395 Дримель до сих пор работает на родных подшипниках, около 10 лет. На Проксонах пару раз менял, уж очень они нежные. Но зато меняются легко.
Кстати, вот тут есть неплохая тема как раз про самодельную расходку: " >

Misantrop написал :
Жаль только, что хвостовики от 3 мм, только на большие машины.

3,2мм идет на Дремель-395, он у меня 14 лет.

Misantrop написал :
Правда, насчет такой гигантской долговечности не уверен

я не точил ни одной фрезы, купленные за эти 14 лет. они служат очень долго, если металлом не насиловать. а самодельных, за это время, я сделал и выкинул, более сотни штук.

Misantrop написал :
у меня они служат где-то до года, потом требуется заточка.

фрезы SGS не особо-то заточишь, они более 63HRC, и мелкая накатка не позволяет создать грань с нужным углом резания. да и не требуют они этого.
для себя я выводы давно сделал -от делать нечего можно делать фрезы, но у меня задача противоположная -мне надо делать изделия.

Ну, если это никому не интересно, то и ветку поддерживать смысла нет. Хотя из своих самоделок я выкинул хорошо если штук пять, самых первых, остальные долго не задерживаются, расходятся по знакомым. Еще ни один не плевался, хотя счет этим самоделкам уже давно на сотни пошел

Misantrop написал :
..Еще ни один не плевался, хотя счет этим самоделкам уже давно на сотни пошел

я объясняю это так
" >
но если бы Вы презентовали им фирменные борфрезы, то кроме отсутствия жалоб, можно надеяться на благодарность.

Александр, а зачем Вы делаете изделия? Ведь их гораздо проще и дешевле купить. В том же Китае

Misantrop написал :
Кстати, вот тут есть неплохая тема как раз про самодельную расходку: " >

О, классная темка! Частенько прочёсываю рунет в поисках подобных тусовок, проглотил уйму информации, а на эту тему почему-то не попадал, хотя с поисковыми запросами изощрялся по всякому.

sanya1965 написал :
. а самодельных, за это время, я сделал и выкинул, более сотни штук.

Фигасе, адское терпение. Я бы сломался на втором, а то и первом десятке.

sanya1965 написал :
для себя я выводы давно сделал -от делать нечего можно делать фрезы, но у меня задача противоположная -мне надо делать изделия.

Ну почему же от нечего делать? Можно найти несколько вполне рациональных причин для данного занятия.

Например, конструкторский зуд, попытка придумать что-то эдакое, с приставкой -ультра (или хотя бы экстра).
Тренировка навыков точных работ, мелкой моторики.
Отсутствие какого -нибудь бора/борфрезы специфической конфигурации в ассортименте производителей. Стараюсь регулярно заскакивать на стоматологические выставки, но полностью мои запросы они никак не могут удовлетворить.
Нежелание (по причине неумения, лени, и т. д., и т. п.) заказывать что-либо через инет.

А вообще, конечно, самостоятельное изготовление инструмента -удел в первую очередь, маньяков.
___________________________ ____________________________________

Меня не очень устраивают традиционные твердосплавные борфрезы (казанские). Основная проблема -большое количество зубьев, что хорошо для обработки твёрдых материалов, и плохо -для мягких. Ну и углы, опять же, рассчитаны под твёрдое.
Так что, самоделки из метчиков -вполне себе альтернатива, хоть и гораздо менее стойкая (быстрорез).

Ещё интересная возможность -использование для изготовления рабочей части твердосплавных неперетачиваемых пластин , предназначенных для использования на токарном и фрезерном металлорежущем инструменте. Естественно, брать нужно те, что с центральным отверстием. Вполне можно задействовать пластины БУ, которые пошли в утиль по причине износа (а не поломки).
У меня есть несколько начатых, но законсервированных инструментов на таких пластинах, может, дойдут до них руки, доделаю.

Читайте также:  Чем отличается углекислотный баллон от кислородного

Важный момент -у таких пластин зачастую весьма приличный вес (твёрдый сплав ВК8 и т. п.), но есть очень лёгкие пластины, титаноникелевые (ТН20), они и видятся самыми подходящими кандидатами на интегрирование в борфрезы-самоделки.
Правда, этот твёрдый сплав не пользуется популярностью у станочников, так как почти для любых работ есть более достойные "коллеги" – где ВК-шки, где Т5К10, где Т15К6. Другие, более крутые твёрдые сплавы не упоминаю, т. к. для провинции они -экзотика, да и стоят заметно дороже.

Упомяну о том, чем обрабатывать ТС. Грубо, если есть возможность, карборундовым (карбид кремния) кругом на заточном станке.
Затем, опять же, если есть возможность, алмазными чашками, тарелками и др. кругами.
В заключение, алмазной расходкой с бормашинками. Алмазную расходку крайне желательно использовать не простую "гальванику", а так называемую спечённую. Она раз в 5+ дороже гальваники, но зато ресурс у неё раз в -надцать выше.
На финишном этапе желательно бормашинку зафиксировать неподвижно, а обрабатываемую заготовку держать в руках. Так обычно получается точнее, особенно, если и для рук предусмотреть какую-нибудь эргономичную опору. При изготовлении особенно изощрённой расходки будет не лишним использование лупы (знаю, что Мизантроп пользуется. ), а то и микроскопа.

Если вы решили заняться гравировкой для собственного удовольствия, вы сможете со временем превратить любую заурядную вещь в произведение искусства. Процесс нетрудный, так как вам требуется лишь самостоятельно обвести рисунок с помощью специального инструмента или использовать для этого 3d гравер по дереву.

Вы сможете изготовить практически любую картинку, потребуется лишь настойчивость и время.

Ручной инструмент для гравирования по древесине

Сегодня мы расскажем о том, как выбирать необходимый инструмент для работы, а также о самом процессе.

Как выбрать гравер для работы вручную

При выборе гравера необходимо обращать внимание на:

  1. Мощность — чем она выше, тем легче граверу обработать твердые материалы.
  2. Размер цанги — это важно для подбора аксессуаров. Принцип ее работы такой же, как и фрезеров, а наиболее распространенный диаметр — 3,2 мм. Помимо этого, встречаются цанги диаметрами 2,4, 1,6 и 0,8 мм.

Совет: старайтесь отдавать предпочтение инструментам с набором цанг, чтобы можно было использовать разнообразные насадки.

  1. Число оборотов прибора и возможность их регулирования — очень важный фактор при выборе гравера. Связано это с тем, что есть насадки, которые запрещается использовать на высоких оборотах или, наоборот, их оптимально применять при высокой скорости вращения основного вала прибора.

Фрезы по дереву для гравера для выполнения фигурной резьбы

Совет: рекомендуем отдавать предпочтение граверам с высокими оборотами, а также с возможностью их регулировки, потому что они могут использовать различные типы насадок, благодаря чему спектр их возможностей существенно увеличивается.

  1. Комплектация — лучше всего приобретать модели в максимально возможной, хотя и цена при этом будет выше. Например, если в комплекте будет гибкий вал, с его помощью производить граверные работы гораздо удобнее. Вы можете сам гравер повесить на крюк, а весь процесс проводить только с помощью гибкого вала.

Шарошки для гравера по дереву в наборе

  1. Насадки — чем они разнообразнее, тем лучше, благодаря ним вы сможете выполнять самую разную граверную работу и на любом материале. Если даже какие-то в данное время вам не понадобятся, впоследствии не нужно будет переплачивать.

Насадки для гравера по дереву позволяют выполнить любую задуманную работу

  1. Упаковка – данный фактор также имеет значение. Очень хорошо, когда и гравер, и комплектация к нему идут в удобном кейсе.
  2. Масса – рекомендуем приобретать легкий инструмент, так как во время долгих шлифовальных работ держать тяжелый будет достаточно некомфортно.

Гравировка ручным электроинструментом

Во время работы обязательно используйте защитные очки, чтобы опилки не попадали в глаза (см.также статью «Дисковая фреза по дереву – виды и тип установки. Расположение и крепление зубьев»).

Инструкция процесса, следующая:

  1. Подберите необходимую насадку, чтобы вы смогли получить именно тот узор, какой задумали . К примеру, для плоских применяют цилиндрические, а для полых закругленные. Есть также специальные насадки, которые обычно используют для редких видов работ.

Совет: использование насадок в виде капли дает возможность максимально точно выполнить задуманное, благодаря изменению угла наклона.

  1. Сделайте на деревянной поверхности рисунок от своими руками или перенесите его с бумаги . Во время работы с древесиной проработка мелких деталей зависит только от ширины инструмента и вашей руки.

Совет: не хотите рисовать по поверхности, воспользуйтесь тонкой пленкой из полиэстера, на которую нанесите эскиз, а затем прикрепите ее к ней.

  1. Начните гравировку. После включения инструмента, аккуратно опустите гравер на поверхность. Не спешите, все ваши движения должны быть медленными и плавными. Для получения изображения в формате 3d н нужно делать слишком глубокие резы. Лучше вначале пройтись по рисунку слегка, а затем вторым кругом, если что-то не понравится.

Спиральные борфрезы для гравера по дереву 3мм

  1. На последнем этапе поверхность можете покрыть краской, тогда рисунок может стать более заметным . При этом окружающий фон сделайте другим цветом, выделяя его. Благодаря краске или прозрачному лаку вы также сможете защитить материал от износа.

Что такое лазерная гравировка по древесине

Так называют процесс выжигания по деревянной поверхности с помощью лазера. В этом случае удается получить высокое качество изображение, чего невозможно добиться классическим способом. К примеру, прибор позволяет отобразить даже самые мелкие детали рисунка.

Мини лазерный прибор для гравирования по древесине

Для чего применяется

Сегодня лазерное гравирование используется для создания:

Сувениров и подарков Красиво выглядят выжженные рисунки, надписи или логотипы, гармонируя и подчеркивая естественный цвет поверхности. Технология позволяет перенести на древесину фотографии, картины и портреты, делая такой подарок вдвойне приятным, который обязательно займет почетное место в квартире или доме.
Декоративных элементов С помощью лазерной гравировки можно создавать эффектные изделия для интерьера. Их оригинальность только подчеркнет стиль владельцев.
Рекламы Теперь создать табличку, вывеску или подставку, на которой будет логотип компании не составит труда.

В отличие от классического выжигания по поверхности, лазер не соприкасается с ней. Поэтому удается создавать рисунок на тонких или легко деформирующихся элементах.

Совет: поверхность изделий, которые подвержены истиранию, необходимо после обработки лазером лакировать.

На окончательный результат обработки древесины с помощью лазера влияет ее порода и предварительная обработка. Хотя даже при самых плохих параметрах, вы получите максимально детализированный рисунок со стойким рельефны изображением, которое придаст изделию презентабельный внешний вид.

Резьба по дереву гравером установленном на станке с ЧПУ

Рекомендации профессионалов

  1. Не спешите начинать процесс обучения с тяжелых рисунков.
  2. Возьмите инструмент в руку и прочувствуйте его, пытаясь сделать с его помощью несколько линий.
  3. Выберите для себя самое удобное положение – это очень важный фактор.
  4. После того, как освоитесь с гравером, попробуйте сделать простые надписи, предварительно нанеся их на поверхность древесины.
  5. Главное – не торопитесь, никто не гонит вас сделать все сразу за один присест.
  6. Следите, чтобы ваша рука не уставала, иначе через время вы просто испортите работу.

На фото – инструмент для гравировки по дереву с гибким валом

Вывод

Работа с электрическим гравером ручного типа может напомнить вам работу с выжигателем, вам также придется обводить аккуратно по контуру предварительно нанесенный рисунок. При выборе инструмента учтите наши рекомендации, чтобы ваше изображение получилось максимально реалистичным (см.также статью «Насадки для дрели по дереву и их виды. Шлифовка и полировка. Фрезеровка. Резка»).

Для более сложных деталей лучше всего воспользоваться станками с ЧПУ или лазерным прибором. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector