Содержание
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Вы использовали подходящие отделочные составы и правильно их нанесли. На поверхности изделия образовалась прочная защитная пленка, и вам нравится, как она выглядит. Что делать дальше? Возможно, ничего. В некоторых случаях пора выносить готовый проект из мастерской, чтобы все могли его увидеть. Однако чаше всего последний слой покрытия недостаточно хорош, чтобы вы могли гордиться своей работой. Внимательно обследуя поверхности глазами и кончиками пальцев, можно легко обнаружить присохшие пылинки, шагрень или шероховатость. Избавьтесь от этих дефектов с помощью полировки. Эта операция заключается в выравнивании пленки покрытия и придания ей желаемой степени блеска с помощью мелкодисперсных абразивов. Вы сможете получить идеально гладкую, как стекло, поверхность, используя несложную технику, похожую на шлифовку нижележащей поверхности древесины. Мы не можем дать вам пощупать готовую поверхность с отполированной лаковой пленкой, но можно увидеть разницу, сравнив фото А и В.
В первую очередь нужно полировать изделия с поверхностями, расположенными на виду, к которым часто прикасаются. К ним относятся крышки столов и дверцы. Начинайте оттачивать мастерство именно на них. Полировка – дело несложное, и она с лихвой окупает затраченные усилия.
Для начала перечислим способы полировки
МЕТОДЫ ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
Матовый или полуматовый блеск
Масло или масляно-лаковая политура
Водостойкая наждачная бумага № 320 и отделочный состав в роли смазки
Полирование белыми абразивными подушечками с восковой пастой
Полиуретан, алкидно-масляный лак, составы на водной основе
Водостойкая наждачная бумага № 600 или белые абразивные диски для эксцентриковой шлифмашины
Полирование шерстяным валиком с полиролью или белыми абразивными подушечками с восковой пастой
Нитролак и шеллак
Водостойкая наждачная бумага № 600 или белые абразивные диски для эксцентриковой шлифмашины
Полирование шерстяным валиком с полиролью или белыми абразивными подушечками с восковой пастой
После получения шелковисто-матового блеска полируйте шерстью с тонкой полировочной пастой или наждачной бумагой №800-1500
Первым необходимым условием для полировки является пленка покрытия, которая должна быть достаточно толстой, чтобы не протереть ее насквозь. Для этого на предыдущем этапе отделки требуется правильно нанести несколько тонких слоев лака. Кроме этого, необходимо терпение. Прежде чем начать полировку, дайте пленке окончательно затвердеть. Помните, что недостаточно твердой, эластичной пленке невозможно придать блеск. В зависимости от использованных отделочных составов, толщины пленки, температуры и влажности сушка покрытия может длиться в течение месяца.
Если желаете добиться зеркального глянца, особенно важно, чтобы поверхность древесины под лаком была идеально гладкой. Заполните открытые древесные с помощью специальной пасты-порозаполнителя или используйте метол мокрой шлифовки.
Вам потребуются различные абразивные средства (фото С). Все абразивные материалы создают мелкие риски-царапины на поверхности пленки, размеры этих рисок влияют на отражение света поверхностью (рис. 1). Чем мельче частицы абразива, тем меньше и тоньше царапины и тем более блестящей будет поверхность. Крупные частицы абразива оставляют грубые царапины, и поверхность будет иметь тусклый блеск. Хорошо отполированный глянцевый лак выглядит как стекло, отражая свет и окружающие предметы.
Любой другой лак содержит некоторое количество матирующих добавок, главным образом, в виде мелких частиц кремнезема. Эти добавки отражают свет в разных направлениях, придавая покрытию мягкий блеск. Можно уменьшить степень блеска покрытия, но вам не удастся сделать матовый лак таким же блестящим, как глянцевый, поэтому следует заранее определить желаемую степень глянца и выбрать соответствующий состав для отделки.
Глянцевый лак предоставляет больше возможностей. Его блеск легко уменьшить вплоть до матового. Если вы решите, что перестарались, то сумеете вернуть ему первоначальный глянец. Помните, что на не слишком блестящих поверхностях дефекты покрытия становятся менее заметными, а на глянцевых проявляются отчетливо. Чтобы получить зеркальный глянец, пленка покрытия должна быть очень твердой. Такую пленку можно получить, используя для отделки шеллак или нитролак. Полиуретановые, пентафталевые и водные лаки дают более мягкую, эластичную пленку, и их, как правило, не удается отполировать до высокой степени блеска. Поверхность будет, в лучшем случае, полуматовой с легким шелковистым блеском. Масляные лаки и масляно-лаковые политуры почти всегда остаются матовыми, лишь немного увеличивая блеск.
Шлифовка и полировка: если правильно то это совсем просто
Начните освоение техники полировки с самого простого способа. Нанесите слой восковой пасты на поверхность, отделанную масляно-лаковой политурой. Когда покрытие полностью высохнет, с помощью мягкого тампона из нетканого материала распределите по поверхности пасту из смеси мягкого пчелиного и твердого карнаубского воска (фото D). Растирая пасту, вы заглаживаете все следы пылинок, делая поверхность гладкой и приятной на ощупь.
Фото: A – B: При нанесении покрытий распылением на поверхности нередко образуется так называемая шагрень, напоминающая кожицу апельсина (слева). Сделать такую поверхность гладкой и блестящей можно с помощью полирования (справа). C: Полировочные пасты можно найти в магазинах автокосметики, валик из овечьей шерсти и наждачную бумагу – в строительном супермаркете, а фетровый блок, диски Abralon, абразивные губки и подушечки – в специализированных магазинах, торгующих всем необходимым для профессиональной отделки. D: Мелкие царапины на ореховом столе, отделанном масляно-лаковой политурой, можно отполировать неткаными абразивными подушечками, используя темно-коричневый воск Briwax. E: При сухой шлифовке нитролака мелкозернистой бумагой верхний слой пленки превращается в белую пыль. Чаще меняйте бумагу, чтобы избежать ее засаливания. Закончив шлифовку, очистите поверхность тканью или сжатым воздухом.
Вероятность протереть пленку покрытия насквозь невелика, а изделие приобретает мягкий сияющий блеск. На поверхностях, отделанных шеллаком, нитролаком или алкидно-масляным лаком, как правило, больше дефектов, чем на тех, которые покрывались масляно-лаковой политурой. Часто можно обнаружить пылинки, следы кисти, пузырьки и потеки. Если дефекты незначительны, полировка окажется такой же простой, как и в предыдущем случае. При этом на поверхности пленки создаются многочисленные микроскопические риски-царапины, придающие покрытию мягкий блеск.
Открытые поры, бугорки и другие дефекты никуда не исчезнут, но на полуматовой поверхности они будут менее заметны. Вы можете использовать уайт-спирит, мыло или любую другую смазку вместо воска, но лучше устранить дефекты с одновременным нанесением воска.
Больше дефектов – больше работы
Теперь представим более толстую пленку покрытия с несколько большим количеством дефектов, среди которых чаше встречаются присохшие пылинки, особенно на медленно сохнущих масляно-лаковых покрытиях. Большинство из них нетрудно соскоблить лезвием ножа после высыхания очередного слоя. Удерживайте лезвие большим и указательным пальцами почти вертикально и осторожно скоблите поверхность, делая плавные движения на себя.
Будьте аккуратны и избегайте появления царапин на пленке. Присохшую пыль можно удалить шлифовкой, но лезвие позволяет сделать это быстрее и с меньшими усилиями, особенно на плоских поверхностях. Криволинейные, профильные и резные участки следует шлифовать. Метод скобления лезвием также уменьшает риск сквозного повреждения пленки покрытия, как это случается при шлифовке на краях плоских поверхностей. Нанесенный в жидком виде отделочный состав словно стремится к середине поверхности, образуя вдоль краев слой меньшей толщины, где его можно легко повредить.
Нанесение отделки методом распыления позволяет увеличить толщину пленки на краях, но добиться плавного перехода с помощью кисти или окунания практически невозможно. Соскоблив пылинки, требуется дополнительно отшлифовать покрытие, чтобы его выровнять и избавиться от остальных дефектов. Эта операция не займет много времени, если в процессе нанесения покрытия высохшие слои последовательно шлифовались. Аля выравнивания пленки лучше всего подходит водостойкая абразивная бумага с зернами карбида кремния, обернутая вокруг бруска с приклеенным фетром, сукном, пробкой или резиной (фото Е). Если есть желание шлифовать по сухому, бумага со стеаратным покрытием (обычно серая) – лучший выбор. Такая бумага содержит похожее на мыло вещество, предохраняющее абразив от засаливания. Однако ее не следует применять, когда собираются наносить дополнительный слой покрытия. Для шлифования лаков на водной основе и полиуретана лучше использовать водостойкую бумагу с карбидом кремния (обычно черную).
Если предпочитаете мокрое шлифование, выбирайте простую водостойкую бумагу без стеаратного покрытия. Смазочные вещества предохраняют абразив от засаливания частицами покрытия, слипающимися в мельчайшие комочки и застревающими между зернами абразива.
Эти комочки могут оставить заметные следы на пленке покрытия. В качестве смазочных веществ можно использовать мыльную волу, уайт-спирит, керосин, воск или масло. Экспериментируйте с ними, чтобы почувствовать их свойства. С мыльной водой процесс идет активнее, но бумага быстрее забивается. С маслом шлифование замедляется, но бумага долго остается чистой. Ускорение процесса может показаться эффективным способом экономии времени, но это нередко приводит к сквозной шлифовке покрытия (фото F). Вероятность этого существует при использовании любых смазочных веществ. Вы можете удалить большой участок покрытия, создав трудно исправимый дефект, и даже не заметить этого до тех пор, пока смазка не высохнет.
Чтобы выровнять пленку покрытия, шлифуйте осторожно и понемногу. Затем очистите поверхность и направьте на нее яркий свет. Если заметны блестящие участки, поверхность еще не выровнена. Продолжайте шлифовать всю поверхность, а не только блестящие места.
Каждый новый слой состава на органических растворителях (нитролака или шеллака) размягчает предыдущий слой и прочно соединяется с ним, образуя практически единый слой (рис. 2). Однако каждый слой так называемых реактивных (или полимеризуюшихся) составов высыхает как отдельный слой, что может создавать проблемы при шлифовании и полировке. Если вы шлифуете покрытие неравномерно, можно удалить часть верхнего слоя и затронуть нижний, что приводит к появлению участков неправильной формы с резко очерченными светлыми границами. Выровняйте пленку покрытия, чтобы она стала приятной на вид и на ощупь, затем нанесите слой восковой пасты, используя абразивную губку, как и в предыдущих случаях.
Рисунок 1 (вверху) : Как полировка изменяет блеск
Рисунок 2 (внизу): Два типа покрытий: составы на органических растворителях и полимеризующиеся
Каждый новый слой состава на органических растворителях, такого как нитролак или шеллак, прочно соединяется с предыдущим, поэтому подобное покрытие легко полируется. Полимеризующиеся (реактивные) составы, подобные полиуретану, образуют отдельные слои. Сквозное шлифование верхнего слоя приводит к появлению неприглядных полос.
Как добиться зеркального глянца
Если хотите, чтобы отделанная нитролаком или шеллаком поверхность блестела как зеркало, сначала выровняйте ее, как описано ранее. Затем продолжайте полировать, постепенно переходя к более мелким абразивам, пока не будет достигнут желаемый результат. Можно применять абразивную бумагу зернистостью 800-1500 единиц, полировочные пасты и микроабразивы, зернистость которых измеряется многими тысячами единиц.
Выравнивающие и полировочные пасты, а также полирующие жидкости (полироли) для автомобилей, подходящие и для наших задач, нетрудно найти в продаже, и они отлично справляются с мебельными покрытиями. Большинство выравнивающих паст, имеющих оранжевый или розовый цвет, позволяют добиться матового блеска. После их применения переходите к белым полировочным пастам для получения глянцевой поверхности.
Эти пасты можно растирать по поверхности вручную или с помощью машины. Для их нанесения подойдет кусок фетра или тампон с коротким ворсом. Полировать покрытие лучше валиком из овечьей шерсти (фото G). Такие валики обычно используются при отделке паркетных полов, и их можно найти в хозяйственных магазинах. Ускорить обработку больших плоских поверхностей поможет специальная полировочная машина, но можно использовать и обычную эксцентриковую. Многие модели эксцентриковых шлифмашин комплектуются дополнительной подошвой для полировки (загляните в инструкцию производителя).
Фото 2: F: Если пленка покрытия тонкая, ее легко протереть наждачной бумагой насквозь и обнажить древесину, как это случилось с оправой для зеркальца. G: Валик из овечьей шерсти удобно держать двумя руками, производя давление в нужных местах. Полирующие составы продаются в магазинах автокосметики, автосалонах.
Работая с машинами, следует быть осторожным, чтобы не протереть покрытие насквозь, оголив чистую древесину, и не допустить перегрева, который может разрушить любое покрытие. Наконец, нанесите слой восковой пасты и тщательно его располируйте. Он предохранит покрытие от износа.
По материал журнала для столяров и краснодеревщиков “Вуд мастер”
В хозяйственных магазинах можно приобрести порозаполнители КФ-2 и КФ-3, которые предназначены для обработки крупнопористой древесины при отделке нитроцеллюлозными лаками.
Порозаполнитель КФ-2 рекомендуется для обработки древесины светлых пород (дуба и ясеня), КФ-3 — древесины красного дерева.
Порозаполнитель представляет собой раствор растительных масел и смол в органических растворителях и применяется для уменьшения впитываемости лака в древесину.
Лак наносят на подготовленную поверхность тампоном, изготовленным так же, как при полировании, внутрь которого наливают спиртовой лак, вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно. Время высыхания первого слоя 3—4 ч, после чего его шлифуют шкуркой № 5 или №6 без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной — губкой или ветошью. Затем наносят второй слой лака, в который добавляют 10% спирта. Этот слой сохнет также 3—4 ч. Поверхность шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком) легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не ошлифовать лак. Удалив пыль, поверхность покрывают третьим слоем лака (консистенция его такая же, как при нанесении второго слоя), затем деталь сушат в течение суток.
Полируют лаковое покрытие льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ, после чего протирают чистой ветошью.
Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 48 ч.
Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков. После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 3 — 4 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль с поверхности удаляют ветошью, а затем наносят второй слой лака. Высохший слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. Пыль после шлифования удаляют и поверхность протирают чистой мягкой ветошью.
Третин слой лака наносится и шлифуется так же, как второй. Высушенную поверхность выполировывают (разравнивают) тампоном льняной выстиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель льняного или подсолнечного масла.
Выполировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Операция выполировки повторяется два-три раза. Следы масла после последней выполировки удаляют мягкой чистой ветошью.
При лакировании детали из древесины нитролаками особое внимание необходимо обратить на сушку детали, так как на недостаточно высушенной поверхности нитролаки очень плохо держатся
В помещении, где производится лакирование, температура должна быть не ниже 18—20° С и обеспечено проветривание.
Лак наносят на обрабатываемую поверхность пульверизатором равномерным слоем без пропусков и потеков. Каждый последующий слой лака наносят в направлении, перпендикулярном предыдущему. Каждый слой лака сохнет около часа.
Первый, второй и третий слои лака после сутки шлифуют шкуркой № 5-6 с небольшим нажимом. После нанесения четвертого слоя лака деталь просушивают в течение суток и затем шлифуют шкуркой № 3—4, при этом поверхность обрабатываемой детали слегка увлажняют керосином или бензином. Отшлифованную таким образом поверхность детали насухо протирают мягкой ветошью.
Наиболее ответственной и точной операцией в процессе лакирования является выполировка. Выполировка (выравнивание поверхности) производится тампоном из льняной стираной ткани, смоченным небольшим количеством смеси спирта-ректификата и растворителя № 646 (взятых в пропорции 1:1).
Для получения лаковой пленки повышенного качества ее покрывают двумя слоями шеллачной политуры (6—8%). Высыхание шеллачного покрытия длится двое суток, после чего поверхность обезжиривают спиртом-ректификатом.
В любительской практике часто приходится иметь дело с крупнопористыми породами дерева (бук. дуб и т. п.). Лучшим видом отделки такой древесины считается вощение, т. е. нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой.
Красиво выглядят деревянные конструкции, в которых умело сочетаются вощеные и полированные детали.
Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины.
Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает ей чрезвычайно красивый вид.
Поверхность подготавливают так же, как и под полирование, т. е. очищают, шлифуют и удаляют с нее ворс.
После подготовки поверхность покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 20—25° С; при более высокой температуре могут появиться темные пятна.
Состав и приготовление восковой ваксы следующие. 100 в. ч. натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде разогревают в водяной бане 200 в. ч. очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь тщательно размешивают и дают ей остыть до комнатной температуры.
При нанесении ваксы необходимо следить за тем, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности и без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность делается грязной и некрасивой. По мере стирания воска и его разравнивания суконка начинает идти легче, поверхность очищается от грязи и становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2—3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью.
Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более устойчивым, на поверхность наносят слой шеллачного лака, разведенного шеллачной политурой (1:1). Закрепить покрытие можно также шеллачной политурой, в которой растворяют 5—7% восковой ваксы.
Подготовка древесины начинается с зачистки ее поверхности (при монолитном дереве) специальным рубанком — шлифтиком, имеющим прямоугольное лезвие со слегка заваленными краями. Горбатик (накладка) железки должен отстоять от края лезвия на 0,5 мм; пролет (щель для лезвия железки) должен быть минимальным.
После зачистки ровную и гладкую поверхность шлифуют шкуркой до полного устранения следов режущих инструментов (сначала берут шкурку с крупным зерном, а заканчивают шлифовку мелкозернистой шкуркой). Шлифуют поверхность вдоль слоев древесины, а не поперек чтобы избежать глубоких царапин. Время от времени шкурку очищают от древесной пыли.
При шлифовании ровной поверхности удобно работать деревянным бруском, обернутым шкуркой.
Хорошо отшлифованная поверхность древесины должна быть ровной совершенно гладкой, глянцевато-матовой на свету и шелковистой на ощупь.
Как бы хорошо ни была отшлифована поверхность, на ней все же остается ворс — мельчайшие древесные волокна. Во время лакирования или полирования ворс поднимается и портит прозрачный покров лаковой или политурной пленки.
Обычно ворс после шлифовки приглажен и сильно вдавлен в древесину. Чтобы поднять его, поверхность древесины увлажняют и высушивают се в течение 1,5—3 ч. Ворсинки, высыхая, начинают коробиться и отстают от поверхности. После этого ворс снимают мелкозернистой шкуркой № 4—5 или циклей. Для полного удаления ворса увлажнение с последующей сушкой и шлифовкой повторяют два-три раза. Для того чтобы придать ворсу большую твердость и полностью поднять его, в воду добавляют немного столярного клея — ворс, высыхая, становится более жестким и легче удаляется.
После тщательной шлифовки поверхность обметают щеткой, и деталь и или изделие готовы для последующей отделки: крашения, вощения, лакирования или полирования.
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами. 
Полируют древесину специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани.
Тщательно профильтрованную шеллачную политру наливают в середину тампона и делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас при правильном налитом количестве политуры даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высохнет, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне. Избыток политуры необходимо удалить, протирая вспомогательную поверхность.
По мере расходования политуры из тампона во время полирования нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура уа краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций: грунтование, первое, второе и третье полирования.
Грунтование производится более густой политурой (10%). Ход тампона при грунтовании показан на рис (а), грунтование выполняют в спокойном темпе.
Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой.
По окончании грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где не пыли и температура не ниже 18— 20е С. Желательно, чтобы загрунтованная поверхность была обращена к полу. Деталь сохнет 3— 5 суток, затем ее шлифуют шкуркой М40 или пемзовым порошком.
Первое и второе полирования выполняют более жидкой политурой (
8%). Ход тампона при первой и второй полировках показан на рис(б). Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2—5 суток, после второго — 3—5 суток.
Третье (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и более жидкой политурой (
6%). Ход тампона при третьем полировании показан на рис(в).
По окончании любого из четырех процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и по возможности с края полируемой поверхности, чтобы избежать “сожженных” (темных) пятен от переизбытка политуры.
Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят две-три капли масла (вазелинового, парафинового, льняного или подсолнечного).
После высыхания детали (через 3—5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом (можно сырцом). При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном, движение тампона показано на рис(г).
Способ полирования изделий из хвойных пород дерева
В ремонтной и любительской практике довольно часто приходится встречаться с изделиями из хвойных пород дерева.
Известно, что хвойная древесина плохо поддается отделке. В тех случаях, когда возникает необходимость отполировать изделие, изготовленное из сосны, удовлетворительных результатов можно добиться следующим способом: обработанное шлифовальной шкуркой и окрашенное раствором бейца до желаемого тона изделие покрывают слоем столярного клея и пятью-шестью слоями шеллачного лака. Полировка выполняется как обычно. Наносить слои шеллачного лака можно только после полного высыхания столярного клея.
Для получения шеллачного лака берут 1 в. ч. измельченного очищенного шеллака и смешивают с 4 в. ч. спирта. Полученную смесь подогревают до 40—50° С в горячей воде и перемешивают. Чтобы получить лак коричневого цвета, прибавляют небольшое количество коричневого шеллака.
Имитация древесины простых пород под более ценные.
Цвет и текстура древесины зависят прежде всего от ее породы. Однако цвет при необходимости можно изменить с помощью специальных красителей. Качество имитации зависит не только от красителей, но и от древесины, подвергшейся обработке. Для имитации древесины применяют различные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Наиболее известны из них ореховая морилка, бейцы № 10 и 12. Для окраски различных древесных пород в разные цвета, а также для имитации под ценные породы дерева можно использовать следующие составы:
окраска древесины сосны, ели, березы и бука в коричневый цвет — 3 г кислотного хромкоричневого красителя, 3 г уксусной эссенции и 10 I алюминиевых квасцов на 1 л-воды;
окраска древесины березы и бука под красное дерево — изготовляют два раствора: 50 г медного купороса на 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли на 1 л воды; вначале поверхность обрабатывают раствором медного купороса, затем выдерживают 10 мин и наносят раствор желтой кровяной соли;
окраска древесины березы под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г бейца № 10 на 1л воды;
окраска под старый дуб — 16 г поташа, 20 г сухой краски “анилин коричневый”; 20 г сухой синей краски растворяют в 0,5 л воды, смесь кипятят 20—30 мин, после чего добавляют чайную ложку уксуса; поверхность покрывают горячим раствором с помощью кисти;
окраска под “седой” дуб — обработанную поверхность древесины дуба окрашивают сначала черным спиртовым лаком. Когда лак высохнет, на поверхность насыпают серебряный порошок (алюминиевый порошок). Затем чистым тампоном втирают порошок в поры дуба. Остатки серебряного порошка удаляют с поверхности (примерно через час) чистым тампоном. Порошок, оставшийся в порах дерева, слегка приклеится лаком, и на дубе появится “седина”.
Просушенную окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружкой, затем покрывают бесцветным спиртовым или масляным лаком.
Для имитации под ценные породы древесины можно использовать следующие промышленные водорастворимые красители для дерева (МРТУ 6—14—204—69).
Краситель № 1 красновато-коричневый применяется для окраски бука под красное дерево.
Красители № 5, 6 и 7 светло-коричневые применяются для окраски бука и ясеня под светлый орех, для окраски ореха и для окраски березы и ясеня.
Краситель № 10 желтовато-коричневый применяется для окраски березы и ясеня под орех.
Красители № 11, 12, 13, 14 Орехово-коричневые применяются для окраски березы, ясеня и бука под орех среднего и темного тона.
Краситель № 17 светло-коричневый применяется для окраски березы и бука под орех среднего тона.
Краситель № 122 оранжево-коричневый применяется для окраски березы и ясеня под орех.
Краситель № 124 красный применяется для окраски березы, дуба и бука под красное дерево.
Водорастворимые красители готовят следующим образом. Отвешивают необходимое количество красителя, затем растворяют его в небольшом объеме горячей воды (не менее 95° С) и тщательно размешивают. Полученную массу выливают в горячую воду и также перемешивают. Раствор красителя отстаивают в течение 48 ч, затем его фильтруют через два слоя марли и наносят на изделия тампоном, кистью или распылением. Раствор красителя может иметь различную концентрацию в зависимости от требуемого тона окраски.
Способы восстановления поврежденных прозрачных покрытий на деревянных изделиях (реставрация)
Удаление повреждений с полированной поверхности. Места с разрушенной полировкой (растрескивание, мелкие царапины и т. п.) восстанавливаются, если их протереть смесью льняного масла и спирта (можно денатурата) в пропорции 1:1. После высыхания поврежденное место полируют мягкой суконкой до блеска и применяют политуру.
Удаление пятен с полированных поверхностей. На полированной поверхности различных деревянных изделий могут появиться пятна. Приступая к удалению пятна, необходимо прежде всего определить его происхождение. Пятна неизвестного происхождения протирают тряпочкой, смоченной чистым бензином. Если пятно въелось, то его протирают бензином несколько раз. Если же пятно удалось свести, очищенное место протирают чистой суконкой до блеска.
Иногда вещество, оставившее на полированной поверхности пятно разрушает полировку. В этом случае следует восстановить полировку, используя спирт или денатурат и льняное масло (в равных частях). Вместо масла можно взять очищенный скипидар. Приготовленную жидкость чистой тряпочкой наносят на пятно, составу дают подсохнуть и затем полируют суконкой.
Пятна плесени удаляют, протирая поверхность керосином. Пятна на полированной поверхности из дуба удаляют, протирая их бесцветным кремом для обуви, скипидарной мастикой для паркетного пола. После высыхания нанесенного состава поверхность полируют суконкой.
Удаление пятен с полированной поверхности от горячих предметов. Пятна от горячих предметов (побеление полировки) можно удалить, слегка протирая их спиртом несколько раз до исчезновения побеления. После этого высохшую поверхность полируют суконкой. Добавление небольшого количества натуральной олифы улучшает процесс восстановления поврежденного участка, но при этом после высыхания нужно обязательно полировать этот участок тампоном со спиртом
Другой способ удаления пятен от горячих предметов заключается в следующем. Пятно слегка протирают смесью парафина и воска в соотношении 1:1, покрывают двумя-тремя слоями промокательной бумаги и приглаживают нагретым утюгом. Процесс повторяют до исчезновения пятна, затем тампоном, слегка смоченным спиртам, полируют это место.
Удаление повреждений с лакированных поверхностей. Поврежденные лакированные поверхности покрывают лаком. Особенно тщательно нужно работать с темными лаками, чтобы избежать появления тем темных пятен, разводов и т. п.
Окончательный процесс восстановления для шеллачных лаков — полировка пастой ГОИ с керосином, для масляных лаков — полировка тампоном со спиртом, для нитролаков — полировка тампоном, смоченным спиртом пополам с растворителем.
Удаление повреждений с вощеных поверхностей. Если повреждению небольшое, то полированием простой суконкой можно без труда восстановить покрытие. Если же повреждение существенное, то покрытие восстанавливают путем нанесения восковой ваксы на поврежденный участок с последующим полированием суконкой.
Снятие полированного покрытия со старого деревянного изделия. Старое полированное покрытие можно снять, протирая его спиртом. Если покрытие снимается плохо, можно применить смесь аммиака (25%-ного) со спиртом в пропорции 1:1.
Снятие лакового покрытия со старого деревянного изделия. Старое лаковое покрытие хорошо снимается: 1) нашатырным спиртом (аммиак 25%-ный) (2 в. ч.) со скипидаром (1 в. ч.) или 2) раствором едкого натра (3,5 в. ч.) в воде (10 в. ч.). Рабочая температура второю состава должна быть около 80
Прозрачное покрытие деревянных малогабаритных изделий янтарным лаком. Способы приготовления янтарного лака следующие.
1. Янтарные опилки (1 в. ч.) заливают этиловым спиртом (1,5 в. ч.) и греют в водяной бане несколько часов. Полученный раствор ставят в теплое место и выдерживают 3—4 суток. Затем осторожно сливают полученный лак, оставшиеся опилки выбрасывают.
2. Янтарные опилки заливают равным по объему количеством мономера АКР-15 или дихлорэтана. Полученную смесь настаивают 6—10 дней. Лак сливают, а опилки выбрасывают. Полученный лак хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой.
Полирование — это высший класс отделки. Процесс полирования сам по себе трудоемкий, требующий хорошо подготовленной поверхности и некоторого навыка.
Заключается он в быстром и равномерном нанесении тончайших, быстровысыхающих мазков политуры. После полирования поверхность становится зеркально ровной с отчетливо видимой текстурой и хорошим блеском.
Обычно полирование производят ватно-шерстяным тампоном в тканевой оболочке легкими круговыми скользящими движениями слева направо со смещением вниз и в обратном направлении — справа налево, последовательно по всей поверхности (рис. 60). Диаметр круговых движений должен в три- четыре раза превышать диаметр тампона.
Рис. 60. Движение тампона: 1 — в начале полирования, 2 — в середине, 3 — в конце.
Перед полированием шерсть мочат в политуре и, завернув в полотно, натирают поверхность. Для приготовления тампона вместо шерсти можно взять кусочек мягкого войлока или сукна.
Под давлением руки политура вытекает из тампона сквозь полотно тонким слоем и увлажняет поверхность (рис. 59, г). Повторное смачивание тампона производят только после полного израсходования политуры.
По мере расходования политуры на тампон нажимают сильнее. Скорость полирования должна быть такой, чтобы можно было возвращаться к ранее нанесенному слою не раньше чем через 2-3 минуты.
За это время тонкий слой политуры высыхает. При полировании нельзя останавливаться на одном месте, отрывать тампон от поверхности изделия и накладывать его вертикально.
При движении тампон должен скользить легко, не прилипая к поверхности. Во избежание прожогов не рекомендуется долго обрабатывать один участок. Как правило, изделие полируют в разобранном виде. Узлы и детали закрепляют на столе в горизонтальном положении.
Рис. 59. Полирование: а — тампон, б, в — положение тампона в руке (два варианта), г — полирование тампоном.
Полировать лаковые поверхности можно политурами шеллаковыми, спиртовыми или нитроцеллюлозными, а располировку мебели — специальными пастами по нитролаковым покрытиям. Чем больше нанесено слоев лака, тем толще пленка, тем легче полировать.
Процесс полирования политурами состоит из трех стадий. В первой стадии полирования делают окончательное заполнение пор и частично разравнивают лаковый слой. Применяют для этой цели одиннадцати-четырнадцатипроцентную политуру. В тампон наливают немного политуры и завязывают шпагатом.
Полируемую поверхность посыпают порошком пемзы и затем начинают втирать его в поры вместе с политурой, делая легкие круговые движения. Пемзовый порошок получают трением одного куска пемзы о другой. После нанесения первого слоя политуры тампон нужно смазать несколькими каплями растительного, вазелинового или машинного масла.
Такой тампон не будет прилипать к поверхности и не сожжет лаковую пленку. Масло можно наносить прямо на поверхность разбрызгиванием. Первое полирование считают законченным, когда вся поверхность будет совершенно гладкой и блестящей, а поры не будут видны.
По окончании полирования отделанную поверхность закрывают газетой, если это щит, его ставят на ребро и в таком положении выдерживают в течение 2-5 суток.
Перед второй стадией полирования сухую поверхность шлифуют смесью пемзы и масла без политуры и лишь после этого приступают к полированию.
Второе полирование проводят с применением более жидкой, восьми-десятипроцентной политуры с добавлением пемзы и масла. Полируют до получения зеркально- гладкой поверхности и равномерного блеска. Прием полирования обычный. Время выдержки отделанной поверхности от 2 до 5 суток.
В третьей стадии производят полирование восьмипроцентной политурой сначала с маслом, но без пемзы, а затем одной политурой без масла. В результате полируемая поверхность становится абсолютно гладкой и приобретает зеркальный блеск.
Однако процесс полирования на этом еще не закончен, так как необходимо удалить масло при помощи тампона, смоченного в чистом спирте. После снятия масла отполированной поверхности дают выдержку не менее 2 суток, затем протирают сухой фланелевой тряпкой.
Полирование пастами. Самый быстрый и хороший способ полирования — располировка до зеркального блеска лаковой пленки пастами. После нанесения на подготовленную поверхность не менее четырех слоев нитролака (чем толще пленка, тем лучше) и выдержки их в процессе сушки, можно начинать полировку пастами.
Она состоит из следующих четырех операций: мокрое шлифование, обработка шлифовальной пастой № 289, затем полировочной пастой № 290 и наконец зачистка поверхности полировочной водой.
Указанные операции следуют одна за другой, без выдержки для просушивания обработанной поверхности. В этом преимущество данного способа отделки перед полированием с применением политур.
Мокрое шлифование лаковой пленки делают при помощи шлифовальной шкурки № 220, смоченной в водномыльной эмульсии (растворе зеленого мыла).
Еще лучше обработать поверхность цементной пастой, состоящей из 60 весовых частей цемента и 40 весовых частей керосина. На 1 квадратный метр идет всего 10 г этой пасты. После обработки водномыльной эмульсией поверхность следует просушить.
Обработка пастой № 289. На тампон берут немного пасты и, добавив в нее несколько капель керосина, круговыми движениями располировывают поверхность.
Для приготовления шлифовальной пасты № 289 нужно 2 части расплавленного парафина смешать с 21 частью вазелинового масла, всыпать в эту смесь 77 весовых частей мелко истолченного алунда и тщательно перемешать. В среднем на 1 квадратный метр расходуется 30 г пасты.
Обработка пастой № 290. Она применяется для окончательного полирования, ее разбавляют водой или керосином. Как и в предыдущем случае, пасту понемногу намазывают на тампон и круговыми движениями располировывают поверхность до зеркального блеска.
Для очистки полируемой поверхности от следов пасты и для придания ей хорошего блеска поверхность следует протереть тампоном, смоченным в полировочной воде (к 80 частям теплой воды добавляют 10 частей скипидара, 2 части касторового и 5 частей парафинового масла.
В полученную смесь добавляют еще 3 части каолина). Перед употреблением полировочную воду слегка взбалтывают. Полировочная вода № 2 состоит из 5 частей специальной пасты № 18, 1 части керосина и 7 частей воды.
После зачистки поверхности дают выдержку не более 12 часов.
Полировать пастами, кроме нитролаковых покрытий, можно также и пленки полиэфирных лаков. Для них обработка пастами является самой подходящей.
Рекомендуется обрабатывать пастами при полировании таких крупнопористых пород, как орех, дуб и другие. В этом случае паста является одновременно и хорошим порозаполнителем. При обработке пастами между отдельными операциями не требуется выдержки.
Приготовление паст. Паста № 290 выпускается промышленностью. Но ее можно приготовить в домашних условиях: 70 весовых частей окиси алюминия в порошке смешивают с 17 весовыми частями вазелинового масла и 5 частями сольвента.
Смесь тщательно перемешивают и добавляют к ней небольшими порциями 8 частей касторового масла. Окись алюминия можно заменить цементом тонкого помола. Если паста получилась слишком жидкая, добавляют в нее немного цемента.
Вместо пасты № 290 в домашних условиях можно приготовить следующую пасту: 45 частей мела смешать с 20 весовыми частями вазелина. В смесь добавить 30 весовых частей расплавленного парафина и 5 частей канифоли. Все перемешать до образования тестообразной массы.
