Длинные сверла по бетону для перфоратора

Строительные магазины пестрят ассортиментом буров для перфоратора всех размеров и типов, что неизбежно вводит в заблуждение неискушенного мастера. В этой статье мы расскажем, в чем заключаются отличительные признаки бетонных буров и какие разновидности оптимально подойдут для ваших задач.

Хвостовик SDS — все гениальное просто

Отличительная черта буров для перфоратора — особая форма хвостовика с несколькими канавками. Это часть специальной направляющей системы, которая позволяет эффективно передавать на бур вращение, ударную вибрацию и поддерживать его соосность с ведущим шпинделем.

Всего существует пять разновидностей хвостовиков SDS, но распространены лишь две из них: SDS-Plus и SDS-Max. Отличаются они количеством канавок (у SDS-Max их пять вместо четырех) и размерами, SDS-Plus примерно вдвое тоньше. Хвостовиками SDS-Max снабжаются буры и коронки от 20 мм, в то время как SDS-Plus используется для сверления отверстий до 26 мм.

Виды режущих головок

Большинство описываемых качеств для перфораторных буров не относятся к малым диаметрам и изделиям, используемых в бытовых целях и от случая к случаю. Однако когда речь заходит о широких отверстиях и работе с гранитным и преднапряженным бетоном, качество и простота сверления полностью зависят от твердосплавного наконечника.

У большинства мелких и части крупных буров головка имеет форму лопаты с двумя равными кромками, заточенными под тупым углом. При сверлении у отверстия будет большой разбег по номинальному диаметру, а бур будет постоянно перегреваться. Для тяжелого и высокопрочного бетона или камня такие буры не подходят.

Второй вариант — четырехгранные и шестигранные режущие головки. Наконечник такого бура состоит из нескольких более мелких твердосплавных напаек. Их расположение и углы заточки специально подобраны таким образом, чтобы рассредоточить ударную нагрузку. По большому счету, только такие буры могут применяться для сверления армированного бетона, они неплохо перетирают стальные прутья и при этом не так сильно разбивают отверстие.

Форма заточки многогранных головок может быть ступенчатой или волнистой. Последние дробят практически любой материал в пыль, и препятствием для них не будет ни сталь, ни гранитный камень. Только не дайте себя подкупить низкой ценой: у дешевой продукции припой, фиксирующий напайки, плавится при малейшем нагреве. Этим могут страдать даже фирменные сертифицированные изделия, но небольшой перекос и полный отрыв напайки — не одно и то же.

Как частный случай можно привести форму многогранной головки с центрирующим шипом и параболической формой режущих граней. Это самый дорогой и качественный тип буров. Применяют такие для бурения тяжелого бетона с высокой точностью, бур практически не разбивает отверстие.

Спиральные канавки и особенности рабочей части

Если твердосплавный наконечник определяет скорость и простоту сверления, то максимальная глубина отверстий зависит именно от форм-фактора рабочей части бура. Всего существует три разновидности.

Шнековые буры наиболее распространены, это золотая середина. Бур имеет среднюю глубину и наклон отводящих пыль канавок, поэтому эффективно отводит шлам из большинства отверстий. Отсутствие утонений не позволит согнуть или свернуть такой бур. Однако при высокой скорости бурения шнековая рабочая часть не справится с отводом пыли, отсюда перегрев и потребность подчищать отверстия.

Второй тип буров имеет ярко выраженные канавки с частым шагом спирали и большой глубиной. Такие буры применяются для сверления мягкой штукатурки и кирпичных стен. Из-за тонкой шейки бур плохо справляется с твердым бетоном, но обильно образующийся шлам выводит из отверстия очень хорошо. На техническом языке такие буры именуют «с большим наклоном рабочих канавок». Тонкая сердцевина этих буров влияет на продуктивность бурения только при малых диаметрах. Буры диаметром боле 14 мм уже имеют достаточно «тела», чтобы справляться с отверстием в твердых материалах, большинство длинных буров для армированного бетона имеет именно такую форму.

Третья разновидность — буры с малым наклоном и небольшой глубиной рабочих канавок. Собственно, самих канавок может быть несколько, то есть спираль может быть двухсторонней и многорядной. Обычно такой формы производят буры средней и малой длины, польза от пологих канавок особенно выражена при бурении множества небольших отверстий.

Последние два типа характеризуются практически полным отсутствием пыли в изготовленном отверстии.

Типоразмеры буров для перфоратора

Буры линейки SDS-Plus имеют четные значения диаметров, начиная с 6 мм и заканчивая 26 мм. Также встречаются сверла по бетону толщиной 4 и 5 мм, но это частные случаи. Для каждого диаметра существует предельное значение длины, и хотя многие производители отступают от стандартов, отклонение от нормы несущественное:

• диаметр 6, 8 мм — длина от 40 до 180 мм;
• диаметр 10–16 мм — длина от 120 до 300 мм;
• диаметр 18–26 мм — длина от 240 до 1000 мм.

Буры толщиной до 12 мм включительно используются, как правило, для изготовления крепежных отверстий. Более толстыми бурами сверлят проходные отверстия для провода технических коммуникаций.

По стандартным типоразмерам SDS-Max хорошо видно, что такие буры приспособлены для глубокого бурения. Диаметр может варьироваться от 12 до 50 мм, а длина обычно составляет от 600 до 1000 мм. Существуют также более длинные буры и даже удлинители, идеально подходящие для изготовления технических каналов в монолитном бетоне. Следует уточнить, что буры SDS-Max представляют профессиональную линейку комплектующих и использовать их с переходниками на бытовых перфораторах попросту бессмысленно — инструмент не выдаст требуемой мощности.

Какие буры наиболее долговечны

Существует несколько проверенных торговых марок, выпускающих буры для профессионального использования в промышленных масштабах. Сюда относятся как узкопрофильная техника Hilti, Keil, Alpen, так и более распространенные Bosch, Makita или AEG. Страна производства не имеет определяющего значения, на китайских заводах делают вполне соответствующую по качеству продукцию. Главное, чтобы производитель был сертифицированным, а таких в мире не наберется и двух десятков.

Многое зависит также от техники бурения. Чрезмерное усилие и отсутствие контроля над инструментом во время работы приводят к «съеданию» направляющих канавок и непригодности хвостовика, бур начинает вываливаться даже из исправного патрона.

Для сверления частых мелких отверстий лучше подойдут буры с двумя равными кромками, их можно легко подвести на наждачном круге, если затупятся. Для крупных отверстий в плотных материалах используйте многогранные головки. Некоторые из них могут быть соответствующим образом закалены и заточены, чтобы не тупиться при работе. В каталогах эти буры называют самозатачивающимися.

Помните также, что и для бура, и для патрона инструмента критически важно наличие смазки на хвостовике, компенсирующей нагрев от трения. Иногда также не будет лишним периодически смачивать крупные и глубокие отверстия водой, чтобы частично устранить нагрев бура и твердосплавной напайки.

Строительное сверло по бетону представляет собой режущий инструмент для создания отверстий разного диаметра. По сути, это вид насадки на дрели и перфораторы, способный пробить материалы высокой плотности. Вне зависимости от целевого назначения и диаметра, сверло состоит из хвостовика, рабочей и режущей части, резьба продумывается с учетом отвода дробящихся частиц в сторону. Сырьем для изготовления служат сплавы металлов, поверхность и резьба покрываются тонким сверхпрочным слоем из титана, вольфрама, кобальта, также оно проходит особую термическую обработку.

Для работы с бетоном используются сверла с Т-образными наконечниками, на них напаивается твердосплавный композитный состав — победит. Конкретное целевое назначение зависит от прочности материала, диаметра, вида заточки, наличия или отсутствия зубцов. Качественные победитовые сверла по идут с напайкой из сплава вольфрама и кобальта в соотношении 9:1, дешевые китайские подделки имеют меньший процент содержания высокопрочных металлов. Диаметр сверл для дрели варьируется в пределах от 4 до 12 мм, для перфоратора — до 30. Стержень выполняется из стали средней мягкости или модифицированных вольфрамовых сплавов.

Размеры и толщина взаимосвязаны: чем длиннее изделие, тем оно толще. Для сравнения: инструмент с диаметром 10 мм достигает 540 в длину, а 6 мм — только 150. Таким образом, существует определенное ограничение: тонкое сверло по бетону не подходит для создания глубоких отверстий. Но на практике 6–10 мм достаточно, это самые востребованные, так называемые «ходовые» размеры. Оптимальные параметры имеет 8 мм стержень с рабочей частью до 250.

Разновидности, сфера эксплуатации

В зависимости от инструмента, используемого для бурения, различают сверла для:

• Дрели, с цилиндрическим или многогранным хвостовиком, диаметром от 4 до 12 мм.
• Перфоратора, с маркировкой SDS-plus или SDS-max.

Дрели достаточно при работе с мягкими и ячеистыми марками бетона, но со сверлением железобетона она не справится. В этом случае требуется перфоратор и особый тип сверла (ударное), чаще известное как бур. Различают три класса буров по бетону: шнековые, пологие и спиралевидные. Первый хорошо подходит для сверления глубоких отверстий, его рабочая длина составляет от 100 до 1000 мм. Спиралевидные следует выбрать для бурения пролетов с большим диаметром, а пологие — для быстрого создания проходов малого размера. Такие сверла имеют утолщение на конце, они защелкиваются на патроне привода перфоратора.

Буры относятся к профессиональным инструментам, они нужны для создания отверстий с диаметром от 6 мм до 4 см, но не более. При необходимости просверливания розеток или других крупных проходов (к примеру — трубных коммуникаций) используются корончатые сверла для бетона: с алмазным напылением или с победитовыми насадками и мелкими зубцами. Они позволяют создать углубления до 12 см даже в очень прочных материалах.

На что ориентироваться при покупке?

Перед тем, как выбрать сверло по бетону, производят его визуальный осмотр. Инструмент не должен иметь дефектов, сколов или вмятин, режущие кромки осматриваются по всей длине. Обращается внимание на равномерность окраски и сам цвет, по данным признакам определяется проведение финишной обработки. В частности, серо-стальной оттенок металла означает, что этой процедуры не было, черный — упрочнение перегретым паром. Желтоватый оттенок свидетельствует о качестве инструмента, в этом случае он прошел обработку-отпуск по снижению внутренних напряжений стали. Но лучше всего выбрать и купить сверла, коронки и буры по бетону, покрытые тонким защитным слоем нитрида титана, они имеют ярко-золотистый цвет.

Ассортимент представлен зарубежными и отечественными производителями, стоимость напрямую зависит от продвинутости бренда. Разница в цене между продукцией для разового применения и профессиональным инструментом огромная, это же относится к качеству и эксплуатационным характеристикам. Минимальная стоимость составляет 30 рублей, максимальная — 1500.

Готовые комплекты покупать не всегда целесообразно, лучше выбрать одно хорошее сверло с нужной спецификой. Цена зависит от диаметра, но незначительно, иногда 8 мм стержень для дрели, прошедший качественную обработку, дороже 12 мм бура для перфоратора от китайского производителя.

Среди профессиональных иностранных брендов выделяют: Bosh, Metabo, Stayer, Makita. Это насадки для дрелей или перфораторов, известные своей надежностью и длительностью эксплуатации. Среди отечественных производителей хорошо себя зарекомендовали сверла для бетона Зубр, Энкор и Интерскол. Специфика и конструкция не позволяет использовать инструменты с победитовыми насадками в роли универсальных, они категорически не подходят для сверления дерева, стекла или пластика. Также стоит учесть, что буры для перфоратора имеют другой тип хвостовика и для дрели не подойдут.

Основы технологии бурения

Существует три способа создания отверстий в бетоне:

• С использованием пробойника и обычного сверла.
• Сверление ударной дрелью или перфоратором.
• Алмазное бурение.

В первом случае для работы потребуется обычная дрель, пробойник и победитовая насадка. Инструмент функционирует во вращательном режиме: часть бетона пробивается заостренным металлическим креном или штырем, затем фрагменты и раскрошенная масса удаляются сверлом. Этот способ хорошо подходит для подготовки отверстий под строительные дюбеля, диаметр которых редко превышает 8 мм, но для больших объемов работ он слишком трудоемкий. Если в кладке есть галька или твердый камень, но он практически бесполезен, для пробоя таких материалов требуется ударная дрель или перфоратор.

Алмазное бурение относится к профессиональным строительным работам, его трудно провести при отсутствии навыков и бурильной установки. Преимуществом этого метода является создание отверстий с аккуратными границами в любой нужной точке. В данном случае используются зубчатые коронки, в процессе бурения они охлаждаются поступающей водой и не оказывают разрушительного воздействия: как на ячеистые марки, так и на конструкции с железной арматурой. Диаметр таких коронок значительно больше, чем у обычного сверла или бура по бетону.

Но самым востребованным является бурение с помощью ударной дрели, а еще лучше — перфоратора (последний необходим при проведении крупных объемов работ). Инструменты при этом функционируют в ударно-вращательном режиме, что позволяет быстро создать отверстия под дюбеля, диаметром не менее 6 мм. Перфоратор значительно снижает трудоемкость процесса за счет амплитуды поступательных движений, не зависящих от прикладываемого человеком усилия.

При работе с железобетоном существует большая вероятность попадания инструмента на арматуру. В этом случае применять сверла для бетона с победитовыми насадками нельзя, их нужно заменить на обычные, для металла. После прохождения опасного участка возвращается прежняя насадка. Но при попадании на более твердые виды камня (часто встречающегося в старых строительных конструкциях) такой алгоритм дает сбой, дрель не подходит.

Желательно задействовать ударную установку или перфоратор с диаметром бура не менее 10 мм. Существует практика охлаждения используемого для дрели сверла водой, которая рекомендуется для ускорения сроков проведения работ. При выборе данного способа снижается риск перегрева патрона, но возрастает вероятность быстрого выхода из строя насадки.

Сверление бетона — мероприятие, требующее тщательной подготовки, наличия специального инструмента, оснастки к нему и определенных знаний. При наличии вышеуказанного сверлильные работы можно выполнить в короткий срок и относительно легко, в противном случае эта процедура превратится в мучение и может привести к поломке инструмента и даже травмированию. Чтобы не допустить досадных неприятностей, а максимально эффективно сверлить бетон, рекомендуется изучить эту статью.

Как можно сверлить бетон

Для сверления бетона специалисты рекомендуют использовать перфоратор, как наиболее мощное средство, однако для небольших объемов допускается использовать ударную дрель или даже простую дрель без установки на удар, но, разумеется, для всех этих инструментов потребуется различное оснащение.

Сверление перфоратором

Сверлить перфоратором можно с установкой на «вращение и удар» или только «вращение», используя специальное сверло по бетону для перфоратора, которое специалисты называют буром. Особенность данного сверла заключается в наличии наконечника из очень твердого сплава, который называется «победит», соответственно, сверло называется победитовым. Победитовые буры для перфоратора имеют специальные хвостовики, которые не подойдут для патрона обычной дрели, они обозначаются маркировкой между хвостовиком и рабочей частью бура:

• SDS plus — характеризуется более тонким хвостовиком и меньшим количеством выемок для зажима в кулаке перфоратора, установить такое сверло проще за счет симметричности профиля;
• SDS max — легко отличить по более толстому и длинному хвостовику, правильно установить его можно только в одном положении.

Подобные буры, как правило, используются с установкой на «вращение и удар». Победитовый наконечник достаточно прочный и может выдержать значительные нагрузки, но не рекомендуется работать им более 15−20 секунд, поскольку происходит сильное нагревание наконечника. При перегревании победит теряет свои свойства и не может работать так же эффективно. Не стоит также опускать нагретый наконечник в холодную жидкость: разница температур неизбежно приведет к образованию микротрещин в металле и последующему его разрушению.

Однако не всегда можно сверлить бетон ударным способом, например, если отверстие находится на краю конструкции и может привести к сколу бетона, также при сверлении керамики удар просто расколет плитку. В таком случае необходимо поставить перфоратор на сверление и использовать алмазный бур, который в данном случае более эффективен, так как алмаз имеет большую твердость, чем победит. Разумеется, что сверлу в таком случае также необходимо давать остывать, делая перерывы в работе. Кроме того, запрещается сверлить на очень высоких оборотах.

Использование алмазного бура для сверления с ударным действием приведет к разрушению рабочей части наконечника, потому что алмаз очень твердый, но хрупкий и он непременно расколется.

Сверление дрелью

При небольшом объёме работ при сверлении бетона вполне можно использовать обычную или ударную дрель. Для этого необходимо использовать сверла для дрели по бетону. Разумеется, что проще и быстрее будет работать ударной дрелью с победитовым сверлом по бетону, но при отсутствии последнего можно использовать алмазный бур.

Для ударной дрели по бетону, независимо от того, какой у нее патрон (трехкулачковый или быстрозажимной), используются буры с цилиндрическим хвостовиком. Правила сверления бетона те же самые, разница только в меньшей мощности дрели.

Какие бывают сверла по бетону

Выше мы разобрали, какие бывают виды наконечников и хвостовиков, сейчас же рассмотрим типы и размеры буров, которые предлагают нам производители. Самый маленький диаметр бура по бетону составляет 4 мм, то есть просверлить отверстие тоньше не получится, при этом глубина такого отверстия будет не более 6 сантиметров. Конечно, возможно найти сверло такого диаметра и большей длины, но из-за физических свойств металла такой бур вряд ли долго выдержит вращение и удары. Даже при незначительном отклонении от оси сверления длинный тонкий бур переломится.

Если необходимо сверлить отверстия большей глубины, придется выбирать бур большего диаметра, так как производители выпускают сверла по бетону, у которых зависимость длины от диаметра прямо пропорциональна. Так, при диаметре 12 и более миллиметров выпускаются буры длиной 1000 мм, которых будет достаточно для сквозного сверления любой стены, если только это не бункер.

Максимальный диаметр сверл подобного типа составляет 30 мм. Работать таким буром трудно, перфоратор сильно нагружается, требует большего времени остывания.

Если же необходимо просверлить отверстие большего диаметра, то применяются корончатые буры. Их особенность в наличии центрирующего сверла и «короны» вокруг него. Благодаря наличию полости сверление происходит намного быстрее и с меньшей нагрузкой на перфоратор.

Корончатые буры также бывают победитовыми и с алмазным напылением, правила применения и способы сверления аналогичны обычным бурам:

• Победитовым ставим перфоратор на удар и сверление;
• Алмазным — только на сверление.

Применение буров по бетону для других материалов

Среди многих обывателей бытует мнение, что сверла, независимо от их предназначения — это универсальный инструмент, который может справиться с любым материалом, вопрос только во времени. Это, конечно же, ошибочное мнение: это подтвердит любой, кто пытался сверлом по дереву просверлить кирпичную стену или металл. Сверло по дереву предназначено для сверления древесины путем снятия стружки под углом, близким к прямому, по металлу сверло также снимает стружку, но под углом около 45 градусов, постепенно проникая в него, победитовое сверло крошит и пробивает бетон.

Если применить бур по бетону к дереву, то он просто раскрошит дерево и отверстие будет выглядеть отвратительно, а если попробовать сверлить металл, то победита надолго не хватит, его кромки просто сотрутся.

Полезные советы

Несколько советов по обращению с бурами от профессионалов:

1. Для сверления кирпича использовать буры большого диаметра нежелательно, поскольку это может привести к его расколу, но если это все же необходимо, то лучше постепенно увеличивать диаметр;
2. Сверлить камень и керамику лучше установкой на сверление, постепенно подливая воду;
3. При сверлении железобетона при утыкании в арматуру необходимо поменять сверло на сверло соответствующего диаметра по металлу и, преодолев эту преграду, продолжить работать буром;
4. При незначительном стачивании режущей кромки победита, можно заточить его заново, но сделать это правильно получиться далеко не сразу, поскольку для этого необходим определенный опыт;
5. На вопрос «какие сверла по металлу самые лучшие» можно лишь утверждать, что хорошая продукция требует применения дорогостоящих материалов и технологий, поэтому априори не может быть дешевой. О ступенчатых сверлах читайте здесь.

Следуйте этим советам и не допускайте ошибок!