Что может сломаться у грабли

Метки

Рубрики

  • Сад (39)
  • Дом (27)
  • Путешествия (14)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Четверг, 02 Июня 2016 г. 17:15 + в цитатник

Вчера закончил последние посадки, посадил проросший картофель. Больше ничего в этом году сажать не планирую, правда жена сегодня «закинула удочки» насчет редиски. Ладно, посмотрим, семян то все равно нет.
Пока же небольшой отчет о садовом инструменте. Те хилые грабли, что я покупал за рубль пучок, все сломались. Даже не смотря на бережное с ними обращение. Полного набора инструмента в тот день у меня не было, поэтому смену отработал с антикварными граблями, позаимствованными у соседа. Не смотря на то, что все там держится на соплях проволоке, работать с ними было удобно и приятно.

Но свои грабли я починил. Сверлить пришлось по месту сварки, поэтому китайское сверло сломалось. Досверливал отечественным, чуть большим по диаметру. Отрубил два гвоздя и посадил проушину на клепки. Теперь скорее может сломаться в другом месте, а клепки будут целыми.

В целом, эти грабли конечно барахло. Металл мягкий, при больших нагрузках будет разгибаться. Но на момент покупки это был единственных приемлемый вариант. Как говорится, много инструмента не бывает, поэтому купил на рынке грабли из нержавейки. Производитель Тайвань (читай Китай).

Конструкция похожая, но размер чуть побольше. Металл жестче. И самое главное – клепочное соединение. По характеру напоминают советские грабли, но звук при работе немного другой. Видимо из-за металла. Лучше этих, пожалуй, только кованная голландская нержавейка, которую я видел на выставке. Но узнав сколько стоят такие грабли, мой земноводный друг позвал своих соплеменников, чтобы все мои хотелки напрочь удавить.
Но на выставке я тогда купил тяпку, опять из нержавейки и опять же Тайваньскую. Насадил. Поработал. Легкая, удобная, но понял, что надо точить. Пенькам от крапивы и пырею такая прополка вреда не наносит. Их нужно ликвидировать с только с корнем.
Вот тут я еще раз и «наступил на грабли». В неравном бою с крапивой пали смертью храбрых вилы из рельсовой стали. Вроде бы и усилие было не такое уж критическое. Но как говорится, что имеем.


В плюсах у нас: небольшой вес – удобно работать; небольшая ширина и маленькое расстояние между зубьями – так легче копать, и захватываются все корешки; геометрия зуба треугольник – такой зуб сложно сломать.

Читайте также:  Предохранительный клапан на схеме

Из минусов: рельсовая сталь – в такой конструкции она оказалась хрупкой; крепление на саморезах – это, я считаю, шедевр инженерной мысли, постоянно откручиваются, что разбалтывает соединение и может порвать обувь, резиновые сапоги так 100%; малое плечо для упора ноги – копать удобно только в обуви с плотной подошвой и сухую погоду, порванные резиновые сапоги не подходят; деревянный черенок плохо подогнан к ручке, и ручка болтается также на саморезах – лечение докуручивание саморезов результатов не принесло, не критично, но не комфортно.

Жаль конечно денег, потому как покупал не самые дешевые из представленного ассортимента. Я бы даже сказал, что брал одни из дорогих моделей. Все приходит с опытом.
А тут случилось заехать в «кастораму». И как на грех попались не глаза китайские вилы. Эти вилы лишены тех минусов, которые были у сломанных.

Нержавейка. Цельнокованые (или сваренные). Черенок металлический. Упор для ноги широкий. Соединение ручки и вил с черенком на заклепках. Лепота! Что-то похожее я видел и среди голландского инструмента. Но цена на него негуманная. Эти же вилы в сравнении стоили не так дорого. Единственное, что меня смутило, так это небольшой разрез на обухе на обратной стороне. Видимо это что-то конструктивное.

Тестом для этих вил как раз была посадка картофеля. Начал работать с осторожностью. Но сразу чувствуется мощь. Входят в землю легко, видимо за счет полировки. Захват пошире. И ком естественно побольше. Ком приходится разбивать боковыми ударами. Старыми (за счет малого расстояния между зубьями) можно было бить по кому плашмя, это было удобнее. Иногда небольшие кустики проскакивают между зубьями. Не выкапываются. Резиновая накладка на черенке немного съехала. Но это мелочи. В целом работать ими понравилось. Посмотрим, как будут себя вести дальше, а пока поставил их в угол на горох.

А что же лопата? Ну лопата вещь хорошая, правда не в моем случае. Фискарем копал только ямы под яблони. Вскапывать ей целину оказалось не очень удобно. Да и от лопаты количество выбираемых из земли корней заметно увеличивается. В подполе нашел еще старую ржавую лопату. Штампа на лопате не увидел, видимо плохо чистил щеткой. Что интересно, так это черенок. Он конечно сразу же сломался, 20 лет в сыром подполе прочности не добавили. Но такую форму черенка я раньше не встречал. К верхней части черенок немного зауживается. Оказалось, что очень удобно держать рукой. Взял такую форму себе на заметку.

Читайте также:  Качество сварных швов гост

А это очередной улов с посадки картошки. Там еще была куча гвоздей и шифера.

Сломали веерные грабли, как их отремонтировать своими руками.

Конструктивно веерные грабли могут быть разными, как и поломка.

Чаще всего ломается узел раздвижного механизма веерных граблей (если он есть в ваших веерных граблях), черенок.

Может сломаться вот в этой части веерных граблей,

Если у Вас именно такая поломка, то вариант ремонта следующий.

Нужен кусок трубы (этот узел можно изготовить из листового металла), можно стальной тонкостенной, при необходимости разрезаем трубку вдоль.

Сторона трубы которая соединяется с граблями, сплющивается (наковальня + лёгкая кувалда, или тяжёлый молоток).

В сплющенной части трубы просверливаем несколько отверстий, я сверлил 2

Точно такие же отверстия просверливают в граблях, всё, соединение трубки с граблями болтовое, вот так это выглядит.

Осталось вставить черенок и можно пользоваться граблями.

Крепление черенка на саморез, в трубке просверливается под него отверстие.

Если у Вас сломался черенок граблей, то его можно заменить черенком от лопаты, правда у него больше диаметр, уменьшить диаметр можно строганием, ножом обыкновенным подгоните диаметр черенка под нужный размер.

Несмотря на достаточно простую конструкцию, в ходе эксплуатации штыковой лопаты она может выйти из строя. Это может произойти из-за несоблюдения требований по нагрузке на инструмент, например при разработке излишне твердых грунтов, либо выполнения несвойственных для лопаты работ. Перечислим основные повреждения штыковой лопаты, которые можно устранить своими руками, причины данных повреждений, а также технологию ремонта данного инструмента.

1. Повреждение деревянной части (черенка) лопаты.

Подобное повреждение может возникнуть в ходе перекапывания очень твердого грунта, например засохшей глины. Воткнув в грунт лопату и попытавшись поднять ее с грунтом рукоять может не выдержать и треснуть или вообще сломаться.

В этом случае скорее всего придется заменить черенок. С помощью плоскогубцев, отвертки или кусачек вытаскиваем крепеж черенка (вид используемого инструмента зависит от того чем закреплена металлическая часть – гвоздем или саморезом). Далее вынимаем сломанную часть рукояти. Если часть осталась в лопате – ее можно выбить с помощью молотка и металлического штыря. В качестве штыря можно использовать обрезок арматуры, толстую отвертку и даже обломок палки или рейки немного тоньше рукояти лопаты.

Читайте также:  Аппарат для изготовления мороженого в домашних условиях

С помощью ножа или рубанка затачиваем новый черенок и забиваем его в металлическую часть. При этом он должен плотно зайти в нее. Возможно понадобится немного подрезать подточенную часть под острым углом, чтобы торчащая часть рукояти не упиралась в ходе работы. После этого фиксируем металлическую часть к рукояти.

Сделать это можно гвоздями или саморезами. В первом случае необходимо взять толстый гвоздь по сечению немного меньше, чем диаметр крепежного отверстия. После этого отрезаем его с помощью болгарки, напильника или ножовки по металлу таким образом, чтобы гвоздь со шляпкой стал на 1 – 1,5 см короче диаметра черенка. Далее забиваем его в отверстие. Если вы решили остановиться на саморезе, то отметим, что он намного лучше держит динамические нагрузки.

В качестве самореза необходимо подбирать толстый вариант, подходящий по диаметру отверстия для крепежа, а также на 1 – 1,5 см короче диаметра черенка. Прекрасно для этих целей подходит кровельный саморез с головкой под шестигранный ключ.

2. Трещина в металлической части.

Из за больших нагрузок в металлической части на стыке плоской части и крепежной может возникнуть трещина. Подобный дефект можно частично устранить с помощью обычной электросварки.

Снимаем с черенка металлическую часть и зачищаем разрыв или трещину от ржавчины. Далее провариваем трещину по всей длине если нужно совместив как можно ближе разорванные части. Металл на лопате достаточно толстый, поэтому электрод толщиной 3 мм будет в самый раз. После этого с помощью болгарки зачищаем шов. Остается только заново насадить лопату на черенок и можно пользоваться. Конечно лопата не будет обладать первоначальной прочностью, однако для рыхлых и сыпучих грунтов легко подойдет. Единственное требование для подобного ремонта, это то, что металлическая часть должна быть изготовлена из стали.

3. Ухудшение режущих свойств лопаты.

Со временем лопата начинает затупляться – имеется ввиду режущая кромка. В результате для того, чтобы загнать лопату в грунт требуется все больше усилий. Это достаточно легко устраняется с помощью точильного станка.

Лезвие затачиваем как обычный столовый нож с двух сторон и лопата снова начинает резать грунт как масло. Если у вас нет электрического точила, сделать это можно с помощью ручного точильного бруска или напильника, правда времени и сил в этом случае потребуется намного больше. Кромку необходимо точить до закругления (вертикальных граней металлической части.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector