Фреза для высверливания точечной сварки

Время чтения: 3 минуты

Точечная (она же контактная) сварка — одна из самых простых, и вместе с тем часто применяемых технологий соединения металлов и полимеров. Это быстрый метод, благодаря которому можно получить неразъемное соединение.

Но что, если вам необходимо разобрать конструкцию, сваренную с применением контактной сварки? Как убрать сварные точки? Профессионалы часто используют сверло для высверливания точечной сварки своими руками. И зачастую такие работы приходится выполнять в автосервисе. Ведь многие автомобили собираются с применением контактного метода.

В этой статье мы расскажем, как высверлить точечную сварку на автомобиле (или любой другой детали), чем отличается обычное сверло от сверла для сварных точек и какие особенности нужно учитывать, чтобы получить достойный результат, не деформировав деталь.

Общая информация

Сверла для контактной сварки отличаются от привычных строительных свёрл. Они имеют особую форму, благодаря которой их можно использовать для высверливания сварных точек, полученных при контактной сварке. Данный тип сверла можно использовать с большинством типов тонколистового металла: от меди до цинка. Изделия из полимеров так же можно просверлить.

Как мы указали выше, сверло для точечной сварки имеет особую, отличную от привычного сверла форму. На сверле для точечной сварки есть плоский торец и небольшой выступ в виде конуса. Выступ заточен под углом в 90 градусов и позволяет быстро отцентровать сверло относительно сварной точки.

Профессионалы утверждают, что для высверливания сварных точек необязательно использовать специальные сверла для точечной сварки. Мастера своего дела могут сами заточить сверло для высверливания точечной сварки, используя в качестве «основы» обычное строительное сверло. Это действительно возможно. Но заточка сверла — это тема для отдельной статьи. Поскольку процесс весьма трудоемкий и требует опыта. Если вы заинтересовались этой темой, посмотрите ролик ниже.

Как использовать

В качестве инструмента можно использовать обычную бытовую электродрель. Лучше, если она будет маломощной и с малым количеством оборотов. Идеальный вариант — дрель с ручной регулировкой количества оборотов. Так вы сможете без последствий удалить сварные точки, не деформировав деталь.

Вне зависимости от того, какое приспособление вы используете (будь то специальное сверло или обычное сверло с заточкой), вставьте его в дрель и прокрутите несколько раз. Убедитесь, что сверло надежно закреплено и готово к работе.

Прежде чем приступить к высверливанию, мы рекомендуем немного накернить сварные точки при помощи керна. Для этого можно использовать керн небольшого диаметра, менее 2 мм. Далее стандартным строительным сверлом расширьте диаметр полученного отверстия до 3 мм (если точка стандартного размера). Так вы сможете максимально сократить деформации детали при конечном высверливании.

После выполнения подготовительных операций можно начать высверливать точечную сварку при помощи специализированного или заточенного вами сверла. Работа займет считанные секунды за счет предварительной подготовки.

Если у вас дрель с ручной регулировкой оборотов, то установите не более 800 об/мин. При высверливании держите дрель параллельно металлу, ни в коем случае не под углом. Сверло должно быть перпендикулярно поверхности детали.

Вместо заключения

Вот и все, что мы хотели рассказать вам об этом простом приспособлении. Вы можете использовать не только специализированные сверла для высверливания точечной сварки, но и обычные сверла. Достаточно правильно их заточить. О том, как это сделать, можно узнать из ролика, приведенного в статье. А вы когда-нибудь избавлялись от сварных точек? Какие приспособления вы использовали для этого? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже. Желаем удачи в работе!

Начинающие кузовщики часто задаются вопросом, как правильно снять деталь (крыло, порог) при замене, если этот элемент крепиться не на болтах или саморезах, а на заводской точечной сварке. Вот тут нужно сразу определиться, а для чего это нужно. Если снять и выбросить, то тут не нужно долго думать, а сразу болгарку или зубило и рубите как хочется, но не везде…

В местах, где ремонтная деталь подкладывается под метал, к примеру, порог задвигается под среднюю стойку и под крылья спереди и сзади, вот там нужно аккуратно высверлить места точечной сварки.

Не зная о существовании специальных приспособлений, я затачивал простые сверла ровно, чтобы они обрезали металл вокруг сварочной точки от контактной сварки, ох и намучился я с ними, вам скажу. Но не будем о грустном, а перейдем к самой процедуре снятия порога (под замену) с использованием специальных сверл для высверливания точечной сварки.

Для того, чтобы снять порог я использую:

— болгарку (малую) с регулятором оборотов, к ней диск отрезной (толщиной 1,2 мм – оптимальная толщина для работы с металлом автомобиля) и болгарку с зачистным диском (6 мм толщиной),
— клещи,
— тонко заточенное зубило,
— коронку для высверливания точечной сварки,
— дрель,
— керн,
— сверло диаметром 2мм (можно 3) это не существенно,
— шуруповерт.

Спросите, почему так много всего? Ответ довольно прост – чтобы не переставлять сверла, и не менять диски на болгарке.

Итак, начинаем снимать порог
Сначала нужно отсверлить, те места, где впоследствии будет подставляться новый порог – средняя стойка, сапожок заднего и переднего (если оно не съемное) крыла.

Вот для этого нам понадобятся специальные сверла для высверливания точечной сварки.
Полностью это приспособление называется «коронка с оправкой для высверливания точечной сварки». Коронка это и есть те «зубчики», которые режут металл, а оправка, это утолщение на ней, для придания жесткости и удержания двух противоположно расположенных коронок.

Купить в простом магазине инструментов их проблематично. Поэтому, я заказываю такие коронки в интернет-магазине.

Как видите, можно использовать и сверло, и коронку, но для себя я выбрал и использую коронку, о которой и расскажу.

Почему коронка, а не сверло?

Как вам сказать? Тут на любителя, что ли, и к тому же, есть один нюанс – направляющее острие на сверле, не всегда прорезает закаленную часть точечной сварки, и нужно просверлить ее другим сверлом, чтобы это, углубилось до того, что срежет верхнее железо. Сумбурно? Ну как смог…

Цена фирменной коронки более тысячи рублей, китайские (тайваньские) от 130 рублей. Работал я и теми, и другими, и скажу вам по секрету, что отдал предпочтение китайским.
Фирменные — более острые и дольше держат заточку, но более хрупкие и ломаются при малейшем неосторожном движении (перекосе).

Китайские же, не так подвержены крошению, да и заточку держат не плохо. Есть один недостаток, это заедание направляющего стержня. Но если у вас было фирменное, как у меня, то впоследствии можно на хвостовик, просто, ставить китайские коронки. К слову, они есть (оказывается) в продаже отдельно от хвостовика.
На фото это 9,5 мм, есть у меня и 8 мм, меньше я не встречал. Само это приспособление разборное – коронка снимается (отвинчивается – резьба обычная) и как вы уже заметили режущая кромка с обеих сторон, при повреждении одной стороны, перевернули и работаем дальше.

В центре впереди, направляющий штырь, он на пружине, при надавливании утопает. Не пугайтесь, если вдруг начнете сверлить, а кромка не достает, до металла из-за штыря – он регулируемый. В хвостовике есть болт под плоскую отвертку (на фото ниже отмечен стрелкой), с его помощью отрегулируйте штырь так, чтобы кромка погружалась в металл на глубину толщины одного слоя.
Технология высверливания

Вставляете это приспособление в дрель, дрель для высверливания точечной сварки, лучше использовать с регулятором оборотов или ту, которая обладает большой мощностью при малых оборотах.

znak Не спешите сразу сверлить! Сначала найдите все сварочные точки и накерните. Бывает, что направляющий штырь выскакивает из накерненной точки, что зачастую приводит к поломке коронки.

Посоветовали мне насверливать места кернения, теперь если керн делает мелкое углубление, я сверлом диаметром 2-3 мм углубляю его (чтобы не переставлять сверла, я использую для этой цели шуруповерт).

Теперь можете высверливать места от точечной сварки.

Обороты на дрели выставляете малые, не больше 800 оборотов в минуту, коронка должна упираться в металл, строго перпендикулярно, чтобы полностью все зубцы были прижаты к металлу. Коронка обрежет железо вокруг сварной точки, и место сварки останется на том металле, который под низом.

Теперь можно срезать порог тонким зубилом (я пользуюсь старой стамеской) выковырять (если нужно, то подрубить) отсверленное железо.
Процесс удаления порога, желательно, проводить в указанной мною последовательности. Объясню почему. Если вы сначала обрежете весь порог, и оставите только те места, где нужно будет отсверлить, то вы точно поломаете коронку, потому, что не будет упора, и металл будет играть, прогибаться даже от незначительного нажатия.

Отойдя немного от темы высверливания мест точечной сварки с помощью коронки и дрели, продолжу о снятии порога.

Если вы не собираетесь использовать порог в дальнейшем в качестве донора, то все точки высверливать не нужно, а только те, что я назвал выше. Остальное все можете удалить, как вам позволит ваша фантазия – срезать болгаркой, отрубить зубилом или топором.

Я обрезаю все вплотную болгаркой или срубаю зубилом, места крепления с оставшимися (не высверленными точками) прорезаю болгаркой (на глубину листа металла), а потом клещами отрываю места сварки.
Это быстрее и удобнее, чем все ранее испробованные мною способы.

После установки нового порога, просто провариваете через уже готовые отверстия, зачищаете и шпаклюете.
Вот и всё, дерзайте, у вас всё получится.

И еще нашел одно полезное видео, как без спец. средств для высверливания точечной сварки можно обойтись малыми силами.

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­це­ду­ру высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Несу­щий кузов авто­мо­би­ля состо­ит из отдель­ных эле­мен­тов, кото­рые соеди­не­ны меж­ду собой и обра­зу­ют проч­ную кон­струк­цию. Несъём­ные дета­ли кузо­ва соеди­не­ны друг с дру­гом воеди­но точ­ка­ми кон­такт­ной свар­ки. В лег­ко­вом авто­мо­би­ле может быть от 3000 до 5000 таких точек.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –> Обра­бот­ка шли­фо­валь­ной бума­гой помо­га­ет улуч­шить види­мость точек кон­такт­ной свар­ки

Быва­ет необ­хо­ди­мо убрать крас­ку, гер­ме­тик или дру­гое покры­тие, что­бы луч­ше видеть точ­ки свар­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев крас­ку сни­мать не обя­за­тель­но, либо доста­точ­но немно­го обра­бо­тать места с точ­ка­ми кон­такт­ной свар­ки шли­фо­валь­ной бума­гой, что­бы они были луч­ше вид­ны.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Высвер­ли­ва­ние точеч­ной свар­ки явля­ет­ся самым эффек­тив­ным и акку­рат­ным спо­со­бом разъ­еди­не­ния тако­го вида свар­ки. Нуж­но высвер­ли­вать на малых обо­ро­тах. На высо­ких обо­ро­тах свер­ло быст­ро пере­гре­ет­ся, зату­пит­ся и будет боль­ше сколь­зить, чем свер­лить. Кро­ме того, низ­кие обо­ро­ты помо­га­ют луч­ше кон­тро­ли­ро­вать про­цесс и мень­ше веро­ят­но­сти повре­дить ниже­ле­жа­щую панель. Ско­рость при высвер­ли­ва­нии зави­сит от проч­но­сти ста­ли. Чем твёр­же сталь, тем ниже долж­ны быть обо­ро­ты.

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

Для высвер­ли­ва­ния при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное свер­ло или фре­за раз­ме­ром 8–9.5 мм. Свёр­ла быва­ют раз­ные и име­ют свои пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Глав­ное отли­чие заклю­ча­ет­ся в кон­чи­ке свер­ла (см. фото). То, что спра­ва име­ет боль­ший кон­чик. При высвер­ли­ва­нии им точ­ки свар­ки оста­нет­ся отвер­стие в цен­тре. Это не слиш­ком боль­шая про­бле­ма, так как отвер­стие мож­но зава­рить.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Боль­шой кон­чик поз­во­ля­ет допус­кать ошиб­ки при отсут­ствии опы­та высвер­ли­ва­ния, так как такое свер­ло лег­че удер­жать ров­но. Свер­ло с боль­шим кон­чи­ком будет удоб­нее исполь­зо­вать при свер­ле­нии не слиш­ком ров­ной поверх­но­сти. В этом слу­чае оно про­слу­жит доль­ше без допол­ни­тель­но­го зата­чи­ва­ния. Свер­ло с малень­ким кон­чи­ком тре­бу­ет более точ­но­го свер­ле­ния. Если поверх­ность, на кото­рой рас­по­ло­же­на точ­ка свар­ки, ров­ная, то луч­ше исполь­зо­вать свер­ло с малень­ким кон­чи­ком. Таким свер­лом удоб­нее будет высвер­ли­вать, если пред­ва­ри­тель­но про­свер­лить малень­кое отвер­стие посе­ре­дине точ­ки свар­ки (2–3 мм). Мож­но, так­же, исполь­зо­вать керн для того, что­бы наме­тить центр точ­ки. Это помо­жет свер­лу не сколь­зить в раз­ные сто­ро­ны при свер­ле­нии. Свер­ло с малень­ким кон­чи­ком остав­ля­ет ниж­нюю панель прак­ти­че­ски целой.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Быва­ют свёр­ла с ещё мень­шим кон­чи­ком. Чем мень­ше кон­чик, тем слож­нее удер­жи­вать свер­ло пря­мо, что­бы оно не сколь­зи­ло. Для этих целей суще­ству­ет спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние, уве­ли­чи­ва­ю­щее удоб­ство высвер­ли­ва­ния. Доста­точ­но рас­по­ло­жить свер­ло по месту и нажать на триг­гер. Устрой­ство зажи­ма­ет место высвер­ли­ва­ния с двух сто­рон и свер­ло пода­ёт­ся на нуж­ную глу­би­ну.

p, blockquote 10,1,0,0,0 –>

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Для высвер­ли­ва­ния мож­но при­ме­нить фре­зу с регу­ли­ру­е­мым кон­чи­ком. Этот кон­чик цен­тру­ет и огра­ни­чи­ва­ет глу­би­ну сре­за. Перед при­ме­не­ни­ем такой фре­зы нуж­но сна­ча­ла про­свер­лить в цен­тре точ­ки малень­кое отвер­стие, в кото­рое дол­жен встав­лять­ся, но не про­ва­ли­вать­ся кон­чик. Фре­за не высвер­ли­ва­ет всю точ­ку свар­ки пол­но­стью, как свер­ло, а свер­лит по кон­ту­ру точ­ки и отде­ля­ет её от метал­ла пане­ли. После сня­тия пане­ли нуж­но про­сто сто­чить остав­шу­ю­ся точ­ку «бол­гар­кой».

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Кро­ме свер­ла или фре­зы мож­но так­же исполь­зо­вать отрез­ной или шли­фо­валь­ный диск для уда­ле­ния точ­ки свар­ки. Нуж­но поста­вить диск вер­ти­каль­но на точ­ку и сни­мать металл его реб­ром, дви­гая впе­рёд-назад. Это не самый акку­рат­ный спо­соб уда­ле­ния точек свар­ки, но, в неко­то­рых слу­ча­ях, может при­го­дить­ся. Такой спо­соб уме­стен в местах, где огра­ни­чен­ный доступ для ров­но­го рас­по­ло­же­ния свер­ла или неров­ная поверх­ность после повре­жде­ния, где рас­по­ло­же­на точ­ка свар­ки. Так­же, реб­ром шли­фо­валь­но­го или отрез­но­го дис­ка мож­но уби­рать точ­ки свар­ки, сде­лан­ные полу­ав­то­ма­том.

p, blockquote 15,0,0,1,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

После уда­ле­ния точек свар­ки, сле­ду­ю­щим шагом явля­ет­ся демон­таж самой дета­ли. Это не слиш­ком слож­но сде­лать, но есть опре­де­лён­ные тон­ко­сти. Отсвер­лен­ная панель может дер­жать­ся за кузов за счёт грун­та или гер­ме­ти­ка, а так­же на остат­ках не до кон­ца высвер­лен­ных точек свар­ки. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но сре­зать демон­ти­ру­е­мую панель вдоль точек свар­ки, кото­рые слож­но рас­со­еди­нить. К при­ме­ру, так мож­но сде­лать вдоль колёс­ной арки, а так­же при демон­та­же кры­ши, если воз­ни­ка­ет слож­ность её отсо­еди­не­ния после высвер­ли­ва­ния. Таким обра­зом, у Вас появит­ся более удоб­ный доступ, что­бы отсо­еди­нить остав­шу­ю­ся полос­ку метал­ла от кузо­ва.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Для отсо­еди­не­ния пане­ли исполь­зу­ет­ся зуби­ло. Важ­но им воз­дей­ство­вать в пра­виль­ном направ­ле­нии. Если на высвер­лен­ной точ­ке оста­лось немно­го свар­ки, кото­рая дер­жит часть дета­ли в этом месте, то луч­ше дей­ство­вать зуби­лом имен­но с той сто­ро­ны точ­ки, где нахо­дит­ся её оста­ток. Таким обра­зом, зуби­ло сре­жет точ­ку без короб­ле­ния при­ле­га­ю­ще­го метал­ла.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Более нестан­дарт­ный метод уда­ле­ния точек свар­ки – исполь­зо­ва­ние плаз­мен­ной рез­ки, кото­рая спо­соб­на акку­рат­но про­жечь отвер­стие в местах точек по всей тол­щине метал­ла. Плаз­мен­ная рез­ка не так доступ­на, как дрель со спе­ци­аль­ным свер­лом или «бол­гар­ка» и исполь­зу­ет­ся ред­ко.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –> p, blockquote 21,0,0,0,1 –>