Чем шлифовать дерево в домашних условиях

Какие преимущества ручной шлифовки?

Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.

О шлифовальных колодках и их создании своими руками

Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.

Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.

Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?

Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.

ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ

Тип работ Зернистость абразива (по ISO 6344)
Грубая обработка дерева
Первичная шлифовка и сглаживание поверхности Удаление незначительных неровностей

Стартовая шлифовка твердых пород;

Окончательная шлифовка мягких пород

Окончательная шлифовка твердых пород дерева Межслойная шлифовка декоративной отделки; Финишная полировка отделочных покрытий

Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:

  • P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
  • P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).

Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.

Сухое или мокрое шлифование?

Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.

Как правильно шлифовать дерево?

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Провести шлифование древесины можно:

  1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
  2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
  3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
  4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
  5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

  1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
  2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
  3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

  1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
  2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
  3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.
Читайте также:  Как выбрать краскопульт электрический для дома

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

уважаемые, пишу впервые, работе с деревом только учусь. форум читала-искала ответа не нашла..
имеется – несколько досок с разнообразным покрытием, где то старая краска, где то лак итп..

шлифовальным диском (который крепится к дрели) с (наждачкой(?)) номер 80-120 эти поверхности я очистила.
потом наждачкой номер 220-240 полировала. проблема в том что на поверхности все равно остаются такие круглые, радиальные царапины от наждачки.
это мало заполировала или что ? как же от них избавится?

спасибо!
извините, у меня с терминами для инструментов проблема)

и еще сразу..если я вот аткой щеткой пройдусь по доске, мягкие волокна вычистятся? и не останется ли опять этих радиальных следов?

пока я пыталась выявить волокна вручную вот такой –

но не уверена что ей вручную хорошо получается.

lvenks , может быть такую кордщетку лучше использовать:

Правда она на болгарку одевается, хотя можно и к дрели приспособить, если постараться.
Суть в том, что в этом случае будете вычищать волокна вдоль древесины, и радиальные следы оставаться не будут
Только будьте осторожны с такой щеткой.
От нее иногда отлетают проволочины и очень неприятно впиваются в незащищенные участки тела. Так что на глаза очки или маска, на тело – плотный костюм или куртку

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

это очень слишком грубая. у меня дыра скорее будет в доске))
у меня есть такая – так ейтоже только дыры делать(

Вы очень сильно перепрыгиваете по зерну. Ободрали дрелью зерном 80 старое покрытие, дрелью зерном 120 более-менее выровнили поверхность. При отсутствии шлифмашинки, возьмите ровный брусочек, шкурку 150 и, шлифуя вручную вдоль волокон, уберите риски от 120-го зерна. Для хвои на этом можно остановиться, для твердых пород – пройдите 180 или 220. Приложите сбоку к поверхности фонарик и он сразу покажет все пороки шлифовки.

А что Вы хотите получить в результате? Потому что идеальная поверхность после шлифовки и поверхность после удаления мягких волокон – это две разные задачи.

Если Вам нужна гладкая отшлифованная поверхность, то тут прислушайтесь к совету Klausss . Только учтите, что качество шлифовки зависит не только от зерна, но и от техники шлифовки. Нужно найти такой приём (удобный Вам), чтобы шлифовальный круг ни при каких условиях не "врезался" в древесину, а скользил по ней, не меняя угла наклона, строго параллельно поверхности.

И ещё – если поверхность после шлифовки будете покрывать чем-то (краской, лаком), то не стремитесь получить идеальную поверхность до покрытия – после ЛКМ на древесине поднимется ворс, и от гладкости не останется и следа. Понадобится ещё шлифовка и, возможно, не одна. Поэтому важно убрать ямы и следы от шлифовального круга, а тонкие, полировальные работы есть смысл проводить уже перед окончанием всех работ с деревом.

Если же Ваша задача – извлечь мягкие волокна, то здесь идеальная шлифовка вообще не имеет смысла, ведь результирующая поверхность не будет гладкой. Здесь применять щётки, крутящиеся в плоскости поверхности, нет смысла – волокна расположены в определённом направлении и для их извлечения щётка должна двигаться именно в этом направлении, а не кругами. Последняя щёточка вполне для этого подходит, просто не нужно ею сильно давить на поверхность, можно же только слегка поглаживать доску, не "впиваясь" в неё – тогда и дыр не будет

Озвучьте породу древесины и поставленную перед собой задачу, плиз.

Klausss и Лида спасибо! технику шлифовки действительно надо пересмотреть))..

хм, я бы знала )) у меня есть несколько досок, кухонные разделочные – все разные.
и доска побольше – крышка от какого то стола скорее всего.
вот я их и обрабатываю)

есть еще доска от полки из икея. ее тоже буду морить.

Лида, у меня доски разные. одну я хотела гладкой сдлеать но там вот видны эти круги. и дерево какое то твердое.
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами . потом буду ее морилкой ..потом краской..а потом краску частично буду сдирать.

Самый простой и быстрый способ прогнать доски через рейсмус. Уменьшится толщина, но зато Вы сможете удалить нанесенные ранее царапины. После этого необходимо отшлифовать орбитальной шлифмашинкой с зерном не менее 180 а потом еще раз с зерном 240 и будет Вам счастье. Дрелью с шлифовальным кругом пользоваться не рекомендую – будут поперечные царапины, которые вы не сможете удалить. А рейсмус можно поискать в столярной мастерской.

lvenks написал :
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами . потом буду ее морилкой ..потом краской..а потом краску частично буду сдирать.

зачем краску есть с доски?
можно ведь прямо из банки.
ваши две разделочные доски проще сделать вручную. берется ровный брусок, наждачка 120-180-240, при смене зерна поворачиваем на 90 градусов. тогда будут видны риски от предыдущего зерна.

Читайте также:  Правила укладки кабеля в землю

доски будут служить чисто декоративно)

брусок есть, нажачка есть. про поворот в 90гр интересно)

у меня нет возможности воспользоваться столярной мастерской, сорри.

есть только дрель ))) попробую както ей обойтись.

вот доска на которой я хочу выделить волокна, потом морилка и "ободраная краска"

а эта кухонная, неудачная, вот на ней остались жуткие царапины и пока не могу их сошлифовать..сама доска достаточно твердая, покрытая серого цвета морилкой (поторопилась).

Не стоило применять дрель. С ней сложно добиться равномерного прижима шлифовального круга к поверхности. Глубокие круговые риски появились из-за того, что шлифовальный круг прижимался одним краем – высокое давление. Убрать их можно – шлифовать дальше, лучше орбитальной шлифмашинкой, если такой нет, то вручную. Сначала грубой наждачной бумагой, потом более мелкой. Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился). А дрелью не стоит такие работы делать.

спасибо Nikolay!
так то дрелью хорошо снялся рисунок-выжигание на доске, вручную я бы столько не спилила )

lvenks написал :
вручную я бы столько не спилила )

Это только так кажется

Nikolay935 написал :
. Если хочется совсем хорошей поверхности, то окончательно зерно 400 (ну я бы на нем остановился).

Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.

Klausss написал :
Почему именно на 400 Вы останавливаетесь? Есть же шлифматериалы 500, 600, 1000, 2000.

потому что бесполезно.
1200 на металле дает поверхность практически под полировку.
на дереве ввиду его небольшой плотности такое делать бесполезно, и если после 240 пройтись 320, различия не будет.
несколько раз, когда мне потребовалось 500грит, это эбен и самшит. но они плотнее почти вдвое обычных пород дерева.

lvenks написал :
Лида, у меня доски разные. одну я хотела гладкой сдлеать но там вот видны эти круги. и дерево какое то твердое.

Ну, сделаете гладкой, а потом?

По фотографиям мне показалось, что дрелью Вы двигались не вдоль, а поперёк волокон. Это зря. Второй момент – угол наклона дрели. Круги образовались от того, что дрель была не перпендикулярна плоскости доски. Как Вы ею пользуетесь?

Я в своё время пришла примерно к такой технике – сила давления на дрель должна быть направлена строго по центру круга (то есть её вектор должен совпадать с осью вращения), для чего нужно нависать над доской, и в таком положении медленно двигаться вдоль волокон таким образом, чтобы вектор силы не смещался в сторону, то есть перемещаться нужно как бы оставаясь единым целым с дрелью Причём перемещаться равномерно, с одинаковой скоростью. Давить сильно на дрель не нужно. Вот когда поймаете это движение, никаких кругов не будет и работа пойдёт очень легко.

Мне тоже дрелью больше нравится шлифовать, чем вручную – гораздо более эффективно получается, но нужно приноровиться. И вопрос прежний – после того, как сделаете доску гладкой, что дальше с ней будете делать?

lvenks написал :
а другую делаю как раз с поднятыми волокнами .

В смысле с удалёнными? Поднимается ворс после обработки любыми ЛКМ – это не волокна, а мелкие иголочки, которые сделают гладкую доску вновь очень шершавой. А волокна Вы удаляете, мягкие волокна, чтобы образовались бороздки из твёрдых волокон.

Эту доску вообще нет смысла сильно шлифовать, разве что для очистки. И круглой плоской щёточкой на дрели можно удалять волокна, просто аккуратно, слегка касаясь.

Лида, спаисбо за технику ) надо будет приноровится еще. первый раз я вобще это вруки взяла !)
с гладкой доской? покрою морилкой и все.

с шершавой да, удаленными мягкими волокнами, чтобы она была более рельефной.
просто тут этот термин называется – Raising the Grain – вот я и говорю – "поднятыми"
круглая все же все равно сильно грубая, чуть нечаянно прижмешь и все, дыра)

а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?

Такой объем и для таких целей – лучше вручную. Ободрали дрелью рисунок – а дальше брусок со шкуркой в руки. Времени бы суммарно затратили меньше, чем с дрелью. Дрелью – Лида правильно писала – нужно научиться, уловить правильную позицию и движение. Этим есть смысл заниматься, если большой объем работы предстоит, ну или если это хобби на долгое время. Но тогда есть смысл шлифмашинку купить.

lvenks написал :
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?

браширование -искусственное старение дерева путем выборки мягких волокон.
если усердствовать, можно получить такое
" >
ну а влегкую -что-то типа
" >

sanya1965
первая супер!)))

хочу научится дрелью)! это у меня пока пробные "изделия" как раз. вручную терпения не хватает))

Для браширования существуют специальные шлифовальные машинки. Самая дешевая из тех, что видел – у Интерскола есть МШ 110/1010. А для шлифовки все же лучше орбитальная шлифмашинкой.

lvenks написал :
с гладкой доской? покрою морилкой и все.

Морилка тоже может ворс поднять (я с ними не работала, поэтому не знаю, все ли поднимают, но водные точно должны). Поэтому идеальная гладкость до покрытия – напрасный труд. Всё равно придётся дорабатывать, если хотите гладкую на ощупь получить.

lvenks написал :
а вот эта щетка которая круглая как метелка, ей то что обычно делают?

Наверное, она тоже используется для тех же целей, но технику её использования я не очень представляю.

Значит, научитесь Только мелкие детали, вроде разделочной доски, я надеюсь, Вы закрепляете? Невозможно правильно водить дрелью и при этом держать рукой обрабатываемую деталь. Струбцинами или ещё чем – не важно, главное, чтобы доска стояла, как вкопанная. На больших досках это не так актуально, а вот мелкую запороть элементарно без фиксации.

Nikolay935 написал :
для шлифовки все же лучше орбитальная шлифмашинкой

Не факт. К ней тоже надо привыкать.
А вот эти – и дешевле и работать ими не сложнее чем рубашку гладить:yu
" >
Я такими шпон шлифую,причём распродажная за 399руб машинка из Леруа прожила три года! Живучие,хоть я не расчитывал и на обменный год. Сейчас взял клона (Практикл безпородный) за похожие деньги – помоему даже лучше трёт.

Читайте также:  Обработка мрамора своими руками

Все морилки и водные, и спиртовые, и на расворителях, и маслянные сразу выявляю все пороки шлифовки. Где-то риски остались поперечные, где-то барашки от шлифмашинки. Все будет сразу видно. Поэтому проверять надо на отсвет, по отражению лампы на материале.
Под водные морилки проводят процедуру удаления ворса, но не думаю, ТС надо влазить в эти дебри.
Надо определиться с отделкой и шлифовать с той чистотой, которая требуется для данной отделки. А то окажется в итоге , что все алкидной краской покрыли.

p.s. Дрель с шлифкругом годится только для грубой обдирки, не более этого. И для локального браширования нейлоновой щеткой. Не стоит терять время с ней. Либо любая шлифмашина, либо руками.

Горын 68 написал :
А вот эти – и дешевле и работать ими не сложнее чем рубашку гладить

Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных.

Klausss написал :
Дрель с шлифкругом годится только для грубой обдирки, не более этого. Не стоит терять время с ней. Либо любая шлифмашина, либо руками.

Не аксиома. Эксцентриковой шлифмашинкой не пользовалась – возможно, она лучше, но виброшлифовальные лично для меня в разы хуже дрели. А поскольку речь идёт о женщине, то скорее всего и для неё будут те же приоритеты. Хотя при возможности лучше попробовать всё и найти свой инструмент.

Кстати, лучше использовать не дрель, а шуруповёрт с насадкой – он легче и манёвреннее

Лида , у меня и есть шуруповерт скорее))))
сейчас жду погоды. а то дожди заливают, не пошлифуешь.

[QUOTE=Лида;3596705]Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных. QUOTE]
Эти шлифмашинки предназначены не для "получения плоскостей" а для шлифования их, плоскостей то бишь. Хотя при достаточном навыке можно и плоскость получить, только как-то больше для этого подходит рубанок, фуганок, рейсмус и пр. Дрель с насадкой не может и близко равняться по результатам с эксцентриковой (вибро) шлифовальной машинкой. Всё дело в умении и навыке. Дрелью можно только краску содрать, и то есть для этого более подходящие методики. В одной из веток выкладывал реставрацию кресла. Всё было исполнено только виброшлифмашинкой с доводкой вручную. Шелковистый (полуматовый) лак показал что все было выполнено правильно.

Лида написал :
Кому как. У нас 2 такие шлифмашинки (разные), и я ни одной не смогла сделать того, что легко сделала дрелью – не получалось получить плоскость без заметных огрехов шлифовки. Их используем только для грубой работы и узких деталей, не плоскостных.


даже не знаю что и ответить.

Putnikk62 написал :
Эти шлифмашинки предназначены не для "получения плоскостей" а для шлифования их, плоскостей то бишь.

Под "получением плоскостей" я подразумевала отшлифованные плоскости без дефектов шлифовки. ВШМ (ленточной) можно двигаться только вперёд-назад, вбок без задиров не получится. А гладкую поверхность на плоскости можно получить только при возможности двигаться во всех направлениях.

Putnikk62 написал :
Дрель с насадкой не может и близко равняться по результатам с эксцентриковой (вибро) шлифовальной машинкой.

Повторю – эксцентриковой не пробовала, думаю, она-то как раз должна подойти, но у меня просто её нет.

Putnikk62 написал :
Всё дело в умении и навыке. Дрелью можно только краску содрать, и то есть для этого более подходящие методики.

Я фасады для своего шкафа делала именно дрелью. Не скажу, что добилась магазинного качества, но по сравнению с ручной шлифовкой, которой я занималась до этого, уровень "гладкости" был однозначно выше, и время, за которое можно получить удовлетворительный результат, сократилось в разы по сравнению с той же ручной обработкой.

Putnikk62 написал :
В одной из веток выкладывал реставрацию кресла. Всё было исполнено только виброшлифмашинкой с доводкой вручную. Шелковистый (полуматовый) лак показал что все было выполнено правильно.

Да некоторые и бриться умеют топором Дело именно в умении, а не в инструменте. Возможно, эксцентриковая машина лучше насадки на дрель – так в принципе и должно быть, но вопрос в удобстве именно для женских рук и в том, нужно ли покупать дополнительный инструмент. Лично мне так понравилось работать дрелью, что желания покупать машинку пока не появилось Но именно пока – возможно, если мне когда-нибудь придётся бороться с очень большим фронтом работ, я подумаю и об эксцентриковой машинке

Горын 68 написал :
даже не знаю что и ответить.

Да ничего – я для некоторых работ даже старый маникюрный набор приспособила вместо "нормальных" инструментов, например. Есть вещи, которые мужчинам кажутся очень странными: неоднократно были ситуации, когда мне муж показывал какой-нибудь приём работы и утверждал, что это очень легко, а я даже удержать инструмент не могла в нужном положении, не то что работать им. У нас не только сил меньше, но ещё и руки не такие. Иногда разница в 1-2 мм сводит на нет все преимущества какой-нибудь технологии, поскольку нет возможности захватить инструмент нужным образом. Поэтому и приходится искать то, чем получается работать, а не пытаться сделать так, "как положено".

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector